Моринь: гастрономическая деревня Которского залива

Моринь не нуждается в громкой рекламе. Здесь нет казино, роскошных отелей и диско-баров, работающих до рассвета. Что, по-черногорски говоря, и является его главным достоинством. Это маленькое боккельское село тихо расположилось между горой и морем, в точке, где залив плавно изгибается вглубь суши, а вода у поверхности всегда немного холоднее, чем можно было бы ожидать. Причина тому — подводные источники, бьющие из подножия горы прямо в море: они очищают и охлаждают его, так что пляжик в Морине летом может оказаться куда более освежающим местом, чем Будва — ни за какие деньги.

Но этот текст не о пляже. Он о еде. О том, почему тысячи туристов ежегодно заезжают в деревушку с несколькими сотнями постоянных жителей, бронируют столик за много дней вперёд и возвращаются сюда из года в год. Ответ называется Ćatovića Mlini — и в каждом камне его стен хранится более двух веков истории.

Географически Моринь находится как бы между всем. От Котора его отделяет около 25 километров по трассе E65, от Херцег-Нови — чуть меньше 15. Паром в Каменари, пересекающий залив, расположен всего в нескольких километрах западнее — так что Моринь оказывается естественной первой или последней остановкой для каждого, кто въезжает в Боку или покидает её со стороны Херцег-Нови.

Исторически это был мельничный посёлок. Ручьи, берущие начало в горах Орьен и Рисанском нагорье, вращали мельницы — здесь мололи маслины и зерно для всей округи. Этот промысел постепенно угас, мельницы пришли в запустение, но ручьи остались. И это, как ни парадоксально, стало причиной того, что Моринь сегодня является одним из самых незабываемых гастрономических адресов на Балканах.

Верхний Моринь, расположенный над берегом у крутой мощёной дороги, хранит архитектурные следы ушедших времён: каменные дома, круглые гумна, церкви и остатки оборонительной стены, уходящей в гору. Летом это короткая, но вознаграждающая прогулка. Зимой Верхний Моринь почти безлюден — гора перекрывает солнце, и холодная пора здесь ощущается особенно остро. Именно поэтому местный сезон короткий, но насыщенный.

Семья Ćatović живёт в Морине давно. Мельницы, на которых они мололи зерно и маслины, находились в их собственности более двух столетий — на просторной зелёной территории у самого моря, рядом с ручьями, вытекающими из подножия горы. Потом мельницы остановились. Они пришли в запустение, как и многие старые промыслы в Боке, когда море стало давать больше, чем гора.

Лазарь Ćatović где-то в середине девяностых решил иначе. Камень за камнем, растение за растением — как он сам говорит — он превратил мельницу и родовой дом в таверну, которая сегодня носит фамилию семьи как титул. При этом он не снёс и не разрушил ничего, что было связано с традицией. Всё, что здесь есть — старый мельничный жёрнов, ручей, по-прежнему текущий через усадьбу, зелень, десятилетиями росшая сама по себе — осталось. Всё это было принято и вписано в ресторан, который выглядит так, будто существовал здесь всегда, только теперь с белыми скатертями и меню.

Сегодня, спустя более тридцати лет после открытия, Ćatovića Mlini считается одним из эталонных ресторанов во всей Черногории. Не только в Боке. Лебеди и утки прогуливаются по траве вокруг столиков, ручей журчит под террасами, а гора стоит рядом, в пределах досягаемости. В нескольких метрах — море. Атмосфера, которой не нужен никакой маркетинг.

Боккельская кухня — вещь сложная. Через этот залив веками проходили венецианцы, австрийцы, османы, и каждый оставил что-то на тарелке. Результат — кухня, которая является средиземноморской, но не идентична ни итальянской, ни греческой: у неё своя логика, свои специалитеты и свои способы приготовления, которые не записываются в поваренные книги, а передаются из поколения в поколение.

В Ćatovića Mlini этот принцип виден на каждом столе. Всё привезено из окрестностей: рыба из залива, масло с местных оливковых деревьев, пршут с нёгушских дымов, овощи с Грбальского поля. Домашний сыр и пршут в качестве закуски, затем рыба, запечённая в корке из соли — целый сибас, который разбивают прямо перед гостем, и он пахнет морем и лавром одновременно. Жёлтое ризотто с шафраном и креветками, которое заказывают как закуску, а заканчивают как главное блюдо — порция щедрая. Чёрное ризотто из каракатицы — классика Боки, тёмного цвета и насыщенного вкуса. Осьминог под сачем, томящийся часами и разваливающийся на вилке без усилий. И напоследок, если найдётся место: торт из Боки — десерт, неразрывно связанный именно с этим краем.

Форель в меню появляется периодически — в зависимости от сезона и поставки. Если есть — закажите. Бока не горная область, но связь с внутренними районами живая, а свежая речная форель в морийской обстановке — это сочетание, которое заставляет задержаться.

• Домашний пршут и сыр в оливковом масле — обязательное начало; нёгушский пршут здесь нарезают тоньше, чем в обычных тавернах
• Мидии на бузару (белый или красный) — мидии из Боки, сладкие благодаря смеси пресной и солёной воды, подаются с домашним хлебом, которым вымакивают соус
• Жёлтое ризотто с шафраном и креветками — фирменное блюдо, заказывайте как закуску на двоих
• Рыба, запечённая в соли (сибас или дорада) — цена формируется по килограммам, обычно 20–30 EUR за кг (лето 2026, уточняйте на сайте или на месте)
• Чёрное ризотто из каракатицы — боккельская классика, тёмная и ароматная
• Осьминог под сачем — требует времени, заказывайте заранее, если приходите на ужин
• Торт из Боки — десерт, который не стоит пропускать

Боккельские мидии имеют репутацию, далеко выходящую за пределы Черногории. Их выращивают в нескольких местах вдоль залива — Херцег-Нови, Рисан, окрестности Морини — в воде, которая отличается особым соотношением пресной и солёной составляющих. Горные реки и ручьи, непрерывно впадающие в море, снижают солёность и придают мидиям вкус более мягкий и сладковатый, чем тот, к которому вы привыкли на Адриатике.

