Die Bucht von Kotor mit dem AutoEine Runde ab Kotor über die Fähre und Perast

Sie fahren nach Muo hinein, ein altes Fischerdorf am Fuß des Vrmac, gegenüber von Kotor. Der Name kommt vom Wort mul, das bedeutet Anlegestelle. Während die Nachbarorte Prčanj und Dobrota von großen Schiffen lebten, lebte man hier vom Fischfang und von den Booten, die Menschen über die Bucht brachten. Muo ist auch der Geburtsort des seligen Gracija. Er wurde hier vierzehnhundertachtunddreißig geboren. Als junger Mann fischte er und fuhr zur See, dann trat er in den Orden der Augustiner ein. Er starb fünfzehnhundertacht in Venedig, und die Kirche sprach ihn selig. Achtzehnhundertzehn wurde sein Leichnam per Schiff nach Muo zurückgebracht. Die Dorfbewohner bauten ihm eine neue Kirche, geweiht Maria, der Hilfe der Christen, und weihten sie achtzehnhundertvierundsechzig. Dort ruht der selige Gracija bis heute, in einem silbernen Sarkophag. Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurde in Muo der Gesangverein Zvonimir gegründet. Neunzehnhundertsieben eröffnete hier eine Fischkonservenfabrik, die Männern und Frauen aus dem Dorf Arbeit gab. Die Straße durch Muo ist schmal, fahren Sie also langsam. Wenn Sie die Kirche besuchen möchten, parken Sie nur, wo es erlaubt ist. Ihr Beifahrer kann über das Wasser schauen: gegenüber liegen die Mauern von Kotor und die Festung des heiligen Johannes.

Vor Ihnen liegt Prčanj. Über den Dächern, am Hang des Vrmac, erhebt sich die große Kirche Mariä Geburt. Sie ist die größte katholische Kirche in der Bucht von Kotor. Entworfen hat sie der venezianische Architekt Bernardino Maccaruzzi. Der Bau begann siebzehnhundertneunundachtzig und wurde erst neunzehnhundertneun fertig, nach einer langen Pause. Die Reeder von Prčanj verpflichteten sich, die Hälfte ihres Gewinns zu geben und weißen Stein von der Insel Korčula kostenlos herzubringen. Woher hatte ein kleines Dorf so viel Geld? Prčanj war ein Ort der Seefahrer. Ende des sechzehnten Jahrhunderts bemerkten die venezianischen Behörden, dass die Seeleute aus Prčanj schneller in Venedig ankamen als die Schiffe des Staates. Deshalb vertraute man ihnen die Staatspost an. Die Steinhäuser der Kapitänsfamilien reihen sich noch heute am Ufer, getrennt durch Gärten und Olivenhaine. Auch Kapitän Ivo Visin stammte aus Prčanj. Von achtzehnhundertzweiundfünfzig bis achtzehnhundertneunundfünfzig umsegelte er die Welt auf dem Segelschiff Splendido, mit einer Besatzung von elf Mann. Die Ehrenflagge, die er dafür erhielt, wird in Prčanj aufbewahrt, und seine Büste steht neben der Kirche. An der Hauptstraße steht auch der Palast Tre Sorelle, die Drei Schwestern. Der Legende nach liebten drei Schwestern denselben Mann, einen Kapitän aus Herceg Novi. Diese Legende ist heute als immaterielles Kulturerbe geschützt. Von der Uferpromenade führt eine breite Steintreppe zur Kirche hinauf. Im Sommer sind Parkplätze am Ufer knapp, der Vormittag ist deshalb die beste Zeit.

Sie fahren durch Stoliv. Der Ort hat zwei Teile. Donji Stoliv liegt am Meer, und Gornji Stoliv liegt hoch über Ihnen in einem Kastanienwald, zweihundert bis zweihundertvierzig Meter über dem Meer. Ein alter Steinweg führt hinauf. Oben leben heute nur noch etwa zwanzig Menschen, und über dem Dorf thront die Kirche des heiligen Elias. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert zogen die Bewohner hinunter ans Ufer, in ein neues Dorf. Siebzehnhunderteinundzwanzig erhielt Donji Stoliv den Status eines Seefahrerortes, und wie in Prčanj lebten hier Kapitäne und Seeleute. Nach örtlicher Überlieferung haben Seefahrer die Kamelien aus dem Fernen Osten mitgebracht. Das milde Klima tut ihnen gut, und jedes Frühjahr feiert Stoliv sein Kamelienfest, mit Blumenschau, Konzerten und einem Ball. Auf der Landspitze in Donji Stoliv steht die kleine Kirche des heiligen Basilius, mit Fresken vom Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Sie zeigen Heilige der Ost- und der Westkirche, mit Inschriften in kyrillischer und lateinischer Schrift. Auf der anderen Seite des Wassers, am gegenüberliegenden Ufer, liegt Perast. Dorthin kommen wir im zweiten Teil der Tour.

