Altstadt von Budva und die ZitadelleVon der Nekropole bis Mogren

Sie stehen vor den Resten der antiken Nekropole, dem Friedhof der Stadt aus der Zeit der Griechen und Römer. Sie wurde zufällig entdeckt, zwischen neunzehnhundertsechsunddreißig und neunzehnhundertachtunddreißig, als man die Fundamente für das Hotel Avala aushob, gleich hier neben Ihnen. Die Grabungen gingen in den fünfziger Jahren weiter, und vor allem nach dem Erdbeben von neunzehnhundertneunundsiebzig. Gefunden wurden etwa vierhundertfünfzig Gräber. Die ältesten stammen aus hellenistischer Zeit, aus dem vierten Jahrhundert vor Christus, die jüngsten aus frühbyzantinischer Zeit. Darin lagen Gold- und Silberschmuck, Glas, Keramik und Waffen. Ein Teil der Funde ist im Museum der Stadt Budva, ein anderer Teil landete in Museen in Cetinje, Belgrad, Zagreb und Split. Sie werden oft hören, Budva sei zweieinhalbtausend Jahre alt. Diese Zahl stammt aus schriftlichen Quellen: Griechische Autoren erwähnen Budva als Stadt in Illyrien, und der Tourismusverband von Budva beruft sich auf Sophokles, aus dem fünften Jahrhundert vor Christus. Der Legende nach gründete Kadmos, der Gründer des griechischen Theben, die Stadt. Er soll hier auf einem Ochsenkarren angekommen sein. Daher, so heißt es, auch der Name, denn Ochse heißt auf Griechisch bous. Die Gräber vor Ihnen sind ein greifbarer Beweis: Hier haben Menschen vor mindestens zweitausendvierhundert Jahren gelebt und ihre Toten bestattet.

Das ist das Haupttor der Stadt, auf Italienisch Porta di Terra Ferma, das Landtor. Durch dieses Tor kam man vom Festland in die Stadt auf ihrer kleinen Halbinsel. Schauen Sie über den Bogen. Dort sind zwei Wappen eingemauert. Das untere ist das mittelalterliche Wappen von Budva: ein Schild mit drei Sternen, jeder mit acht Zacken. Noch höher, fast oben an der Mauer, liegt ein Wachposten, und darunter ein Relief mit einem geflügelten Löwen. Das ist der Löwe des heiligen Markus, das Zeichen der Republik Venedig. Sie herrschte über Budva von vierzehnhundertzweiundvierzig bis siebzehnhundertsiebenundneunzig. Das ursprüngliche Tor lag nicht genau hier, sondern etwa zehn Meter weiter nördlich. Davor stand ein niedriger, halbrunder Turm, in dem man seine Waffen ablegte, bevor man die Stadt betrat. Die Österreicher rissen ihn achtzehnhundertsiebenundsechzig ab und öffneten diesen Eingang. Der Brauch mit den Waffen verschwand trotzdem nicht: Über dem Tor, auf der Innenseite, wurde eine Waffenkammer eingerichtet. Wenn Sie durch das Tor gegangen sind, drehen Sie sich um. In der Nische über dem Durchgang ist eine Mosaikikone der Muttergottes, der Beschützerin der Stadt. Daneben brannte früher jede Nacht eine Öllampe.

Das ist der Platz der Dichter, auf Montenegrinisch Trg pjesnika. Im Sommer ist er eine der Bühnen des Festivals Grad Teatar, das die Altstadt seit neunzehnhundertsiebenundachtzig jedes Jahr in ein Theater verwandelt. Dieses Jahr ist kein Zufall. Am fünfzehnten April neunzehnhundertneunundsiebzig, kurz nach sieben Uhr morgens, traf ein Erdbeben der Stärke sechs Komma neun die Küste von Montenegro. In Montenegro kamen hunderteins Menschen ums Leben. Die Altstadt von Budva wurde schwer zerstört. Von etwa vierhundert Gebäuden blieben nur acht unbeschädigt. Auch die Mauern und Türme bekamen Risse. Der Wiederaufbau dauerte bis neunzehnhundertsiebenundachtzig. Die Häuser wurden in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt, Stein für Stein. Ein Teil des Geldes kam aus dem ganzen damaligen Jugoslawien: Zehn Jahre lang gaben die Beschäftigten ein Prozent ihres Lohns für den Wiederaufbau. Das Erdbeben brachte auch etwas viel Älteres ans Licht. Bei den Arbeiten fand man die Reste einer massiven Mauer mit einem Stadttor, gebaut aus riesigen Steinblöcken. Sie stammen aus dem vierten Jahrhundert vor Christus und sind die ältesten Mauern von Budva. Ihre Pfeiler sind heute noch zu sehen, von einer Galerie im Erdgeschoss eines Lokals in der Njegoševa, der Gasse, durch die Sie gerade gekommen sind.

