Старый город Будвы и ЦитадельОт некрополя до Могрена

Перед вами остатки античного некрополя — городского кладбища времён греков и римлян. Его нашли случайно, с тысяча девятьсот тридцать шестого по тысяча девятьсот тридцать восьмой год, когда копали котлован под отель «Авала», вот он, рядом с вами. Раскопки продолжились в пятидесятые годы, а больше всего — после землетрясения тысяча девятьсот семьдесят девятого года. Всего нашли около четырёхсот пятидесяти могил. Самые старые относятся к эллинистической эпохе, к четвёртому веку до нашей эры, а самые поздние — к ранневизантийскому времени. В них лежали золотые и серебряные украшения, стекло, керамика и оружие. Часть находок хранит Музей города Будвы, а часть попала в музеи Цетине, Белграда, Загреба и Сплита. Вы наверняка услышите, что Будве две с половиной тысячи лет. Эта цифра взята из письменных источников: греческие авторы упоминают Будву как город Иллирии, а туристическая организация Будвы ссылается на Софокла, жившего в пятом веке до нашей эры. По легенде, город основал Кадм, основатель греческих Фив, который приехал сюда на повозке, запряжённой волами. Отсюда, как говорят, и название: по-гречески вол — «бус». А могилы перед вами — уже вещественное доказательство: люди жили и хоронили здесь своих близких как минимум две тысячи четыреста лет назад.

Это главные городские ворота, по-итальянски Порта-ди-Терра-Ферма, то есть Сухопутные ворота. Через них с материка входили в город на маленьком полуострове. Посмотрите над аркой. Там вмурованы два герба. Нижний — средневековый герб Будвы: щит с тремя восьмиконечными звёздами. Ещё выше, у самого верха стены, — сторожевой пост, а под ним рельеф крылатого льва. Это лев святого Марка, символ Венецианской республики. Венеция правила Будвой с тысяча четыреста сорок второго по тысяча семьсот девяносто седьмой год. Первоначальные ворота были не совсем здесь, а метров на десять севернее. Перед ними стояла низкая полукруглая башня: там оставляли оружие, прежде чем войти в город. Австрийцы снесли её в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году и открыли этот вход. Но обычай сдавать оружие не исчез: над воротами, с внутренней стороны, устроили оружейную. Когда пройдёте через ворота, обернитесь. В нише над проходом — мозаичная икона Богородицы, покровительницы города. Рядом с ней когда-то каждую ночь зажигали лампаду.

Это площадь Поэтов. Летом здесь одна из сцен фестиваля «Град театр», который с тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года каждый год превращает Старый город в театральные подмостки. Год выбран не случайно. Пятнадцатого апреля тысяча девятьсот семьдесят девятого года, в начале восьмого утра, черногорское побережье накрыло землетрясение магнитудой шесть и девять. В Черногории погиб сто один человек. Старый город Будвы был сильно разрушен. Из примерно четырёхсот зданий без повреждений остались только восемь. Потрескались и стены, и башни. Восстановление продолжалось до тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года. Дома вернули в первоначальный вид, камень за камнем. Деньги отчасти собирала вся тогдашняя Югославия: десять лет работающие отчисляли на восстановление по одному проценту зарплаты. А ещё землетрясение открыло нечто гораздо более древнее. Во время работ нашли остатки мощной стены и городских ворот, сложенных из огромных каменных блоков. Их датируют четвёртым веком до нашей эры, и это самые старые стены Будвы. Их опорные столбы, пилоны, видны и сегодня — с галереи на первом этаже одного из заведений на улице Негошева, по которой вы только что пришли.

Перед вами Музей города Будвы, с археологической и этнографической коллекциями. Здание построено в начале девятнадцатого века. Над входом — герб с лисой и датой: тысяча восемьсот двадцать пятый год. После землетрясения под домом обнаружили римскую мостовую. Внутри — часть того, что нашли в некрополе, который вы видели в начале. В археологической коллекции больше тысячи двухсот предметов, от пятого века до нашей эры до Средневековья: эллинистическое золото, сосуды, стекло, серебряная посуда, инструменты. Иллирийские, греческие, римские, византийские и славянские следы — и всё из одного места. Если зайдёте, найдите золотые серьги и брошь с орлом, который несёт в когтях мальчика. Их связывают с мифом о Зевсе: он обернулся орлом и унёс юного Ганимеда на Олимп. Ещё в музее хранится римская мозаика, предположительно второго века нашей эры. Её тоже нашли случайно, в конце тридцатых годов, когда строили старый отель «Авала». Этнографическая коллекция — на третьем этаже, там предметы из этих мест с восемнадцатого до начала двадцатого века. Вход платный, часы работы смотрите на двери.

