Бока-Которский залив на машинеКруг из Котора через паром и Пераст

Вы въезжаете в Муо, старую рыбацкую деревню у подножия Врмаца, напротив Котора. Название происходит от слова «мул», то есть пристань. Соседние Прчань и Доброта жили большими кораблями, а здесь жили рыбой и лодками, которые перевозили людей через залив. Муо — родина блаженного Грации. Он родился здесь в тысяча четыреста тридцать восьмом году. В юности рыбачил и ходил в море, а потом вступил в орден августинцев. Умер в Венеции в тысяча пятьсот восьмом году, и Церковь причислила его к блаженным. В тысяча восемьсот десятом году его тело на корабле вернули в Муо. Жители построили для него новую церковь, Помощницы христиан, и освятили её в тысяча восемьсот шестьдесят четвёртом году. Блаженный Грация и сегодня покоится там, в серебряном саркофаге. В конце девятнадцатого века в Муо возникло певческое общество «Звонимир». В тысяча девятьсот седьмом году здесь открылась рыбоконсервная фабрика, на которой работали и мужчины, и женщины деревни. Дорога через Муо узкая, езжайте медленно. Если хотите зайти в церковь, паркуйтесь только там, где разрешено. Пассажир может посмотреть на другой берег: напротив — стены Котора и крепость Святого Иоанна.

Перед вами Прчань. Над крышами, на склоне Врмаца, возвышается Богородичин храм — церковь Рождества Пресвятой Девы Марии. Это самая большая католическая церковь в Боке. Её спроектировал венецианский архитектор Бернардино Маккаруцци. Строить начали в тысяча семьсот восемьдесят девятом году, а закончили только в тысяча девятьсот девятом, после долгого перерыва. Судовладельцы Прчаня обязались отдавать половину прибыли и бесплатно привезти белый камень с острова Корчула. Откуда у маленькой деревни такие деньги? Прчань был посёлком моряков. В конце шестнадцатого века венецианские власти заметили, что моряки из Прчаня добираются до Венеции быстрее государственных кораблей, и доверили им государственную почту. Каменные дома капитанских семей и сегодня тянутся вдоль берега, между садами и оливковыми рощами. Из Прчаня был и капитан Иво Визин. С тысяча восемьсот пятьдесят второго по тысяча восемьсот пятьдесят девятый год он совершил кругосветное плавание на паруснике «Сплендидо», с экипажем из одиннадцати человек. Почётный флаг, полученный за это, хранится в Прчане, а его бюст стоит возле храма. У главной дороги стоит и дворец Тре сорелле — «Три сестры». По легенде, три сестры любили одного мужчину, капитана из Херцег-Нови. Сегодня эта легенда охраняется как нематериальное культурное наследие. С набережной к храму ведёт широкая каменная лестница. Летом парковаться у берега трудно, поэтому лучше приезжать утром.

Вы проезжаете Столив. У деревни две части. Доньи-Столив стоит у моря, а Горни-Столив — высоко над вами, в каштановом лесу, на высоте от двухсот до двухсот сорока метров. Туда ведёт старая каменная тропа. Наверху сегодня живут всего около двадцати человек, а над деревней возвышается церковь Святого Ильи. В семнадцатом и восемнадцатом веках жители спускались к берегу, в новое село. В тысяча семьсот двадцать первом году Доньи-Столив получил статус морского поселения, и здесь, как и в Прчане, жили капитаны и моряки. По местному преданию, именно моряки привезли камелии с Дальнего Востока. Мягкий климат им подходит, и каждую весну Столив празднует праздник камелий — с выставкой цветов, концертами и балом. На самом мысу в Доньи-Столиве стоит маленькая церковь Святого Василия с фресками конца пятнадцатого века. На них святые восточной и западной церкви, с надписями кириллицей и латиницей. За водой, на противоположном берегу, — Пераст. Туда мы приедем во второй части маршрута.

Вы подъезжаете к Лепетане и к самой узкой части залива — проливу Вериге. На мысу стоит маленькая укреплённая церковь Госпа-од-Анджела, Богоматери Ангелов. На её стенах высечены две даты: тысяча пятьсот восемьдесят пятый и тысяча шестьсот пятьдесят четвёртый годы. Считается, что это годы восстановления; тогда вокруг церкви возвели стены с бойницами. По преданию, церковь построил по обету моряк, чей корабль с грузом риса уцелел в шторм. Лепетане названо по пераштанской семье Лепетан, у которой здесь были владения. До середины двадцатого века здесь работала каменоломня красного камня, которым вымощены террасы и площади по всему заливу. Чуть дальше — причал парома в Каменари. Билет на машину стоит пять евро и оплачивается перед въездом на паром. Его можно купить и заранее, через интернет. Пешеходы и велосипедисты переправляются бесплатно. Летом, особенно в выходные, очередь может занять больше получаса. Зато паром сокращает путь между Будвой и Херцег-Нови примерно на двадцать километров. Если хотите заехать в Тиват и Порто-Монтенегро, проезжайте мимо парома прямо, около четырёх километров. К парому вернётесь той же дорогой.

