Котор – Ловчен – ЦетинеПо серпантину к мавзолею Негоша

Здесь, у Троицы, начинается старая дорога на Ловчен и в Цетине. До перевала Крстац вас ждут двадцать пять крутых поворотов, которые здесь называют канице, и почти тысяча метров подъёма. Дороге больше ста сорока лет. Когда Черногорию признали независимым государством на Берлинском конгрессе в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году, князь Никола пригласил инженера Йосипа Сладе из Трогира. Сладе построил черногорскую часть дороги, от Цетине через Негуши до границы над Котором, и закончил её в тысяча восемьсот восемьдесят первом году. Котор и весь залив тогда принадлежали Австро-Венгрии, и она строила свой участок, от Котора до границы на Крстаце. Это и есть серпантин, законченный в тысяча восемьсот восемьдесят четвёртом году. Дорогу строили для лошадей и экипажей, с мягким и ровным уклоном. Поэтому повороты лежат так тесно, а полотно местами едва шире одной машины. Держитесь правее и едьте медленно, особенно на поворотах, и будьте готовы остановиться, если навстречу едет машина. Не останавливайтесь на повороте, даже ради фотографии. Выше есть площадка с видом, там мы остановимся. Пусть тот, кто сидит рядом с водителем, смотрит за него. С каждым поворотом залив уходит всё глубже вниз.

Сейчас вы в самой середине серпантина. В Которе рассказывают, что сверху повороты складываются в букву М и что строитель так посвятил их княгине Милене, жене князя Николы. Это местное предание, а не запись в проекте. До этой дороги Котор и черногорские горы связывала только крутая каменная тропа. Она и сегодня поднимается по скале над Старым городом, мимо крепости Святого Иоанна, до самого Крстаца. По этой тропе жители Негуши и соседних сёл спускались на рынок в Котор, с сыром, вяленым мясом и дровами. Сыр из Негуши когда-то продавали в Которе, а ещё в Триесте и Венеции. Тропа и сегодня размечена. Её длина почти пять километров, набор высоты больше тысячи метров, и пешком на неё уходит несколько часов. Описание вы найдёте на нашем сайте. В тысяча девятьсот шестнадцатом году, во время Первой мировой войны, австро-венгерская армия начала строить грузовую канатную дорогу из Котора через Крстац в Цетине. Её приводила в движение паровая машина, и работала она до конца тысяча девятьсот восемнадцатого года. Сегодня над этими склонами снова идёт канатная дорога, теперь для пассажиров. О ней мы расскажем по пути на Ловчен. Держитесь своей полосы. До смотровой площадки ещё несколько поворотов.

Если есть место, остановитесь на площадке справа и заглушите двигатель. Не выходите на проезжую часть и следите за машинами из-за поворотов. Посмотрите на запад, вниз. В самом конце залива — Старый город Котор, треугольник крыш у воды. Над ним зигзагом поднимаются стены до крепости Святого Иоанна на горе. Вдоль берега к северу тянется Доброта, а напротив, на другом берегу, — Прчань. Гора за Прчанем — Врмац. Она отделяет Которский залив от Тиватского, который виден за ней, шире и открытее. Отсюда понятно, почему Котор веками был так хорошо защищён. Море уходит глубоко в горы, а город спрятан в самом конце залива, под скалой. Природный и культурно-исторический район Котора внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в тысяча девятьсот семьдесят девятом году. В порту внизу часто стоят круизные лайнеры. С такой высоты они кажутся маленькими, хотя в длину достигают нескольких сотен метров. Трогаясь, включите поворотник и пропустите встречные машины. До перевала Крстац остался примерно километр.

Вы на Крстаце, перевале на высоте девятьсот тридцать семь метров над морем. Здесь заканчивается серпантин, и сюда же выходит старая пешая тропа из Котора. До конца Первой мировой войны здесь проходила граница. С одной стороны был Которский залив, часть Австро-Венгрии, с другой — Черногорское княжество, позже королевство. На снимке этой остановки — старый постоялый двор на Крстаце в конце девятнадцатого века. Путники отдыхали здесь сами и давали отдых лошадям, прежде чем спуститься в Котор или ехать дальше в Цетине. Граница определяла жизнь в этих горах. Котор был ближайшим городом и рынком для Негуши, но находился в другом государстве. Поэтому эта дорога была так важна. Участок от Цетине до Крстаца считается старейшей дорогой для повозок в Черногории, и вёл он прямо к морю. На Крстаце дорога разветвляется. Сначала мы едем в Негуши. Дорогу на Ловчен и к мавзолею мы возьмём, когда вернёмся сюда этим же путём, примерно через час.