Vor Ihnen liegt das Museum der Stadt Budva, mit einer archäologischen und einer ethnografischen Sammlung. Das Gebäude stammt aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert. Über dem Eingang sehen Sie ein Wappen mit einem Fuchs und der Jahreszahl achtzehnhundertfünfundzwanzig. Nach dem Erdbeben wurde unter dem Haus ein römisches Pflaster gefunden. Drinnen ist ein Teil dessen ausgestellt, was aus der Nekropole vom Anfang des Rundgangs kam. Die archäologische Sammlung umfasst mehr als zwölfhundert Stücke, vom fünften Jahrhundert vor Christus bis ins Mittelalter: hellenistisches Gold, Gefäße, Glas, Silbergeschirr und Werkzeug. Illyrische, griechische, römische, byzantinische und slawische Spuren, alle vom selben Ort. Wenn Sie hineingehen, suchen Sie die goldenen Ohrringe und die Brosche mit einem Adler, der einen Knaben in den Krallen trägt. Man bringt sie mit dem Mythos von Zeus in Verbindung, der sich in einen Adler verwandelte und den jungen Ganymed auf den Olymp entführte. Das Museum bewahrt auch ein römisches Mosaik, das vermutlich aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus stammt. Auch das wurde zufällig gefunden, Ende der dreißiger Jahre, beim Bau des alten Hotels Avala. Die ethnografische Sammlung ist im dritten Stock, mit Gegenständen aus dieser Gegend vom achtzehnten bis zum frühen zwanzigsten Jahrhundert. Der Eintritt kostet Geld; die Öffnungszeiten stehen an der Tür.

Das ist das Pizana-Tor, auf Montenegrinisch Vrata od Pizane, in der Nordmauer. Es führt zum Jachthafen. Die Nordmauer hat drei Tore: das Eiserne Tor, das einst in ein österreichisches Militärkrankenhaus führte, das Pizana-Tor und das Tor beim Hafenamt. In der Ostmauer gibt es außerdem die schmale Pizanela, durch die früher der Abfall hinausgeworfen wurde. Die Mauern rund um die Stadt sind etwa achthundertfünfundsiebzig Meter lang und etwa zwölf Meter hoch. Man kann in ihnen Schichten lesen: römische und byzantinische, mittelalterliche, venezianische und österreichisch-ungarische. Mauern gab es hier schon im neunten Jahrhundert. Das große Erdbeben von sechzehnhundertsiebenundsechzig brachte sie zum Einsturz, und auf den alten Fundamenten wurden neue errichtet. An den Ecken stehen Bastionen. Die Bastion Gradenigo, wo West- und Nordmauer zusammentreffen, entstand vierzehnhundertachtundneunzig, als die Venezianer einen mittelalterlichen Turm ummantelten. Im Nordosten liegt die Bastion Repeno, von der aus man die Einfahrt in die Bucht von Budva überwachte. Im Südwesten steht Murava. Sie riss neunzehnhundertneunundsiebzig komplett auseinander und wurde später in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt. Man kann auf den Mauern spazieren gehen. Der Eingang liegt bei der Zitadelle, im Süden der Stadt, und kostet extra.