Вы въезжаете в Тиват. Перед вами Порто-Монтенегро, марина для яхт. На этом месте в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году Австро-Венгрия основала Арсенал — одну из крупнейших военно-морских баз на Адриатике. Здесь ремонтировали и снаряжали корабли и подводные лодки, сначала австро-венгерские и немецкие, потом югославские. После Второй мировой войны верфь работала под названием «Сава Ковачевич». Когда флот ушёл, территорию Арсенала превратили в марину с квартирами, ресторанами и набережной. В бывшей лесопилке Арсенала сегодня Коллекция морского наследия, в ней больше трёхсот экспонатов. Среди них оборудование австро-венгерских кораблей и старые станки Арсенала. Рядом с коллекцией выставлена подводная лодка «Херой», когда-то гордость югославского флота. Если нужен перерыв на кофе или обед, это подходящее место. Парковка в Тивате в основном платная, по зонам. Когда поедете дальше, возвращайтесь той же дорогой к парому в Лепетане. Следующий рассказ начнётся, когда паром будет посреди пролива.

Сейчас вы на пароме, у входа в Вериге — самую узкую часть Бока-Которского залива. Пролив длиной около двух километров трёхсот метров, а в самом узком месте его ширина всего около трёхсот сорока метров. Он соединяет Тиватский залив с внутренними заливами — Рисанским и Которским, вокруг которых мы будем ехать до конца маршрута. Вериге значит «цепи». По преданию, когда-то пролив перекрывали цепями, натянутыми от берега до берега, чтобы вражеские корабли не прошли к Котору. Источники расходятся в том, когда это было, так что считайте это историей, а не датой. Паромную линию держит государственное предприятие, управляющее морским побережьем Черногории, у него флот из восьми паромов. Летом они ходят каждые пятнадцать–двадцать минут, днём и ночью. Зимой — каждые двадцать минут, с шести утра до полуночи, а ночью реже. Через этот пролив проходят и круизные лайнеры, идущие в Котор. На север Вериге ведут к Перасту. Это и наше направление, только по суше. На борту следуйте указаниям экипажа.

Вы едете вдоль Вериге к Костаньице, маленькой деревне, где живёт около ста человек. Здесь пролив заканчивается, и перед вами открывается внутренний залив. Пейзажем пусть любуется пассажир. На воде перед Перастом два острова. Тот, что с церковью под куполом, — Госпа-од-Шкрпьела, Богоматерь на Рифе. Он создан руками людей. На подводной скале, которую здесь называют «шкрпьел», жители Пераста веками насыпали камни и топили старые корабли, пока остров не стал достаточно большим для церкви. По преданию, всё началось двадцать второго июля тысяча четыреста пятьдесят второго года, когда пераштанские рыбаки нашли на этой скале икону Богородицы. Обычай жив до сих пор: каждый год двадцать второго июля на закате жители Пераста бросают с лодок камни вокруг острова. Это называется фашинада. В церкви — дары моряков по обету, больше двух тысяч серебряных табличек и шестьдесят восемь картин художника эпохи барокко Трипо Коколи. Второй остров, поросший кипарисами, — Святой Георгий, со старым бенедиктинским монастырём. За островами, на берегу, — Пераст. Мы доедем до него вокруг Рисанского залива, примерно за полчаса. Если хотите сделать фото, останавливайтесь только на площадке у моря, никогда на повороте или посреди дороги.

Вы въезжаете в Моринь. Здесь со склонов горы Орьен бьёт множество родников, и ручьи бегут через деревню к морю. Поэтому море у этого берега заметно холоднее, чем в остальном заливе, и очень прозрачное. На одном из ручьёв стоят мельницы Чатовичей — старые каменные мельницы, которые больше двухсот лет принадлежат семье Чатович. Сегодня в них известная коноба с рыбой и морепродуктами. Летом столик лучше заказать заранее. Над берегом — Горни-Моринь, старая каменная деревня, к которой ведёт крутая мощёная тропа. Внизу, у дороги, есть пляж с парковкой, если захотите искупаться. По дороге в Рисан вы проедете Липци. Над этой деревней, под скальным навесом, сохранился доисторический рисунок: сцена охоты с оленями и всадниками, нарисованная белой краской. Его считают самым древним рисунком такого рода в Черногории. Туда идут пешком, поэтому заранее узнайте о тропе. Над вами плато Кривошие — одно из самых дождливых мест Европы. Поэтому в этой части залива столько воды.