В Ćatovića Mlini они поступают свежими, как правило, в тот же день. Подаются на белый или красный бузару: белый — с вином, чесноком и петрушкой, простой и чистый; красный — с томатом и лёгкой остротой, более насыщенный и тёплый. К ним подаётся хлеб, который действительно нужно макать в соус. В этом вся суть.

Если вы приезжаете в межсезонье (октябрь–апрель), мидии всё равно есть — выращивание продолжается круглый год — но в меньших количествах, и это нужно принять как естественный ритм, а не недостаток. В мае и июне море только начинает прогреваться, зато рыба свежее, а рестораны спокойнее. Компромисс, который стоит того для тех, кто не обязан быть у моря в июле.

Моринь — не место на целый день, и в этом его преимущество. Приезжаете, хорошо обедаете, прогуливаетесь, купаетесь в сезон — и уезжаете довольными. Без надуманной программы, которая не нужна.

Пляж в Нижнем Морине галечный, места не много, но вода чистая и прохладная — идеально поздним днём, когда солнце чуть спадёт. Tramontana Beach Bar прямо на берегу предлагает кофе или освежительные напитки с видом на залив. Он популярен и днём, но летом по вечерам может быть шумным — если ищете покой, планируйте визит к закату.

Верхний Моринь стоит короткого подъёма по старой мостовой — там стоят каменные дома, старая церковь и круглые гумна, остатки уклада жизни, давно изменившегося. Это не музей со входным билетом, а живое село, которое фотографируют недостаточно. В мае и июне тропы цветут, в июле трава выгорает, в сентябре возвращаются краски. У каждого месяца своя логика.

Для тех, кто планирует задержаться: Рисан в 5 км в сторону Котора хранит римские мозаики с изображением Гипноса, бога сна — единственный подобный мотив в регионе. Пераст в 10 км от Котора с двумя церквями на островах посреди залива и одной из самых фотографируемых панорам Черногории. Котор в 25 км — с внесёнными в список ЮНЕСКО крепостными стенами.

На автомобиле: Трасса E65 проходит непосредственно через Моринь. От Котора это около 25–30 минут езды, от Херцег-Нови — 20–25 минут. Парковка у Ćatovića Mlini бесплатная и, как правило, доступна даже в июле — въезд с трассы, а сама таверна утопает в зелени чуть в стороне от дороги.

На автобусе: Маршрут Котор–Херцег-Нови проходит через Моринь и останавливается на трассе. В летний сезон расписание не всегда надёжное, но вариант существует для тех, у кого нет машины. С аэропорта Тиват до Морини на такси около 30–40 минут и 25–35 EUR в зависимости от пробок и договорённости.

На пароме: Паром Лепетане–Каменари находится в 5–6 км от Морини и сокращает путь из Тивата более чем на 30 минут. Если вы едете с юга Черногории или из Будвы — это самый быстрый маршрут. Стоимость парома символическая (около 4–5 EUR за автомобиль, уточняйте на месте), летом ожидание в очереди до 20 минут.

Май–июнь: Настоящее открытие. Море ещё холодновато для купания — в Морине и без того прохладнее, чем в остальной части Боки — зато террасы свободны, еда свежая и ждать столика не нужно. Ćatovića Mlini работает, но без летней суеты. Рекомендую этот период всем, кто может выбирать.

Июль–август: Народу много, но таверна справляется с этим достойно. Для выходных бронируйте за неделю, для будних дней — за два-три дня. Меню на пике — всё доступно, рыба свежая. Но прийти в 13:00 в пятницу в июле без брони в надежде сесть — это не стратегия, которая работает.

Сентябрь–октябрь: Золотое время. Море немного остыло, но ещё вполне пригодно для купания, туристы разъехались, таверна работает в спокойном режиме. Мидии отличные. Округа начинает окрашиваться в цвета, которые делают трассу E65 одной из красивейших дорог в этой части Средиземноморья.

Ноябрь–апрель: Моринь зимует. Верхний Моринь в основном пустеет, гора закрывает солнце раньше, чем в других местах Боки. У Ćatovića Mlini сокращённые часы работы или временно изменённый график — всегда проверяйте заранее по телефону или на сайте.

Моринь и Ćatovića Mlini существуют не в вакууме. Они часть более широкой боккельской гастрономической истории, уходящей на века назад. Бока находилась на пересечении путей венецианцев, османов, австрийцев — каждая кухня оставила след, который сегодня читается в меню. Чёрное ризотто — не черногорское изобретение, но его боккельская версия отличается от триестской. Мидии на бузаре знают и в Италии, но боккельская вода придаёт мясу особую сладость.

Если вы планируете гастрономический тур по Боке, Моринь — хорошая отправная точка, но не единственная. В Перасте есть таверны с видом на острова. Котор предлагает Konobu Kantun в старом городе — рыба и морепродукты в городской обстановке. В Херцег-Нови есть своя рыбацкая атмосфера на набережной. И наконец, село Нёгуши у подножия Ловчена — в 40 км в сторону внутренних районов — для тех, кто хочет понять горную часть черногорского стола: пршут, сыр, кастрадина и Вранац.