Morinj: il villaggio gastronomico delle Bocche di Cattaro

Morinj non ha grandi campagne pubblicitarie. Non ci sono casinò, hotel di lusso né disco-bar aperti fino all'alba. Il che, come si direbbe in Montenegro, è esattamente il suo punto di forza. Questo piccolo villaggio delle Bocche siede in silenzio tra la montagna e il mare, nel punto in cui la baia disegna una dolce curva verso l'interno, e l'acqua in superficie è sempre un po' più fredda di quanto ci si aspetterebbe. Il motivo sono le sorgenti subacquee che sgorgano dalla base della montagna direttamente nel mare — lo purificano e lo rinfrescano, così la piccola spiaggia di Morinj d'estate può offrire un refrigerio che Budva non è in grado di garantire a nessun prezzo.

Ma questo non è un testo sulla spiaggia. È un testo sul cibo. Sul perché migliaia di turisti ogni anno fanno tappa in questo paesino di qualche centinaio di abitanti fissi, prenotano un tavolo con giorni di anticipo e ci tornano anno dopo anno. La risposta si chiama Ćatovića Mlini — e porta oltre due secoli di storia in ogni pietra dei suoi muri.

Geograficamente, Morinj è un po' nel mezzo di tutto. Da Cattaro la separa circa 25 chilometri lungo la statale E65, da Herceg Novi poco meno di 15. Il traghetto di Kamenari che attraversa la baia si trova a pochi chilometri verso ovest — così Morinj risulta la prima o l'ultima tappa naturale per chiunque entri nelle Bocche o le lasci dal lato di Herceg Novi.

Storicamente, era un paese di mulini. I torrenti che scorrono dal monte Orjen e dall'entroterra di Risano azionavano i mulini — macinavano olive e cereali per tutta la zona circostante. Quel mestiere è svanito lentamente, i mulini sono stati abbandonati, ma i torrenti sono rimasti. Ed è questo, paradossalmente, il motivo per cui Morinj ospita oggi uno degli indirizzi gastronomici più suggestivi dei Balcani.

Morinj Alta, arroccata sopra la costa lungo un ripido selciato, conserva le tracce architettoniche di un tempo lontano: case in pietra, aie circolari, chiese e i resti di un muro difensivo che si inerpica verso la montagna. D'estate vale la pena di salire per una breve ma appagante passeggiata. D'inverno Morinj Alta è quasi deserta — la montagna oscura il sole e quella che un tempo era la conquista invernale della Boka diventa un ricordo sfumato, motivo per cui la stagione qui è breve ma intensa.

La famiglia Ćatović vive a Morinj da tempo immemorabile. I mulini in cui macinava grano e olive erano di loro proprietà da oltre due secoli — su un'ampia area verde a ridosso del mare, accanto ai torrenti che sgorgano dalla base della montagna. Poi i mulini smisero di funzionare. Caddero in abbandono, come tanti antichi mestieri nelle Bocche quando il mare cominciò a dare più della montagna.

Lazar Ćatović, verso la metà degli anni Novanta, decise diversamente. Pietra dopo pietra, pianta dopo pianta — come racconta lui stesso — trasformò il mulino e la casa di famiglia in una taverna che oggi porta il cognome di famiglia come un titolo nobiliare. Senza demolire né distruggere nulla che avesse a che fare con la tradizione. Tutto ciò che c'era — la vecchia pietra del mulino, il torrente che ancora scorre attraverso la proprietà, il verde cresciuto per decenni da solo — è rimasto. Accolto e integrato in un ristorante che sembra esserci sempre stato, solo che adesso ha tovaglie bianche e un menù.

Oggi, a più di trent'anni dall'apertura, Ćatovića Mlini è considerato uno dei ristoranti di riferimento dell'intero Montenegro. Non solo delle Bocche. Cigni e anatre passeggiano sull'erba tra i tavoli, il torrente mormora sotto le terrazze, e la montagna è lì, a portata di mano. A pochi metri c'è il mare. Un'atmosfera che non ha bisogno di alcun marketing.

La cucina delle Bocche è una cosa complessa. Per secoli questa baia è stata attraversata da Veneziani, Austriaci e Ottomani, e ognuno ha lasciato qualcosa nel piatto. Il risultato è una cucina mediterranea ma non identica né a quella italiana né a quella greca — ha una sua logica, i suoi piatti tipici e i suoi metodi di preparazione che non si trovano nei libri di ricette ma si tramandano di generazione in generazione.