Вы въезжаете в Рисан — самое древнее поселение Бока-Которского залива. В античности он назывался Ризон и был укреплённым городом иллирийцев. Тогда по нему назывался весь залив. По преданию, здесь от римской армии укрылась иллирийская царица Тевта, в третьем веке до нашей эры. При Риме город процветал, особенно в первом и втором веках. От того времени сохранились напольные мозаики городской виллы второго века. Они находятся у главной дороги, на выезде из города в сторону Пераста, и отмечены указателем «Римские мозаики». Самая известная мозаика изображает Гипноса, греческого бога сна: полуобнажённого крылатого юношу, который спит полулёжа, скрестив ноги. Она находится в комнате, которую считают спальней. Остальные полы покрыты геометрическими узорами белого, зелёного, синего, красного и чёрного цвета. Остатки виллы обнаружили в тысяча девятьсот тридцатом году. Комплекс небольшой, осмотр недолгий. Часы работы и цену билета уточняйте на месте. После сильных дождей возле Рисана из скалы вырывается водопад Сопот — один из источников, питающих эту часть залива.

Вы подъезжаете к Перасту. Здесь стоит выйти из машины. По Перасту ходят пешком, поэтому оставьте машину на одной из парковок у въезда. Парковка платная, а летом быстро заполняется. В венецианские времена Пераст был городом капитанов и судовладельцев. Вдоль набережной тянется ряд барочных дворцов, а над площадью возвышается колокольня церкви Святого Николая высотой пятьдесят пять метров. Жители Пераста были стражами залива. В тысяча шестьсот пятьдесят четвёртом году они отбили большое турецкое нападение. Пераст и сегодня празднует эту победу каждое пятнадцатое мая состязанием в стрельбе, которое называется «стрельба по петуху». Здесь учили и мореходству. В конце семнадцатого века пераштанский капитан Марко Мартинович обучал навигации молодых русских дворян, присланных царём Петром Первым. С набережной отходят лодки к острову Госпа-од-Шкрпьела. Плыть несколько минут; цену оговорите до посадки. Для прогулки по Перасту у Travel to Montenegro есть отдельный аудиогид, вы найдёте его на нашем сайте. Этот гид продолжится, когда вы снова сядете за руль.

Вы въезжаете в Ораховац, на самом северном краю Которского залива. По местному преданию, название происходит от орехов — по-местному «орах», — которых здесь когда-то было очень много; жители носили их на рынки по всему побережью. В которских архивах Ораховац упоминается уже в тысяча триста девяносто девятом году. В начале семнадцатого века здесь было восемьдесят домов, а в середине девятнадцатого — больше тысячи жителей. Отсюда открывается вид на весь Которский залив. В самом его конце, под отвесными скалами, — Котор, а над ним склоны Ловчена. Справа, за водой, — полуостров Врмац с Прчанем и Муо, через которые вы проехали в начале. Над деревней поднимаются скалы Ораховачке греде. Под ними берёт начало река Люта, до которой вы доедете через минуту-две. Люта отделяет Ораховац от Доброты. В Ораховаце есть и небольшой пляж прямо у дороги. Парковочных мест мало, поэтому летом останавливайтесь только там, где разрешено.

Это Люта. Река, давшая имя посёлку, выходит из-под скал и после совсем короткого пути впадает в море. Когда-то на ней работали мельницы. В одной старой мельнице сегодня ресторан «Стари млини», которым управляет семья Джурич. В центре посёлка, на огороженной каменной террасе у моря, стоит барочная церковь Святого Петра. Строить её начали около тысяча семисотого года, а закончили в тысяча семьсот восьмидесятом. Камень местные моряки привозили с Корчулы, как и для большого храма в Прчане. Планировка церкви напоминает Госпа-од-Шкрпьела, которая, скорее всего, и была её образцом. Две алтарные картины написал венецианский художник Фонте Бассо. На северном алтаре — Богородица в серебряном окладе, которую жители особо почитают с тысяча восемьсот пятьдесят пятого года, после обета, данного во время холеры. От Люты начинается Доброта — длинный посёлок капитанских домов, который тянется вдоль берега до самого Котора.

Вы проезжаете Доброту. Посёлок тянется примерно на семь километров, от Люты до Котора. В которских документах он упоминается уже в тысяча двести шестидесятом году, а в тысяча семьсот семнадцатом получил статус морского поселения. Доброта была посёлком моряков. В начале девятнадцатого века у неё было тридцать пять кораблей и четыреста сорок три члена экипажа, и она была главным судоходным центром залива. Власть принадлежала старым добротским родам: Радимирам, Дабиновичам, Трипковичам, Ивановичам, Радоничичам, Милошевичам и другим. Их дворцы и сегодня стоят у берега, фасадами к морю. Перед вами церковь Святого Евстафия с колокольней. Её построили в тысяча семьсот семьдесят третьем году. В ней хранится собрание знаменитого добротского кружева семнадцатого и восемнадцатого веков. Наполеоновские войны и морская блокада положили конец золотому веку добротского судоходства. Вдоль берега до Котора и сегодня идёт набережная длиной в несколько километров, если после поездки захотите пройти её пешком.