Sie nähern sich Lepetane und der engsten Stelle der Bucht, der Meerenge Verige. Auf dem Kap steht die kleine befestigte Kirche Unserer Lieben Frau von den Engeln. In ihre Mauern sind zwei Jahreszahlen gemeißelt, fünfzehnhundertfünfundachtzig und sechzehnhundertvierundfünfzig. Man hält sie für Jahre des Wiederaufbaus; damals wurden um die Kirche Mauern mit Schießscharten errichtet. Der Überlieferung nach hat sie ein Seemann gelobt, dessen Schiff voller Reis einen Sturm überstand. Lepetane ist nach der Familie Lepetan aus Perast benannt, die hier Grundbesitz hatte. Bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts gab es hier einen Steinbruch für roten Stein, mit dem Terrassen und Plätze in der ganzen Bucht gepflastert sind. Etwas weiter liegt der Fähranleger nach Kamenari. Ein Ticket für ein Auto kostet fünf Euro und wird vor dem Auffahren bezahlt. Man kann es auch vorab online kaufen. Fußgänger und Radfahrer fahren kostenlos. Im Sommer, besonders am Wochenende, kann die Schlange über eine halbe Stunde dauern. Trotzdem spart die Fähre zwischen Budva und Herceg Novi rund zwanzig Kilometer. Wenn Sie nach Tivat und Porto Montenegro möchten, fahren Sie an der Fähre vorbei geradeaus weiter, etwa vier Kilometer. Zur Fähre kommen Sie auf demselben Weg zurück.

Sie fahren nach Tivat hinein. Vor Ihnen liegt Porto Montenegro, ein Jachthafen. An dieser Stelle gründete Österreich-Ungarn achtzehnhundertneunundachtzig das Arsenal, einen der größten Marinestützpunkte an der Adria. Hier wurden Schiffe und U-Boote repariert und ausgerüstet, zuerst österreichisch-ungarische und deutsche, später jugoslawische. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete die Werft unter dem Namen Sava Kovačević. Als die Marine abzog, wurde das Gelände des Arsenals zu einem Jachthafen mit Wohnungen, Restaurants und einer Promenade. Im ehemaligen Sägewerk des Arsenals befindet sich heute die Sammlung des maritimen Erbes, mit mehr als dreihundert Exponaten. Darunter sind Ausrüstung österreichisch-ungarischer Schiffe und alte Industriemaschinen aus dem Arsenal. Neben der Sammlung ist das U-Boot Heroj ausgestellt, einst der Stolz der jugoslawischen Marine. Wenn Sie eine Pause für Kaffee oder Mittagessen brauchen, ist das ein guter Ort. Parken ist in Tivat meist gebührenpflichtig, nach Zonen. Wenn Sie weiterfahren, nehmen Sie denselben Weg zurück zur Fähre in Lepetane. Die nächste Geschichte beginnt, wenn die Fähre mitten in der Meerenge ist.

Sie sind jetzt auf der Fähre, am Eingang der Verige, der engsten Stelle der Bucht von Kotor. Die Meerenge ist etwa zwei Komma drei Kilometer lang und an der schmalsten Stelle nur etwa dreihundertvierzig Meter breit. Sie verbindet die Bucht von Tivat mit den inneren Buchten von Risan und Kotor, um die wir bis zum Ende der Tour fahren. Verige heißt Ketten. Der Überlieferung nach wurde die Meerenge einst mit Ketten gesperrt, die von Ufer zu Ufer gespannt waren, damit feindliche Schiffe nicht nach Kotor durchkamen. Die Quellen sind sich nicht einig, wann das war; nehmen Sie es also als Geschichte, nicht als Datum. Die Fährlinie betreibt das staatliche Unternehmen, das die Küste Montenegros verwaltet, mit einer Flotte von acht Fähren. Im Sommer fahren sie alle fünfzehn bis zwanzig Minuten, Tag und Nacht. Im Winter alle zwanzig Minuten, von sechs Uhr morgens bis Mitternacht, und nachts seltener. Auch die Kreuzfahrtschiffe auf dem Weg nach Kotor fahren durch diese Meerenge. Nach Norden führt die Verige Richtung Perast. Das ist auch unsere Richtung, aber über Land. An Bord folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung.

