Casco antiguo de Budva y la CiudadelaDe la necrópolis a Mogren

Está delante de los restos de la necrópolis antigua, el cementerio de la ciudad en tiempos de los griegos y los romanos. Se descubrió por casualidad, entre mil novecientos treinta y seis y mil novecientos treinta y ocho, cuando se cavaban los cimientos del hotel Avala, aquí a su lado. Las excavaciones continuaron en los años cincuenta y, sobre todo, después del terremoto de mil novecientos setenta y nueve. Se encontraron unas cuatrocientas cincuenta tumbas. Las más antiguas son de época helenística, del siglo cuarto antes de Cristo, y las más recientes de los primeros tiempos bizantinos. Contenían joyas de oro y plata, vidrio, cerámica y armas. Parte de los hallazgos está en el Museo de la Ciudad de Budva; otra parte acabó en museos de Cetinje, Belgrado, Zagreb y Split. A menudo oirá que Budva tiene dos mil quinientos años. Esa cifra viene de las fuentes escritas: autores griegos mencionan Budva como una ciudad de Iliria, y la oficina de turismo de Budva cita a Sófocles, del siglo quinto antes de Cristo. La leyenda cuenta que fundó la ciudad Cadmo, el fundador de la Tebas griega, que llegó aquí en un carro tirado por bueyes. De ahí vendría el nombre, según la tradición, porque buey en griego se dice bous. Las tumbas que tiene delante son una prueba tangible: aquí vivía gente y enterraba a sus muertos hace al menos dos mil cuatrocientos años.

Esta es la puerta principal de la ciudad, en italiano Porta di Terra Ferma, la puerta de tierra. Por ella se entraba, desde tierra firme, en la ciudad levantada sobre su pequeña península. Mire encima del arco. Hay dos escudos empotrados en el muro. El de abajo es el escudo medieval de Budva: un blasón con tres estrellas de ocho puntas. Más arriba, casi en lo alto del muro, hay un puesto de vigilancia, y debajo un relieve con un león alado. Es el león de San Marcos, el símbolo de la República de Venecia, que gobernó Budva desde mil cuatrocientos cuarenta y dos hasta mil setecientos noventa y siete. La puerta original no estaba exactamente aquí, sino unos diez metros más al norte. Delante había una torre baja y semicircular, donde se dejaban las armas antes de entrar en la ciudad. Los austriacos la derribaron en mil ochocientos sesenta y siete y abrieron esta entrada. Aun así, la costumbre de las armas no desapareció: encima de la puerta, por dentro, se instaló una armería. Cuando haya cruzado la puerta, dese la vuelta. En la hornacina sobre el pasaje hay un icono de mosaico de la Virgen, protectora de la ciudad. A su lado, antes se encendía cada noche una lámpara de aceite.

Esta es la plaza de los Poetas, en montenegrino Trg pjesnika. En verano es uno de los escenarios del festival Grad Teatar, que desde mil novecientos ochenta y siete convierte cada año el casco antiguo en un teatro. Ese año no es casualidad. El quince de abril de mil novecientos setenta y nueve, poco después de las siete de la mañana, un terremoto de magnitud seis coma nueve sacudió la costa de Montenegro. En Montenegro murieron ciento una personas. El casco antiguo de Budva quedó gravemente destruido. De unos cuatrocientos edificios, solo ocho salieron sin daños. También se agrietaron las murallas y las torres. La reconstrucción duró hasta mil novecientos ochenta y siete. Las casas recuperaron su forma original, piedra a piedra. Parte del dinero llegó de toda la Yugoslavia de entonces: durante diez años, los trabajadores aportaron el uno por ciento de su sueldo a la reconstrucción. El terremoto también sacó a la luz algo mucho más antiguo. Durante las obras aparecieron los restos de una muralla maciza con una puerta de la ciudad, hechas con enormes bloques de piedra. Son del siglo cuarto antes de Cristo y son los muros más antiguos de Budva. Sus pilares todavía se ven hoy, desde una galería en la planta baja de un local de la calle Njegoševa, la que acaba de recorrer.

