Kotor – Lovćen – CetinjeEn coche por las serpentinas hasta el mausoleo de Njegoš

Aquí, en Trojica, empieza la carretera antigua hacia el Lovćen y Cetinje. Hasta el puerto de Krstac le esperan veinticinco curvas cerradas, que aquí llaman kanice, y casi mil metros de subida. La carretera tiene más de ciento cuarenta años. Cuando Montenegro fue reconocido como Estado independiente en el Congreso de Berlín, en mil ochocientos setenta y ocho, el príncipe Nikola llamó al ingeniero Josip Slade, de Trogir. Slade construyó la parte montenegrina, de Cetinje por Njeguši hasta la frontera sobre Kotor, y la terminó en mil ochocientos ochenta y uno. Kotor y toda la bahía pertenecían entonces a Austria-Hungría, que construyó su propio tramo, de Kotor hasta la frontera en Krstac. Son precisamente estas serpentinas, terminadas en mil ochocientos ochenta y cuatro. La carretera se hizo para caballos y carruajes, con una pendiente suave y regular. Por eso las curvas están tan juntas y la calzada, en algunos tramos, apenas es más ancha que un coche. Circule por la derecha y despacio, sobre todo en las curvas, y esté preparado para detenerse si viene alguien de frente. No pare en una curva, ni siquiera para una foto. Más arriba hay un ensanche con vistas donde pararemos. Quien va de copiloto, que mire por el conductor. Con cada curva la bahía queda más abajo.

Ahora está en plena serpentina. En Kotor se cuenta que, vistas desde arriba, las curvas dibujan la letra M, y que el constructor se las dedicó así a la princesa Milena, esposa del príncipe Nikola. Es una leyenda local, no algo que figure en los planos. Antes de esta carretera, Kotor y las montañas de Montenegro solo estaban unidas por un empinado camino de piedra. Todavía hoy sube por el acantilado sobre el casco antiguo, junto a la fortaleza de San Juan, hasta Krstac. Por ese camino bajaba la gente de Njeguši y de los pueblos cercanos al mercado de Kotor, con queso, carne seca y leña. El queso de Njeguši se vendía antiguamente en Kotor, y también en Trieste y Venecia. El camino sigue señalizado. Tiene casi cinco kilómetros y más de mil metros de desnivel, y los senderistas calculan varias horas. Encontrará la descripción en nuestra web. En mil novecientos dieciséis, durante la Primera Guerra Mundial, el ejército austrohúngaro empezó a construir un teleférico de carga de Kotor por Krstac hasta Cetinje. Funcionaba con una máquina de vapor y estuvo en servicio hasta finales de mil novecientos dieciocho. Hoy un teleférico vuelve a cruzar estas laderas, esta vez para pasajeros. Hablaremos de él camino del Lovćen. Manténgase en su carril. Quedan unas cuantas curvas hasta el mirador.

Si hay sitio, pare en el ensanche de la derecha y apague el motor. No salga a la calzada y atención a los coches que salen de las curvas. Mire hacia el oeste, abajo. Al fondo de la bahía está el casco antiguo de Kotor, un triángulo de tejados junto al agua. Encima, las murallas suben en zigzag por la montaña hasta la fortaleza de San Juan. A lo largo de la orilla, hacia el norte, se extiende Dobrota, y enfrente, en la otra orilla, Prčanj. La montaña detrás de Prčanj es el Vrmac. Separa la bahía de Kotor de la bahía de Tivat, que se ve detrás, más ancha y abierta. Desde aquí se entiende por qué Kotor estuvo tan bien protegido durante siglos. El mar entra hondo entre las montañas, y la ciudad queda escondida al final de la bahía, bajo el acantilado. La región natural, cultural e histórica de Kotor está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde mil novecientos setenta y nueve. En el puerto suele haber cruceros. Desde aquí parecen pequeños, pero miden varios cientos de metros. Al salir, ponga el intermitente y deje pasar a los demás. El puerto de Krstac está a un kilómetro.

Ha llegado a Krstac, un puerto a novecientos treinta y siete metros sobre el nivel del mar. Aquí terminan las serpentinas y aquí llega también el antiguo camino a pie desde Kotor. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial por aquí pasaba una frontera. A un lado estaba la bahía de Kotor, parte de Austria-Hungría. Al otro, el Principado, más tarde Reino, de Montenegro. La imagen de esta parada muestra la antigua posada de Krstac a finales del siglo diecinueve. Aquí descansaban los viajeros y sus caballos antes de bajar a Kotor o seguir hacia Cetinje. La frontera marcó la vida en estas montañas. Kotor era la ciudad y el mercado más cercanos para Njeguši, pero estaba en otro país. Por eso esta carretera era tan importante. El tramo de Cetinje a Krstac se considera la carretera para carruajes más antigua de Montenegro, y llevaba directamente al mar. En Krstac la carretera se bifurca. Ahora vamos a Njeguši. La carretera hacia el Lovćen y el mausoleo la tomaremos al volver por este mismo camino, dentro de una hora más o menos.