Вы въезжаете в Негуши. Село раскинулось вокруг каменистого карстового поля, которое местные называют просто Поле, и состоит примерно из десяти хуторов с домами из тёсаного камня. Это колыбель династии Петрович-Негош, правившей Черногорией до тысяча девятьсот восемнадцатого года. В Негуши ещё и пятнадцать церквей, много для одного села. Но большинство путешественников останавливаются здесь ради окорока. Негушский пршут делают только в этих хуторах. Свежие окорока принимают только с середины ноября до середины февраля, в самые холодные месяцы. Их натирают морской солью, потом прессуют, отсюда плоская форма. Затем слегка коптят на буковых дровах и сушат на ветру, который дует здесь то холодный с гор, то тёплый с моря. Всё вместе занимает не меньше девяти месяцев, обычно около года. Негушский пршут стал первым черногорским продуктом с охраняемым законом происхождением, ещё в две тысячи третьем году. К нему подают негушский сыр, который хранят в масле. Проезжайте село медленно и остановитесь у одной из придорожных коноб. В некоторых можно увидеть и коптильню. Если вы дальше за рулём, закажите к окороку воду, а ракию оставьте на вечер.

Справа от дороги — каменный дом, в котором в тысяча восемьсот тринадцатом году родился Радивое Петрович, которого звали Раде. Мир знает его как Петра Второго Петровича-Негоша. Дом простой: прямоугольный, каменный, со сводчатым погребом внизу, как и другие старые дома в округе. Через дорогу, в том же дворе, стоит дом воеводы Мирко Петровича, отца короля Николы. Сам король Никола тоже родился здесь, в Негуши, в тысяча восемьсот сорок первом году. Раде было семнадцать лет, когда в тысяча восемьсот тридцатом году, после смерти дяди, Петра Первого, он принял власть. Он был одновременно владыкой, то есть главой церкви, и правителем страны. Он привёз в Цетине типографию и открыл первые школы. Но больше всего его помнят как поэта. Его Горный венец, изданный в тысяча восемьсот сорок седьмом году, — одно из главных произведений южнославянской литературы. Он умер от туберкулёза в Цетине в тридцать семь лет и хотел покоиться на вершине Ловчена. Туда мы сейчас и едем. Дом входит в Национальный музей Черногории, и билет в мавзолей Негоша включает его посещение.

Справа — площадка с видом. Если она свободна, остановитесь там. Внизу открываются Тиватский залив и город Тиват, а в ясную погоду и открытое море. Чуть дальше, на Куке, — верхняя станция канатной дороги Котор – Ловчен, на высоте тысяча триста сорок восемь метров. Канатную дорогу открыли в две тысячи двадцать третьем году. От станции Дуб у Котора она поднимается почти на четыре километра, примерно за одиннадцать минут. Если в другой раз приедете без машины, это самый простой путь на Ловчен. Эти склоны были линией фронта. В январе тысяча девятьсот шестнадцатого года австро-венгерская армия атаковала черногорские позиции на Ловчене. Орудия фортов вокруг залива и военных кораблей в заливе несколько дней обстреливали гору. За считанные дни позиции пали, и вскоре австро-венгерские войска вошли в Цетине. В том же году была разрушена и часовня на Езерски-Врхе, где покоился Негош. Для черногорцев Ловчен был и остаётся символом. Именно поэтому из всех вершин целью стал он.

Вы подъезжаете к шлагбауму национального парка Ловчен в Междуврше. У шлагбаума оплачивается вход в парк: три евро с человека за день. Ловчен — национальный парк с тысяча девятьсот пятьдесят второго года. Самая высокая вершина — Штировник, тысяча семьсот сорок девять метров. Перед вами Езерски-Врх, тысяча шестьсот пятьдесят семь метров, с мавзолеем на самом верху. На склонах растут бук и боснийская сосна. Здесь часто до десяти градусов холоднее, чем на побережье, а туман может опуститься за несколько минут. Тогда включите фары, сбавьте скорость и не обгоняйте. Зимой на Ловчене снег и гололёд, а мавзолей закрыт с середины ноября до середины апреля. В летний сезон на последнем участке, от парковки до мавзолея, действует особый режим движения. Следуйте знакам и указаниям на месте.