Delante de usted está el Museo de la Ciudad de Budva, con una colección arqueológica y otra etnográfica. El edificio es de principios del siglo diecinueve. Sobre la entrada hay un escudo con un zorro y el año mil ochocientos veinticinco. Después del terremoto, bajo la casa apareció un pavimento romano. Dentro se guarda parte de lo que salió de la necrópolis que vio al principio. La colección arqueológica reúne más de mil doscientos objetos, desde el siglo quinto antes de Cristo hasta la Edad Media: oro helenístico, vasijas, vidrio, vajilla de plata y herramientas. Huellas ilirias, griegas, romanas, bizantinas y eslavas, todas del mismo lugar. Si entra, busque los pendientes de oro y el broche con un águila que lleva a un niño entre las garras. Se relacionan con el mito de Zeus, que se convirtió en águila y se llevó al joven Ganímedes al Olimpo. El museo conserva también un mosaico romano, probablemente del siglo segundo después de Cristo. También se encontró por casualidad, a finales de los años treinta, durante la construcción del antiguo hotel Avala. La colección etnográfica está en la tercera planta, con objetos de esta zona desde el siglo dieciocho hasta principios del veinte. La entrada es de pago; consulte el horario en la puerta.

Esta es la puerta de Pizana, en la muralla norte. Da al puerto deportivo. La muralla norte tiene tres puertas: la puerta de Hierro, que antes daba a un hospital militar austriaco, la puerta de Pizana y la puerta de la Capitanía. En la muralla este está además la estrecha Pizanela, por donde antiguamente se tiraba la basura. Las murallas que rodean la ciudad miden unos ochocientos setenta y cinco metros de largo y unos doce de alto. En ellas se leen capas: romana y bizantina, medieval, veneciana y austrohúngara. Ya había murallas aquí en el siglo noveno. El gran terremoto de mil seiscientos sesenta y siete las derribó, y se levantaron otras nuevas sobre los cimientos antiguos. En las esquinas hay baluartes. El baluarte Gradenigo, donde se unen las murallas oeste y norte, se construyó en mil cuatrocientos noventa y ocho, cuando los venecianos revistieron una torre medieval. Al noreste está el baluarte Repeno, desde el que se vigilaba la entrada a la bahía de Budva. Al suroeste está Murava, que se partió por completo en mil novecientos setenta y nueve y después recuperó su forma original. Se puede pasear por las murallas. La entrada está junto a la Ciudadela, al sur de la ciudad, y se paga aparte.

Delante de usted está la iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad, en montenegrino Sveta Trojica. En verano, esta plaza entre las iglesias es el escenario principal del festival Grad Teatar. La iglesia es joven comparada con sus vecinas. Mientras Venecia gobernó Budva, dominaba la Iglesia católica. Cuando cayó la República de Venecia, en mil setecientos noventa y siete, los ortodoxos de Budva pidieron una iglesia propia dentro de la ciudad. Con el apoyo del príncipe obispo de Montenegro, las nuevas autoridades austriacas lo permitieron. Se construyó entre mil setecientos noventa y ocho y mil ochocientos cuatro. Mire la fachada. Arriba hay una espadaña con tres campanas, detrás una cúpula, y sobre la puerta oeste un rosetón de piedra. Dentro está el iconostasio del pintor griego Naum Zetiri, de la isla de Milos, de mil ochocientos treinta y seis. Su firma aparece bajo la Crucifixión. En los iconos se mezclan influencias venecianas y bizantinas. En el atrio, en el lado noroeste, está la tumba de Stefan Mitrov Ljubiša, escritor y político nacido en Budva. Los críticos lo llamaban el Njegoš de la prosa, por sus relatos sobre la gente y el pasado de esta región.

Esta es la iglesia católica de San Juan Bautista, en montenegrino Sveti Ivan. Según la tradición, la primera iglesia de este lugar se construyó en el siglo séptimo, cuando la costa estaba bajo Bizancio. En el siglo noveno, con la llegada de los benedictinos, se convirtió en la catedral de la ciudad. Fue sede de la diócesis de Budva hasta mil ochocientos veintiocho, cuando se suprimió la diócesis. Lo que ve hoy es sobre todo la reconstrucción posterior al terremoto de mil seiscientos sesenta y siete. El alto campanario, que se ve desde toda la ciudad, se levantó en mil ochocientos sesenta y siete. Junto a la iglesia está el antiguo palacio episcopal. Dentro se guarda un icono de la Virgen con el Niño, llamado Nuestra Señora de Budva o la Gran Panagia. Se creía que protegía la ciudad de la peste y de los piratas. Durante mucho tiempo estuvo en la iglesia de Santa Maria in Punta, y fue traído aquí en mil ochocientos cinco. El muro del altar es un mosaico de cristal de Murano de cuarenta metros cuadrados, obra del pintor croata Ivo Dulčić. También el suelo bajo sus pies es antiguo. Bajo la plaza están los restos de unas termas romanas, baños públicos, descubiertos a mediados de los años ochenta y todavía cerrados al público. Justo al lado de la iglesia aparecieron los muros de una basílica paleocristiana del siglo quinto o sexto.