Está entrando en Njeguši. El pueblo rodea un campo pedregoso de karst que los vecinos llaman simplemente Polje, el campo, y lo forman unas diez aldeas con casas de piedra labrada. Esta es la cuna de la dinastía Petrović Njegoš, que gobernó Montenegro hasta mil novecientos dieciocho. Njeguši tiene además quince iglesias, muchas para un pueblo. Pero la mayoría de los viajeros para aquí por el jamón. El njeguški pršut se elabora solo en estas aldeas. Las patas frescas se aceptan solo de mediados de noviembre a mediados de febrero, los meses más fríos. Se frotan con sal marina y luego se prensan, de ahí su forma plana. Después se ahúman ligeramente con madera de haya y se secan al viento, que aquí llega unas veces frío de la montaña y otras más templado del mar. Todo dura al menos nueve meses, normalmente cerca de un año. El jamón de Njeguši fue el primer producto de Montenegro con origen protegido por ley, ya en el año dos mil tres. Se sirve con queso de Njeguši, que se conserva en aceite. Cruce el pueblo despacio y pare en alguna de las tabernas junto a la carretera. En algunas podrá ver también el secadero. Si va a seguir conduciendo, pida agua con el jamón y deje el aguardiente, la rakija, para el final del día.

A la derecha de la carretera está la casa de piedra donde en mil ochocientos trece nació Radivoje Petrović, al que llamaban Rade. El mundo lo conoce como Petar Segundo Petrović Njegoš. La casa es sencilla: rectangular, de piedra, con una bodega abovedada en la planta baja, como otras casas antiguas de la zona. Al otro lado de la carretera, en el mismo patio, está la casa del voivoda Mirko Petrović, padre del rey Nikola. El propio rey Nikola nació aquí, en Njeguši, en mil ochocientos cuarenta y uno. Rade tenía diecisiete años cuando, en mil ochocientos treinta, tras la muerte de su tío Petar Primero, llegó al poder. Era a la vez príncipe obispo, jefe de la Iglesia, y gobernante del país. Llevó una imprenta a Cetinje y abrió las primeras escuelas. Pero se le recuerda sobre todo como poeta. Su obra La corona de la montaña, publicada en mil ochocientos cuarenta y siete, es una de las grandes obras de la literatura eslava del sur. Murió de tuberculosis en Cetinje a los treinta y siete años, y quiso descansar en la cima del Lovćen. Allí vamos ahora. La casa forma parte del Museo Nacional de Montenegro, y la entrada al mausoleo de Njegoš la incluye.

A la derecha hay un ensanche con vistas. Si está libre, pare allí. A sus pies se abren la bahía de Tivat y la ciudad de Tivat, y con buen tiempo el mar abierto. Un poco más adelante, en Kuk, está la estación superior del teleférico Kotor–Lovćen, a mil trescientos cuarenta y ocho metros. El teleférico se inauguró en dos mil veintitrés. Desde la estación de Dub, cerca de Kotor, sube casi cuatro kilómetros en unos once minutos. Si vuelve otro día sin coche, es la forma más fácil de subir al Lovćen. Estas laderas fueron frente de guerra. En enero de mil novecientos dieciséis el ejército austrohúngaro atacó las posiciones montenegrinas del Lovćen. Los cañones de las fortalezas de la bahía y de los buques de guerra bombardearon la montaña durante días. En pocos días cayeron las posiciones, y poco después las tropas austrohúngaras entraron en Cetinje. Ese mismo año fue destruida la capilla del Jezerski vrh, donde descansaba Njegoš. Para los montenegrinos el Lovćen era y sigue siendo un símbolo. Por eso, de todas las cumbres, el objetivo fue precisamente él.

Se acerca a la barrera del Parque Nacional de Lovćen en Međuvršje. En la barrera se paga la entrada al parque: tres euros por persona y día. El Lovćen es parque nacional desde mil novecientos cincuenta y dos. Su cumbre más alta es el Štirovnik, de mil setecientos cuarenta y nueve metros. Delante tiene el Jezerski vrh, de mil seiscientos cincuenta y siete metros, con el mausoleo en lo más alto. En las laderas crecen hayas y pinos de los Balcanes. Aquí suele hacer hasta diez grados menos que en la costa, y la niebla puede bajar en pocos minutos. Si eso ocurre, encienda las luces, reduzca la velocidad y no adelante. En invierno hay nieve y hielo en el Lovćen, y el mausoleo cierra de mediados de noviembre a mediados de abril. En temporada de verano el último tramo, del aparcamiento al mausoleo, tiene un régimen de tráfico especial. Siga las señales y las indicaciones del lugar.