Da Ćatovića Mlini questo principio è visibile su ogni tavolo. Tutto proviene dal territorio: il pesce dalla baia, l'olio dalle olive locali, il prosciutto affumicato di Njeguši, le verdure dai campi di Grbalj. Formaggio e prosciutto nostrani come antipasto, poi il pesce in crosta di sale — una spigola servita intera, spaccata davanti all'ospite, che profuma di mare e alloro insieme. Il risotto giallo allo zafferano e gamberi, ordinato come primo ma che finisce per diventare il piatto principale per via delle porzioni generose. Il risotto nero al nero di seppia — classico delle Bocche, di colore scuro e sapore pieno. Il polpo sotto il sač, cotto per ore e che si sfoglia alla forchetta senza sforzo. E per finire, se avete ancora spazio: la torta della Boka, un dolce legato esclusivamente a questa terra.

La trota compare nel menù saltuariamente — a seconda della stagione e della disponibilità. Se c'è, ordinatela. Le Bocche non sono una regione montuosa, ma il legame con l'entroterra è vivo, e una fresca trota di fiume nel contesto di Morinj è una combinazione su cui vale la pena soffermarsi.

• Prosciutto e formaggio nostrani all'olio d'oliva — inizio obbligatorio, il prosciutto di Njeguši qui viene affettato più sottile rispetto alle taverne tipiche
• Cozze alla buzara (bianca o rossa) — cozze delle Bocche, dolci grazie alla miscela di acqua dolce e salata, servite con pane nostrano che assorbe il sugo
• Risotto giallo allo zafferano e gamberi — il piatto signature, ordinatelo come antipasto per due
• Pesce al sale (spigola o orata) — il prezzo è al chilogrammo, generalmente 20–30 EUR al kg (estate 2026, verificare sul sito o sul posto)
• Risotto nero al nero di seppia — un classico delle Bocche, scuro e aromatico
• Polpo sotto il sač — richiede tempo, prenotatelo in anticipo se venite a cena
• Torta della Boka — il dolce da non saltare

Le cozze delle Bocche hanno una reputazione che va ben oltre i confini del Montenegro. Vengono allevate in diversi punti della baia — Herceg Novi, Risan, le acque intorno a Morinj — in un'acqua caratterizzata da uno specifico equilibrio tra componente dolce e salata. I fiumi e i torrenti di montagna che scorrono continuamente nel mare riducono la salinità e conferiscono alle cozze un sapore più morbido e dolce di quanto siate abituati sull'Adriatico.

Da Ćatovića Mlini arrivano fresche, di norma lo stesso giorno. Vengono servite in buzara bianca o rossa — la bianca con vino, aglio e prezzemolo, semplice e pulita; la rossa con pomodoro e un tocco di piccante, più corposa e avvolgente. Insieme arriva il pane, che va davvero intinto nel sugo. Questo è il punto.

Se vi trovate fuori stagione (ottobre–aprile), le cozze ci sono ancora — l'allevamento è continuo — ma in quantità minori e una scelta ridotta va accettata come il ritmo naturale delle cose, non come un difetto. In maggio e giugno il mare ha appena iniziato a scaldarsi, ma il pesce è più fresco e i ristoranti sono più tranquilli. Un compromesso che vale per chi non è costretto ad andare al mare a luglio.

Morinj non è un posto per stare tutto il giorno — e questo è il suo punto di forza. Si arriva, si pranza bene, si passeggia, ci si fa un bagno se è stagione, e si riparte soddisfatti. Senza forzare un programma che non avrebbe senso.

La spiaggia di Morinj Bassa è di ghiaia, non molto estesa, ma l'acqua è pulita e fresca — ideale nel tardo pomeriggio, quando il sole concede un po' di tregua. Il Tramontana Beach Bar direttamente sulla riva offre un caffè o un rinfrescante con vista sulla baia. È popolare anche nel pomeriggio, ma d'estate la sera può diventare rumoroso — se cercate tranquillità, pianificate la visita al tramonto.