Sie fahren an der Verige entlang nach Kostanjica, einem kleinen Dorf mit rund hundert Einwohnern. Hier endet die Meerenge, und vor Ihnen öffnet sich die innere Bucht. Überlassen Sie die Aussicht Ihrem Beifahrer. Auf dem Wasser vor Perast liegen zwei Inseln. Die mit der Kuppelkirche ist Maria vom Felsen. Sie ist von Menschenhand gemacht. Auf einem Unterwasserriff, das man hier škrpjel nennt, haben die Menschen aus Perast jahrhundertelang Steine aufgeschüttet und alte Schiffe versenkt, bis die Insel groß genug für eine Kirche war. Der Überlieferung nach begann alles am zweiundzwanzigsten Juli vierzehnhundertzweiundfünfzig, als Fischer aus Perast auf dem Riff eine Ikone der Muttergottes fanden. Der Brauch lebt weiter: Jedes Jahr am zweiundzwanzigsten Juli bei Sonnenuntergang werfen die Bewohner von Perast von ihren Booten aus Steine rund um die Insel. Das nennt man Fašinada. In der Kirche sind Votivgaben von Seeleuten, mehr als zweitausend silberne Votivtafeln und achtundsechzig Gemälde des Barockmalers Tripo Kokolja. Die andere Insel, mit Zypressen bewachsen, ist Sankt Georg, mit einem alten Benediktinerkloster. Hinter den Inseln, am Ufer, liegt Perast. Dorthin kommen wir um die Bucht von Risan herum, in etwa einer halben Stunde. Wenn Sie ein Foto machen möchten, halten Sie nur in einer Haltebucht am Meer, nie in einer Kurve oder mitten auf der Straße.

Sie fahren nach Morinj hinein. Hier entspringen an den Hängen des Orjen viele Quellen, und Bäche fließen durch das Dorf ins Meer. Deshalb ist das Meer an diesem Ufer spürbar kälter als im Rest der Bucht, und sehr klar. An einem dieser Bäche stehen die Ćatović-Mühlen, alte Steinmühlen, die seit mehr als zweihundert Jahren der Familie Ćatović gehören. Heute ist darin eine bekannte Taverne mit Fisch und Meeresfrüchten. Im Sommer reservieren Sie besser einen Tisch. Oberhalb des Ufers liegt Gornji Morinj, ein altes Steindorf, zu dem ein steiler Pflasterweg führt. Unten an der Straße gibt es einen Strand mit Parkplatz, falls Sie baden möchten. Auf dem Weg nach Risan kommen Sie durch Lipci. Oberhalb dieses Dorfes ist unter einem Felsüberhang eine prähistorische Malerei erhalten: eine Jagdszene mit Hirschen und Reitern, in Weiß gemalt. Sie gilt als die älteste Malerei dieser Art in Montenegro. Man erreicht sie zu Fuß; erkundigen Sie sich vorher nach dem Weg. Über Ihnen liegt das Hochplateau Krivošije, einer der regenreichsten Orte Europas. Darum gibt es in diesem Teil der Bucht so viel Wasser.

Sie fahren nach Risan hinein, in die älteste Siedlung der Bucht von Kotor. In der Antike hieß sie Rhizon und war eine befestigte Stadt der Illyrer. Damals wurde die ganze Bucht nach ihr benannt. Der Überlieferung nach suchte die illyrische Königin Teuta hier Zuflucht vor dem römischen Heer, im dritten Jahrhundert vor Christus. Unter Rom blühte die Stadt auf, vor allem im ersten und zweiten Jahrhundert. Aus dieser Zeit sind die Bodenmosaike einer städtischen Villa aus dem zweiten Jahrhundert erhalten. Sie liegen an der Hauptstraße, am Ortsausgang Richtung Perast, und sind als römische Mosaike ausgeschildert. Das bekannteste Mosaik zeigt Hypnos, den griechischen Gott des Schlafes: einen halbnackten, geflügelten Jüngling, der halb liegend schläft, die Beine gekreuzt. Es liegt in einem Raum, der vermutlich ein Schlafzimmer war. Die übrigen Böden sind mit geometrischen Mustern in Weiß, Grün, Blau, Rot und Schwarz bedeckt. Die Reste der Villa wurden neunzehnhundertdreißig entdeckt. Die Anlage ist klein, der Besuch ist kurz. Öffnungszeiten und Eintrittspreis prüfen Sie bitte vor Ort. Nach starkem Regen bricht bei Risan der Wasserfall Sopot aus dem Fels, eine der Quellen, die diesen Teil der Bucht speisen.