Вы на парковке под Езерски-Врхом. Припаркуйтесь, закройте машину и возьмите куртку и воду. К мавзолею ведут четыреста шестьдесят одна ступень. Большая часть подъёма идёт по тоннелю в скале, поэтому там тень даже летом. Поднимайтесь в своём темпе и отдыхайте, когда нужно. На подъём, осмотр и обратный путь рассчитывайте около часа. Подъём крутой и только по ступеням, поэтому он не подходит для инвалидных и детских колясок. Билет в мавзолей стоит восемь евро для взрослых и четыре евро для школьников и студентов, дети до двенадцати лет проходят бесплатно. Этот же билет действует и в доме, где родился Негош, в Негуши. Мавзолей открыт с середины апреля до середины ноября, с девяти до восемнадцати часов. В путь. Следующий рассказ начнётся наверху, на площадке перед мавзолеем.

На этой вершине Негош ещё при жизни построил небольшую часовню и хотел быть в ней похоронен. Он умер в тысяча восемьсот пятьдесят первом году. Сначала его похоронили в Цетинском монастыре, а в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году перенесли сюда. Вершина стала символом и поэтому пострадала. В тысяча девятьсот шестнадцатом году, во время австро-венгерской оккупации, часовню разрушили, а останки Негоша увезли в Цетине. В восстановленную часовню их вернули в тысяча девятьсот двадцать пятом году. В тысяча девятьсот пятьдесят первом году, к столетию со дня смерти Негоша, правительство тогдашней Народной Республики Черногория решило заменить часовню мавзолеем по проекту скульптора Ивана Мештровича. Снос часовни вызвал протесты православной митрополии и части верующих. Мавзолей открыли в тысяча девятьсот семьдесят четвёртом году. У входа стоят две черногорки из чёрного гранита, похожие на кариатиды. Внутри — гранитная фигура Негоша, тоже работы Мештровича. Поэт сидит с открытой книгой, а за ним орёл расправил крылья. Свод покрыт мозаикой примерно из двухсот тысяч позолоченных плиток. Ниже, в крипте, стоит простой мраморный саркофаг с высеченными крестом и гербом, знаками духовной и светской власти. Когда выйдете, пройдите по дорожке за мавзолеем к круглой смотровой площадке. В ясный день оттуда видно две трети Черногории.

Вы проезжаете Иванова-Корита, лесистую долину на высоте около тысячи двухсот метров. Название означает Ивановы корыта. Предание связывает его с Иваном Черноевичем, правителем Зеты пятнадцатого века и основателем Цетине. Говорят, что вода из ближнего источника текла в корыта из буковых стволов, которые сделал Иван-бег, как его называл народ. Сегодня это центр национального парка. Слева от дороги — визит-центр, где можно получить сведения о тропах и карты. Здесь есть и верёвочный парк, гостиницы и рестораны. В парке у дороги стоят бюсты правителей династии Петрович-Негош, от владыки Данилы до короля Николы. Отсюда начинаются самые популярные тропы Ловчена. Летом здесь приятно прохладно, а зимой Иванова-Корита часто под снегом. Зимнее снаряжение в Черногории обязательно с пятнадцатого ноября по тридцатое марта. До Цетине ещё около пятнадцати километров, в основном под гору. Едьте на пониженной передаче и не держите ногу на тормозе.

Добро пожаловать в Цетине, старую королевскую столицу Черногории. Здесь наша поездка заканчивается. Город вырос вокруг монастыря, который Иван Черноевич основал в тысяча четыреста восемьдесят четвёртом году. При князе, а затем короле Николе Цетине было столицей с миссиями европейских держав. Многие здания бывших посольств до сих пор стоят в центре. Припаркуйтесь в центре и продолжайте пешком. Цетинский монастырь, дворец короля Николы и Бильярда, резиденция Негоша, находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Для этого среди наших аудиогидов есть и пешая прогулка по Цетине. На побережье можно вернуться той же дорогой через Негуши, если позволяет сезонный режим на серпантине, или быстрее, через Будву.