En la misma punta del cabo, sobre una roca encima del mar, se alza Santa Maria in Punta, Santa María de la Punta. Es la iglesia más antigua del casco antiguo. Se empezó a construir en el siglo noveno, cuando los benedictinos llegaron a la costa de Budva. En la iglesia hay una lápida con el año ochocientos cuarenta grabado. Los expertos todavía discuten hasta qué punto es fiable. Según la historia de la ciudad, solo un año después, en ochocientos cuarenta y uno, los sarracenos llegaron por mar y arrasaron Budva. Más tarde, los franciscanos se hicieron cargo del monasterio. Aquí funcionó la escuela más antigua de Budva, y los monjes copiaban a autores griegos y latinos. La iglesia se ha destruido y reconstruido muchas veces, por eso en ella se ven juntos el románico, el gótico y el barroco. Hoy acoge exposiciones y conciertos. La pequeña iglesia de al lado está dedicada a San Sabas el Santificado, en montenegrino Sveti Sava Osvećeni. No es el santo serbio Sava, sino un monje de Capadocia que fue antiguo patrón de Budva. Una lápida en el interior dice que se fundó en mil ciento catorce. Está construida con hileras alternas de piedra blanca y rosada, y dentro quedan pálidas huellas de frescos del siglo doce.

Esta es la Ciudadela, en montenegrino Citadela, en el punto más alto del casco antiguo. Antes se llamaba el Kaštel, o la fortaleza de Santa María. Aquí empiezan las murallas de la ciudad, y aquí terminan. Este lugar se fortificó mucho antes de la Edad Media. Según las investigaciones, ya había aquí una fortificación antes de los griegos, y en época helenística esta era la acrópolis de la Budva antigua. La fortaleza en sí se menciona por primera vez en mil cuatrocientos veinticinco. Durante un tiempo fue también sede del metropolita de Zeta. Lo que ve hoy mezcla varias épocas: una torre medieval, baluartes venecianos y un cuartel austrohúngaro del siglo diecinueve. Cuando los austriacos la reformaron, derribaron la pequeña iglesia de Santa Maria in Castio. Parte de su muro sur, con restos de enlucido de frescos, todavía se ve. El terremoto de mil novecientos setenta y nueve también dañó gravemente la fortaleza. Tras la restauración, la Ciudadela fue durante años un escenario del festival Grad Teatar. Hoy es de propiedad privada. Dentro hay una pequeña exposición de museo, una biblioteca de libros antiguos y un restaurante, y desde la terraza se ve la isla de Sveti Nikola. La entrada es de pago; consulte el precio y el horario en la entrada.

Sobre la roca que tiene delante hay una muchacha de bronce en pleno paso de baile. La llaman la Bailarina, la Danzarina o simplemente la Chica, y se ha convertido en una de las imágenes más fotografiadas de Budva. Es obra del escultor de Belgrado Gradimir Aleksić. La estatua sigue una vieja historia del lugar. La chica estaba prometida a un marinero, que se fue muy lejos a ganar dinero para su vida juntos. Nunca volvió. Ella le fue fiel y cada mañana venía a esta roca a mirar el mar. Por eso mira hacia mar abierto y no hacia la ciudad. Mire ahora hacia las murallas. La playa que hay justo debajo se llama Ričardova glava, la Cabeza de Richard. Debe su nombre al actor estadounidense Richard Widmark, que rodó en Budva la película Los drakkars. El sendero en el que está va desde el hotel Avala hasta la playa de Mogren y mide unos trescientos cincuenta metros. Está excavado en las rocas sobre el mar. Con fuerte viento del sur y olas grandes no es seguro, y entonces se cierra. Agárrese a la barandilla y vigile a los niños.

Mire hacia atrás, al otro lado de la bahía. A la derecha de las murallas del casco antiguo, mar adentro, está la isla de Sveti Nikola. La separa de Budva menos de un kilómetro de mar. Debe su nombre a la pequeña iglesia de San Nicolás que hay en ella. La gente de aquí también la llama Hawái. La isla tiene tres playas, y en verano salen barquitas hacia ella desde el puerto deportivo de Budva. Delante de usted, detrás de las rocas, está Mogren. Son dos playas unidas por un túnel corto a través de la roca. Según la leyenda, el nombre viene de un marinero español llamado Mogrini. Su barco naufragó aquí; él se salvó y, en agradecimiento, levantó una capilla a su patrón, San Antonio. Desde aquí se ve casi todo el paseo que acaba de hacer: las murallas, con el cementerio antiguo detrás, la puerta principal, el campanario de San Juan, las iglesias de la punta y la Ciudadela sobre su roca encima del mar. A lo largo de los siglos, invasores y terremotos derribaron Budva, y cada vez sus habitantes la volvieron a levantar en el mismo lugar.