Это ворота Пизана в северной стене. Они ведут к марине. В северной стене трое ворот: Железные ворота, которые когда-то вели в австрийский военный госпиталь, ворота Пизана и ворота у Капитании, то есть у здания портовой службы. А в восточной стене есть ещё узкая Пизанела — через неё когда-то выбрасывали мусор. Стены вокруг города тянутся примерно на восемьсот семьдесят пять метров, а высота их — около двенадцати метров. В них читаются слои: римский и византийский, средневековый, венецианский и австро-венгерский. Стены здесь стояли уже в девятом веке. Сильное землетрясение тысяча шестьсот шестьдесят седьмого года их обрушило, и новые возвели на старых фундаментах. По углам стоят бастионы. Бастион Градениго, на стыке западной и северной стены, появился в тысяча четыреста девяносто восьмом году, когда венецианцы обложили камнем средневековую башню. На северо-востоке — бастион Репено, откуда следили за входом в Будванский залив. На юго-западе — Мурава. В тысяча девятьсот семьдесят девятом году она треснула насквозь, а потом её вернули в прежний вид. По стенам можно пройтись. Вход — у Цитадели, в южной части города, и оплачивается отдельно.

Перед вами православная церковь Святой Троицы. Летом эта площадь между церквями — главная сцена фестиваля «Град театр». По сравнению с соседями церковь молодая. Пока Будвой правила Венеция, здесь господствовала католическая церковь. Когда в тысяча семьсот девяносто седьмом году Венецианская республика пала, православные жители Будвы попросили построить свой храм в городе. При поддержке черногорского владыки новые, австрийские, власти дали разрешение. Церковь строили с тысяча семьсот девяносто восьмого по тысяча восемьсот четвёртый год. Посмотрите на фасад. Наверху — звонница-стенка с тремя колоколами, за ней купол, а над западным входом — каменная розетка. Внутри — иконостас греческого мастера Наума Зетири с острова Милос, тысяча восемьсот тридцать шестого года. Его подпись стоит под изображением Распятия. В иконах смешались венецианские и византийские влияния. В церковной ограде, с северо-западной стороны, — могила Стефана Митрова Любиши, писателя и политика, уроженца Будвы. Критики называли его Негошем в прозе — за рассказы о людях и прошлом этого края.

Это католическая церковь Святого Иоанна Крестителя, здесь её называют церковью Святого Ивана. По преданию, первую церковь на этом месте построили в седьмом веке, когда побережье было под властью Византии. В девятом веке, с приходом бенедиктинцев, она стала городским собором. Здесь была кафедра Будванской епархии — до тысяча восемьсот двадцать восьмого года, когда епархию упразднили. То, что вы видите сегодня, — в основном восстановление после землетрясения тысяча шестьсот шестьдесят седьмого года. Высокую колокольню, которую видно со всего города, возвели в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году. Рядом с церковью — здание бывшего епископского дворца. Внутри хранится икона Богородицы с Младенцем, которую называют Будванской Богоматерью или Великой Панагией. Верили, что она защищает город от чумы и от пиратов. Долгое время икона находилась в церкви Санта-Мария-ин-Пунта, а сюда её перенесли в тысяча восемьсот пятом году. Алтарная стена — это мозаика из муранского стекла площадью сорок квадратных метров, работа хорватского художника Иво Дульчича. И земля у вас под ногами тоже древняя. Под площадью — остатки римских терм, то есть общественных бань. Их нашли в середине восьмидесятых, но для посетителей пока не открыли. А прямо возле церкви обнаружили стены раннехристианской базилики пятого или шестого века.