Sie nähern sich Perast. Das ist die Station, an der es sich lohnt, aus dem Auto zu steigen. Perast erkundet man zu Fuß, lassen Sie das Auto also auf einem der Parkplätze am Ortseingang. Sie kosten Gebühr und sind im Sommer schnell voll. In venezianischer Zeit war Perast eine Stadt der Kapitäne und Reeder. Am Ufer reiht sich eine Zeile barocker Paläste, und über dem Platz erhebt sich der Glockenturm der Kirche des heiligen Nikolaus, fünfundfünfzig Meter hoch. Die Menschen aus Perast waren die Wächter der Bucht. Sechzehnhundertvierundfünfzig schlugen sie einen großen osmanischen Angriff zurück. Perast feiert diesen Sieg noch heute jeden fünfzehnten Mai, mit einem Schießwettbewerb, dem Schießen auf den Kokot. Hier wurde auch Seefahrt gelehrt. Ende des siebzehnten Jahrhunderts unterrichtete ein Kapitän aus Perast, Marko Martinović, junge russische Adlige in der Navigation, die Zar Peter der Große geschickt hatte. Von der Uferpromenade fahren Boote nach Maria vom Felsen. Die Überfahrt dauert wenige Minuten; vereinbaren Sie den Preis vor dem Einsteigen. Für einen Spaziergang durch Perast hat Travel to Montenegro einen eigenen Audioguide; Sie finden ihn auf unserer Website. Dieser Guide geht weiter, wenn Sie wieder am Steuer sitzen.

Sie fahren nach Orahovac hinein, ganz am nördlichen Ende der Bucht von Kotor. Nach örtlicher Überlieferung kommt der Name von den Walnussbäumen, auf Montenegrinisch orah, die hier früher in großer Zahl wuchsen; die Dorfbewohner brachten die Nüsse zu den Märkten an der Küste. Orahovac wird in den Archiven von Kotor schon dreizehnhundertneunundneunzig erwähnt. Anfang des siebzehnten Jahrhunderts hatte es achtzig Häuser, Mitte des neunzehnten mehr als tausend Einwohner. Von hier öffnet sich der Blick über die ganze Bucht von Kotor. An ihrem Ende, unter steilen Felswänden, liegt Kotor, darüber die Hänge des Lovćen. Rechts, auf der anderen Seite des Wassers, liegt die Halbinsel Vrmac mit Prčanj und Muo, durch die Sie am Anfang gefahren sind. Über dem Dorf ragen die Felsen der Orahovačke grede auf. Unter ihnen entspringt der Fluss Ljuta, den Sie in ein, zwei Minuten erreichen. Die Ljuta trennt Orahovac von Dobrota. Orahovac hat auch einen kleinen Strand direkt an der Straße. Parkplätze sind knapp, halten Sie im Sommer also nur, wo es erlaubt ist.

Das ist Ljuta. Der Fluss, der dem Ort den Namen gab, entspringt unter den Felsen und mündet nach einem sehr kurzen Lauf ins Meer. Früher drehten sich an ihm Mühlen. In einer alten Mühle ist heute das Restaurant Stari Mlini, das die Familie Đurić führt. In der Ortsmitte, auf einer ummauerten Steinterrasse am Meer, steht die barocke Kirche des heiligen Petrus. Der Bau begann um siebzehnhundert und wurde siebzehnhundertachtzig vollendet. Die Seeleute des Ortes brachten den Stein aus Korčula, genau wie für die große Kirche in Prčanj. Der Grundriss erinnert an Maria vom Felsen, die wahrscheinlich das Vorbild war. Zwei der Altarbilder stammen vom venezianischen Maler Fonte Basso. Auf dem Nordaltar steht eine mit Silber beschlagene Muttergottes, die die Dorfbewohner seit achtzehnhundertfünfundfünfzig besonders verehren, nach einem Gelübde während einer Choleraepidemie. In Ljuta beginnt Dobrota, ein langes Dorf mit Kapitänshäusern, das sich am Ufer bis nach Kotor zieht.

Sie fahren durch Dobrota. Der Ort zieht sich etwa sieben Kilometer lang, von Ljuta bis Kotor. In den Urkunden von Kotor wird er schon zwölfhundertsechzig erwähnt, und siebzehnhundertsiebzehn erhielt er den Status eines Seefahrerortes. Dobrota war ein Ort der Seefahrer. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hatte es fünfunddreißig Schiffe und vierhundertdreiundvierzig Mann Besatzung, und es war der führende Reederort der Bucht. Die Macht lag bei den alten Familien von Dobrota: den Radimir, Dabinović, Tripković, Ivanović, Radoničić, Milošević und anderen. Ihre Paläste stehen bis heute am Ufer, dem Meer zugewandt. Vor Ihnen liegt die Kirche des heiligen Eustachius mit ihrem Glockenturm. Sie wurde siebzehnhundertdreiundsiebzig erbaut. Sie bewahrt eine Sammlung der berühmten Spitze von Dobrota aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert. Die Napoleonischen Kriege und die Seeblockade beendeten das goldene Zeitalter der Reederei in Dobrota. Am Ufer führt noch heute eine Promenade nach Kotor, mehrere Kilometer lang, falls Sie sie nach der Fahrt zu Fuß gehen möchten.