Morinj Alta vale la breve salita lungo il vecchio selciato — ci sono case in pietra, una vecchia chiesa e aie circolari, tracce di un modo di vivere che è cambiato da tempo. Non è un museo con biglietto d'ingresso, ma un villaggio vivo che non viene fotografato abbastanza. A maggio e giugno i sentieri fioriscono, a luglio l'erba ingiallisce, a settembre i colori tornano. Ogni mese ha la sua logica.

Per chi pianifica una gita più lunga: Risan è a 5 km verso Cattaro e conserva mosaici romani che raffigurano Hypnos, il dio del sonno — l'unico esempio del genere nella regione. Perast è a 10 km verso Cattaro, con due chiese su isole al centro della baia e uno dei panorami più fotografati del Montenegro. Cattaro è a 25 km con le mura UNESCO.

In auto: La statale E65 passa direttamente attraverso Morinj. Da Cattaro sono circa 25–30 minuti di guida, da Herceg Novi 20–25 minuti. Il parcheggio vicino a Ćatovića Mlini è gratuito e generalmente disponibile anche a luglio — l'accesso è dalla statale e la taverna si trova nel verde, leggermente arretrata rispetto alla strada.

In autobus: La linea Cattaro–Herceg Novi passa per Morinj e ferma sulla statale. Gli orari non sono sempre affidabili nei picchi estivi, ma l'opzione esiste per chi non ha l'auto. Dall'aeroporto di Tivat a Morinj in taxi sono circa 30–40 minuti e 25–35 EUR, a seconda del traffico e della trattativa.

In barca/traghetto: Il traghetto Lepetane–Kamenari si trova a 5–6 km da Morinj e accorcia il tragitto da Tivat di oltre 30 minuti. Se venite dal sud del Montenegro o da Budva, è la via più rapida. Il prezzo del traghetto è simbolico (circa 4–5 EUR per automobile, verificare sul posto), d'estate si aspetta in fila fino a 20 minuti.

Maggio–giugno: Una vera scoperta. Il mare è ancora freddo per fare il bagno — a Morinj lo è ancora di più rispetto al resto delle Bocche — ma le terrazze sono libere, il cibo è fresco e non si aspetta al tavolo. Ćatovića Mlini è aperto ma senza la ressa estiva. Consiglio questo periodo a tutti coloro che possono scegliere.

Luglio–agosto: C'è folla, ma la taverna la gestisce con dignità. Prenotate con una settimana di anticipo per il weekend, due-tre giorni per i feriali. Il menù è al suo apice — tutto è disponibile, il pesce è fresco. Ma presentarsi alle 13:00 senza prenotazione un venerdì di luglio non è una strategia vincente.

Settembre–ottobre: Il periodo d'oro. Il mare si è un po' raffreddato ma è ancora ottimo per nuotare, i turisti si sono diradati e la taverna lavora normalmente. Le cozze sono eccellenti. La natura intorno comincia a cambiare colore, rendendo la E65 una delle strade più belle di questa parte del Mediterraneo.

Novembre–aprile: Morinj va in letargo. Morinj Alta è quasi sempre deserta, la montagna oscura il sole prima che negli altri paesi delle Bocche. Ćatovića Mlini ha orari ridotti o cambia temporaneamente i propri ritmi — verificate sempre in anticipo per telefono o sul sito.

Morinj e Ćatovića Mlini non esistono nel vuoto. Sono parte di una storia gastronomica delle Bocche che risale a secoli fa. La Boka era all'incrocio tra Veneziani, Ottomani e Austriaci — ogni cucina ha lasciato un segno che oggi si legge nei menù. Il risotto nero non è un'invenzione montenegrina, ma la versione delle Bocche è diversa da quella triestina. Le cozze alla buzara le conosce anche l'Italia, ma l'acqua delle Bocche conferisce alla polpa una dolcezza tutta particolare.

Se pianificate un giro gastronomico delle Bocche, Morinj è un'ottima base ma non l'unica tappa. Perast ha taverne con vista sulle isole. Cattaro offre la Konoba Kantun nella città vecchia per pesce e frutti di mare in un contesto urbano. Herceg Novi ha la sua esperienza di pesca sul lungomare. E infine, il villaggio di Njeguši ai piedi del Lovćen — a 40 km verso l'interno — per chi vuole capire la parte montana della tavola montenegrina: prosciutto, formaggio, kastradina e Vranac.