На самом краю мыса, на скале над морем, стоит Санта-Мария-ин-Пунта — Святая Мария на мысу. Это самая старая церковь Старого города. Её начали строить в девятом веке, когда на будванское побережье пришли монахи-бенедиктинцы. В стену церкви вделана плита с высеченной датой: восемьсот сороковой год. Специалисты до сих пор спорят, насколько этой плите можно верить. А по истории города, всего через год, в восемьсот сорок первом, сарацины напали с моря и разорили Будву. Позже монастырь перешёл к францисканцам. Здесь работала самая старая школа Будвы, а монахи переписывали греческих и латинских авторов. Церковь много раз разрушали и отстраивали, поэтому в ней соседствуют романский стиль, готика и барокко. Сегодня здесь проходят выставки и концерты. Маленькая церковь рядом — Святого Саввы Освященного. Она посвящена не сербскому святому Савве, а монаху из Каппадокии, когда-то покровителю Будвы. На плите внутри написано, что её основали в тысяча сто четырнадцатом году. Она сложена из чередующихся рядов белого и розового камня, а внутри видны бледные следы фресок двенадцатого века.

Это Цитадель, самая высокая точка Старого города. Раньше её называли Каштел, или крепость Святой Марии. Здесь городские стены начинаются и здесь же заканчиваются. Это место укрепляли задолго до Средневековья. По данным исследований, здесь было укрепление ещё до греков, а в эллинистическую эпоху тут находился акрополь античной Будвы. Сама крепость впервые упоминается в тысяча четыреста двадцать пятом году. Какое-то время здесь была и резиденция Зетского митрополита. То, что вы видите сегодня, — смесь эпох: средневековая башня, венецианские бастионы и австро-венгерская казарма девятнадцатого века. Перестраивая крепость, австрийцы снесли маленькую церковь Санта-Мария-ин-Кастио. Часть её южной стены, со следами штукатурки от фресок, видна и сегодня. Землетрясение тысяча девятьсот семьдесят девятого года сильно повредило и крепость. После восстановления Цитадель много лет была сценой фестиваля «Град театр». Сейчас она в частной собственности. Внутри небольшая музейная экспозиция, библиотека старинных книг и ресторан, а с террасы виден остров Свети-Никола. Вход платный; цену и часы работы уточняйте у входа.

На скале перед вами — бронзовая девушка, застывшая в танцевальном движении. Её называют Балериной, Танцовщицей или просто Девушкой, и это одно из самых фотографируемых мест Будвы. Автор — белградский скульптор Градимир Алексич. Статуя связана со старой местной историей. Девушка была помолвлена с моряком, который ушёл в дальнее плавание, чтобы заработать на их совместную жизнь. Он так и не вернулся. А она осталась ему верна и каждое утро приходила на эту скалу смотреть на море. Поэтому она и повёрнута лицом к открытому морю, а не к городу. Теперь посмотрите назад, на стены. Пляж прямо под ними называется Ричардова Глава. Он назван в честь американского актёра Ричарда Видмарка, который снимался в Будве в фильме «Длинные ладьи». Тропа, на которой вы стоите, ведёт от отеля «Авала» к пляжу Могрен, её длина — около трёхсот пятидесяти метров. Она вырублена в скалах над морем. При сильном южном ветре и высоких волнах здесь опасно, и тропу закрывают. Держитесь за ограждение и присматривайте за детьми.

Оглянитесь назад, через залив. Справа от стен Старого города, в открытом море, — остров Свети-Никола. От Будвы его отделяет меньше километра воды. Своё имя он получил от маленькой церкви Святого Николая, которая стоит на острове. Местные называют его ещё Гавайями. На острове три пляжа, а летом туда ходят катера от будванской марины. Впереди, за скалами, — Могрен. Это два пляжа, соединённые коротким тоннелем в скале. По преданию, название пошло от испанского мореплавателя Могрини. Его корабль разбился здесь, он спасся и в благодарность построил часовню своему покровителю, святому Антонию. Отсюда видна почти вся прогулка, которую вы прошли: стены, за которыми античное кладбище, главные ворота, колокольня Святого Ивана, церкви на мысу и Цитадель на скале над морем. Веками Будву разрушали завоеватели и землетрясения, и каждый раз её жители заново отстраивали город на том же месте.