Vor Ihnen steht die orthodoxe Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, auf Montenegrinisch Sveta Trojica. Dieser Platz zwischen den Kirchen ist im Sommer die Hauptbühne des Festivals Grad Teatar. Verglichen mit ihren Nachbarn ist die Kirche jung. Solange Venedig über Budva herrschte, dominierte die katholische Kirche. Als die Republik Venedig siebzehnhundertsiebenundneunzig unterging, baten die orthodoxen Bürger von Budva um eine eigene Kirche in der Stadt. Mit Unterstützung des montenegrinischen Fürstbischofs erlaubte es die neue österreichische Verwaltung. Gebaut wurde von siebzehnhundertachtundneunzig bis achtzehnhundertvier. Schauen Sie sich die Fassade an. Oben sitzt ein Glockengiebel mit drei Glocken, dahinter eine Kuppel, und über dem Westportal eine steinerne Rosette. Innen steht eine Ikonostase des griechischen Malers Naum Zetiri, von der Insel Milos, aus dem Jahr achtzehnhundertsechsunddreißig. Seine Signatur steht unter der Kreuzigung. In den Ikonen mischen sich venezianische und byzantinische Einflüsse. Im Kirchhof, auf der Nordwestseite, liegt das Grab von Stefan Mitrov Ljubiša, einem Schriftsteller und Politiker aus Budva. Kritiker nannten ihn den Njegoš der Prosa, wegen seiner Erzählungen über die Menschen und die Geschichte dieser Gegend.

Das ist die katholische Kirche des heiligen Johannes des Täufers, auf Montenegrinisch Sveti Ivan. Der Überlieferung nach wurde hier im siebten Jahrhundert die erste Kirche gebaut, als die Küste zu Byzanz gehörte. Im neunten Jahrhundert, mit der Ankunft der Benediktiner, wurde sie zur Kathedrale der Stadt. Sie blieb Sitz des Bistums Budva bis achtzehnhundertachtundzwanzig, als das Bistum aufgelöst wurde. Was Sie heute sehen, ist größtenteils der Wiederaufbau nach dem Erdbeben von sechzehnhundertsiebenundsechzig. Der hohe Glockenturm, den man in der ganzen Stadt sieht, wurde achtzehnhundertsiebenundsechzig errichtet. Neben der Kirche steht der ehemalige Bischofspalast. Drinnen wird eine Ikone der Muttergottes mit dem Kind aufbewahrt, genannt die Madonna von Budva oder die Große Panagia. Man glaubte, sie schütze die Stadt vor der Pest und vor Piraten. Lange hing sie in der Kirche Santa Maria in Punta, achtzehnhundertfünf wurde sie hierher gebracht. Die Altarwand ist ein Mosaik aus Muranoglas, vierzig Quadratmeter groß, ein Werk des kroatischen Malers Ivo Dulčić. Auch der Boden unter Ihnen ist alt. Unter dem Platz liegen die Reste römischer Thermen, öffentlicher Bäder, gefunden Mitte der achtziger Jahre und noch nicht für Besucher geöffnet. Direkt neben der Kirche kamen Mauern einer frühchristlichen Basilika aus dem fünften oder sechsten Jahrhundert zum Vorschein.

Ganz vorne auf der Landspitze, auf einem Felsen über dem Meer, steht Santa Maria in Punta, die heilige Maria auf der Spitze. Es ist die älteste Kirche der Altstadt. Gebaut wurde ab dem neunten Jahrhundert, als die Benediktiner an die Küste von Budva kamen. In die Kirche ist eine Steinplatte mit der Jahreszahl achthundertvierzig eingelassen. Die Fachleute streiten bis heute, wie verlässlich diese Platte ist. Laut der Stadtgeschichte überfielen nur ein Jahr später, achthunderteinundvierzig, Sarazenen vom Meer aus Budva und verwüsteten die Stadt. Später übernahmen die Franziskaner das Kloster. Hier arbeitete die älteste Schule von Budva, und die Mönche schrieben griechische und lateinische Autoren ab. Die Kirche wurde viele Male zerstört und wieder aufgebaut, deshalb sehen Sie an ihr Romanik, Gotik und Barock nebeneinander. Heute finden hier Ausstellungen und Konzerte statt. Die kleine Kirche daneben ist dem heiligen Sabas dem Geheiligten geweiht, auf Montenegrinisch Sveti Sava Osvećeni. Gemeint ist nicht der serbische Heilige Sava, sondern ein Mönch aus Kappadokien, einst der Schutzpatron von Budva. Eine Platte im Inneren nennt als Gründungsjahr elfhundertvierzehn. Sie ist in abwechselnden Reihen aus weißem und rosa Stein gemauert, und innen sind blasse Spuren von Fresken aus dem zwölften Jahrhundert erhalten.