Ha llegado al aparcamiento bajo el Jezerski vrh. Aparque, cierre el coche y llévese una chaqueta y agua. Cuatrocientos sesenta y un escalones suben hasta el mausoleo. Buena parte de la subida va por un túnel en la roca, así que hay sombra incluso en verano. Suba a su ritmo y descanse cuando lo necesite. Para la subida, la visita y la vuelta, cuente con una hora. La subida es empinada y solo tiene escalones, así que no es apta para sillas de ruedas ni cochecitos. La entrada al mausoleo cuesta ocho euros para adultos y cuatro para escolares y estudiantes; los menores de doce años entran gratis. La misma entrada sirve para la casa natal de Njegoš en Njeguši. El mausoleo abre de mediados de abril a mediados de noviembre, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Adelante. El siguiente relato empieza arriba, en la explanada delante del mausoleo.

En esta cumbre Njegoš levantó en vida una pequeña capilla y pidió ser enterrado en ella. Murió en mil ochocientos cincuenta y uno. Primero lo enterraron en el monasterio de Cetinje, y en mil ochocientos cincuenta y cinco lo trajeron aquí arriba. La cumbre se convirtió en un símbolo, y lo pagó. En mil novecientos dieciséis, durante la ocupación austrohúngara, la capilla fue destruida y los restos de Njegoš se llevaron a Cetinje. Volvieron a una capilla reconstruida en mil novecientos veinticinco. En mil novecientos cincuenta y uno, en el centenario de su muerte, el gobierno de la entonces República Popular de Montenegro decidió sustituir la capilla por un mausoleo diseñado por el escultor Ivan Meštrović. La demolición de la capilla provocó protestas de la Metropolía ortodoxa y de parte de los fieles. El mausoleo se inauguró en mil novecientos setenta y cuatro. En la entrada hay dos mujeres montenegrinas de granito negro, como cariátides. Dentro está la figura de granito de Njegoš, también de Meštrović. El poeta está sentado con un libro abierto y, detrás, un águila despliega las alas. La bóveda está cubierta con un mosaico de unas doscientas mil teselas doradas. Debajo, en la cripta, hay un sencillo sarcófago de mármol con una cruz y un escudo grabados, signos del poder espiritual y del poder terrenal. Al salir, siga el sendero detrás del mausoleo hasta el mirador circular. En un día claro se ven dos tercios de Montenegro.

Está pasando por Ivanova Korita, un valle boscoso a unos mil doscientos metros. El nombre significa los abrevaderos de Iván. La tradición lo relaciona con Ivan Crnojević, señor de Zeta en el siglo quince y fundador de Cetinje. Se cuenta que el agua de un manantial cercano corría por abrevaderos de troncos de haya que hizo Ivan-beg, como lo llamaba la gente. Hoy este es el corazón del parque nacional. A la izquierda de la carretera está el centro de visitantes, con información sobre los senderos y mapas. También hay un parque de aventura, hoteles y restaurantes. En el parque junto a la carretera hay bustos de los soberanos de la dinastía Petrović Njegoš, del príncipe obispo Danilo al rey Nikola. De aquí salen los senderos más populares del Lovćen. En verano hace un fresco agradable y en invierno Ivanova Korita suele estar bajo la nieve. El equipo de invierno es obligatorio en Montenegro del quince de noviembre al treinta de marzo. Hasta Cetinje quedan unos quince kilómetros, casi todos cuesta abajo. Use una marcha corta y no abuse del freno.

Bienvenido a Cetinje, la antigua capital real de Montenegro. Aquí termina nuestro recorrido. La ciudad creció alrededor del monasterio que Ivan Crnojević fundó en mil cuatrocientos ochenta y cuatro. Con el príncipe, y luego rey, Nikola, Cetinje fue una capital con legaciones de las potencias europeas. Muchos de aquellos edificios de embajadas siguen en pie en el centro. Aparque en el centro y siga a pie. El monasterio de Cetinje, el palacio del rey Nikola y la Biljarda, la residencia de Njegoš, están a pocos minutos a pie unos de otros. Para eso tenemos también un paseo con audioguía por Cetinje entre nuestras audioguías. Para volver a la costa puede ir por el mismo camino por Njeguši, si el régimen de las serpentinas lo permite, o más rápido por Budva.