Das ist die Zitadelle, auf Montenegrinisch Citadela, am höchsten Punkt der Altstadt. Früher hieß sie Kaštel, oder Festung der heiligen Maria. Hier beginnen die Stadtmauern, und hier enden sie. Befestigt war dieser Ort lange vor dem Mittelalter. Nach den Forschungen gab es hier schon vor den Griechen eine Befestigung, und in hellenistischer Zeit war hier die Akropolis des antiken Budva. Die Festung selbst wird erstmals vierzehnhundertfünfundzwanzig erwähnt. Eine Zeit lang war sie auch Sitz des Metropoliten von Zeta. Was Sie heute sehen, ist eine Mischung aus mehreren Epochen: ein mittelalterlicher Turm, venezianische Bastionen und eine österreichisch-ungarische Kaserne aus dem neunzehnten Jahrhundert. Als die Österreicher die Festung umbauten, rissen sie die kleine Kirche Santa Maria in Castio ab. Ein Teil ihrer Südwand, mit Resten von Freskenputz, ist bis heute zu sehen. Das Erdbeben von neunzehnhundertneunundsiebzig beschädigte auch die Festung schwer. Nach der Wiederherstellung war die Zitadelle jahrelang eine Bühne des Festivals Grad Teatar. Heute ist sie in Privatbesitz. Drinnen gibt es eine kleine Museumsausstellung, eine Bibliothek mit alten Büchern und ein Restaurant, und von der Terrasse sieht man die Insel Sveti Nikola. Der Eintritt kostet Geld; Preis und Öffnungszeiten erfahren Sie am Eingang.

Auf dem Felsen vor Ihnen steht ein bronzenes Mädchen mitten in einer Tanzbewegung. Man nennt sie die Ballerina, die Tänzerin oder einfach das Mädchen, und sie ist eines der meistfotografierten Motive in Budva. Geschaffen hat sie der Belgrader Bildhauer Gradimir Aleksić. Die Statue folgt einer alten Geschichte aus der Gegend. Das Mädchen war mit einem Seemann verlobt, der weit hinausfuhr, um Geld für ihr gemeinsames Leben zu verdienen. Er kam nie zurück. Sie blieb ihm treu und kam jeden Morgen auf diesen Felsen, um aufs Meer zu schauen. Deshalb blickt sie auf das offene Meer, nicht auf die Stadt. Schauen Sie jetzt zurück zur Stadtmauer. Der Strand direkt darunter heißt Ričardova glava, Richards Kopf. Er ist nach dem amerikanischen Schauspieler Richard Widmark benannt, der in Budva den Film Raubzug der Wikinger drehte. Der Weg, auf dem Sie stehen, führt vom Hotel Avala zum Strand Mogren und ist etwa dreihundertfünfzig Meter lang. Er ist in die Felsen über dem Meer gehauen. Bei starkem Südwind und hohen Wellen ist er nicht sicher und wird dann gesperrt. Halten Sie sich am Geländer fest und passen Sie auf Kinder auf.

Schauen Sie zurück über die Bucht. Rechts von der Stadtmauer, draußen auf dem Meer, liegt die Insel Sveti Nikola. Weniger als ein Kilometer Wasser trennt sie von Budva. Ihren Namen hat sie von der kleinen Kirche des heiligen Nikolaus, die auf der Insel steht. Die Einheimischen nennen sie auch Hawaii. Die Insel hat drei Strände, und im Sommer fahren kleine Boote vom Jachthafen von Budva hinüber. Vor Ihnen, hinter den Felsen, liegt Mogren. Das sind zwei Strände, verbunden durch einen kurzen Tunnel im Fels. Der Legende nach stammt der Name von einem spanischen Seefahrer namens Mogrini. Sein Schiff zerschellte hier, er überlebte und baute aus Dankbarkeit eine Kapelle für seinen Schutzheiligen, den heiligen Antonius. Von hier aus sehen Sie fast den ganzen Spaziergang, den Sie gerade gemacht haben: die Mauern mit der antiken Begräbnisstätte dahinter, das Haupttor, den Glockenturm der Johanneskirche, die Kirchen auf der Landspitze und die Zitadelle auf ihrem Felsen über dem Meer. Über die Jahrhunderte wurde Budva von Eroberern und von Erdbeben zerstört, und jedes Mal haben die Menschen die Stadt an derselben Stelle wieder aufgebaut.