Anillo de DurmitorAudioguía para recorrer en coche el Durmitor

Está en el centro de Žabljak, a mil cuatrocientos cincuenta y seis metros sobre el nivel del mar. El mapa oficial de la ruta lo describe como la población urbana situada a mayor altitud del sudeste de Europa. Según la tradición, el nombre viene de la palabra žaba, que significa rana, y se usa desde mil ochocientos setenta. En esa época se construyeron la iglesia de la Transfiguración y una escuela. La región de Durmitor pasó a formar parte de Montenegro en mil ochocientos setenta y ocho. En la Segunda Guerra Mundial Žabljak quedó casi totalmente destruido, y después se reconstruyó como centro de turismo de verano y de invierno. Hoy en la ciudad viven algo menos de dos mil personas, y en todo el municipio unas tres mil quinientas. En invierno se esquía en Savin kuk, y Javorovača, cerca del centro, es la pista para principiantes y familias. Antes de salir, dos cosas. Primero, el combustible. En el propio anillo no hay gasolineras; las más cercanas están en Žabljak, Šavnik y Plužine. Segundo, el Lago Negro, Crno jezero. Se llega a pie desde el centro en una media hora, y el sendero que lo rodea mide unos tres kilómetros y medio. Si no tiene prisa, déjelo para el final del día. La montaña que va a rodear está protegida como Parque Nacional de Durmitor desde mil novecientos cincuenta y dos, y figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde mil novecientos ochenta. Tiene cuarenta y ocho cumbres de más de dos mil metros y dieciocho lagos glaciares, que aquí llaman los ojos de la montaña.

Se acerca a Bosača, un pequeño pueblo a unos mil seiscientos metros, en las laderas de Štuoc. El mapa oficial indica que aquí viven unas diez personas, pero también que aquí se construyó el primer telesquí de la región. El pueblo fue en otro tiempo un centro de deportes de invierno, con competiciones de esquí. Desde Bosača sale un corto sendero de unos novecientos metros desde el aparcamiento hasta el Lago Negro, así que esta es también una de las entradas al parque. Un poco más adelante hay un cruce. A la derecha sale una carretera asfaltada de unos tres kilómetros, hacia Tepca y Nadgora, hasta el aparcamiento del mirador de Ćurevac. Allí están también las barreras de pago del parque nacional. Desde el aparcamiento sale un sendero pedregoso de un kilómetro aproximadamente, estrecho en algunos puntos; calcule una hora. Desde Ćurevac, a mil seiscientos veinticinco metros, la vista llega hasta el fondo del cañón del Tara. Con lluvia, el sendero resbala. Al anillo se vuelve por el mismo camino. El anillo sigue a la izquierda y empieza una subida seria por un bosque de coníferas. El asfalto es estrecho y las curvas, cerradas. Conduzca despacio y esté preparado para cruzarse con otros coches, a veces dando marcha atrás hasta un ensanche. En la subida, a la derecha, está el restaurante tradicional Momčilov grad, y a su lado la estación superior de un telesquí. Desde su aparcamiento se abre la vista a las cumbres de Durmitor y a las laderas rojizas de Crvena greda, de dos mil ciento sesenta y cuatro metros. Debajo está el lago Jablan, pero el bosque lo oculta desde la carretera.

Se acerca al puerto entre Veliki y Mali Štuoc, a mil novecientos cincuenta y dos metros. Es el punto más alto del Anillo de Durmitor, más alto incluso que el puerto de Sedlo, que le espera al final. También lo llaman la puerta de Mala Crna Gora. Cerca del puerto la carretera discurre por el mismo borde del cañón del Tara, y junto a ella hay miradores señalizados. Si hay sitio, pare allí, nunca en la calzada. El cañón del Tara tiene setenta y ocho kilómetros de largo, y el desnivel entre el borde y el fondo llega a mil trescientos metros. Las fuentes oficiales lo describen como el cañón más profundo de Europa. Con unos ciento cuarenta y cinco kilómetros, el Tara es el río más largo de Montenegro. Desde mil novecientos setenta y siete el cañón forma parte del programa de la UNESCO El Hombre y la Biosfera, y en mil novecientos treinta y dos se recorrió por primera vez en canoa desde el nacimiento hasta la desembocadura del Piva. Hoy el rafting por el Tara es una de las actividades más populares del país. En la reserva de Crna poda, en el borde del cañón, crecen pinos negros de hasta cincuenta metros de altura y más de cuatrocientos años, y en los acantilados y bosques junto al río viven ciento treinta especies de aves. Pasado el puerto empieza un fuerte descenso por el bosque, de hasta el once por ciento en algunos tramos. Ponga una marcha más corta y no abuse de los frenos. Antes de entrar en el bosque, la vista se abre hacia el oeste: primero a la ondulada meseta de Piva y, a lo lejos, en la frontera con Bosnia y Herzegovina, a las cumbres afiladas del Bioč, el Maglić y el Volujak.

Delante tiene el cruce hacia el pueblo de Mala Crna Gora, que significa Pequeña Montaña Negra. Está justo en el borde del cañón de Sušica. El nombre no tiene nada que ver con el del país. Viene de la época del dominio otomano y se oficializó en mil novecientos cincuenta, cuando el pueblo pasó al municipio de Žabljak y se le añadió la palabra Mala, pequeña. En invierno los caminos al pueblo son intransitables y la gente queda aislada durante meses. Pueden caer dos metros de nieve, y el viento forma ventisqueros de hasta diez metros. El mapa oficial indica que aquí viven todo el año catorce personas, solo de la ganadería. La iglesia del Santo Salvador, junto al cementerio, es de mil ochocientos ochenta y nueve. En Žabljak cuentan que antes los maestros cruzaban Štuoc en esquís en invierno para dar clase en la escuela del pueblo. En el cruce el anillo gira a la izquierda y sigue el borde del cañón de Sušica. El cañón mide unos quince kilómetros de largo y hasta setecientos metros de profundidad. Puede parar en el mirador junto a la carretera. Las paredes son muy empinadas y el borde no tiene barandilla, así que lleve a los niños de la mano y no se acerque al borde. Después la carretera baja en curvas cerradas hasta el fondo del cañón. Es uno de los tramos más estrechos del anillo y una zona de desprendimientos. A menudo hay piedras en la calzada, sobre todo después de llover. Conduzca despacio, en una marcha corta, y cuente con que tras cada curva puede aparecer un vehículo.

En el fondo del cañón la carretera pasa junto al lago de Sušica, Sušičko jezero. Es la parte más baja del anillo. Cada verano el lago se seca por completo, normalmente en julio y agosto, y en primavera y otoño vuelve a llenarse. Así que puede encontrar agua tranquila bajo las paredes del cañón, o una pradera verde sin una gota de agua. Un poco más allá está el refugio de montaña de Sušica, que pertenece al parque nacional. No cuente con que esté abierto, y lleve agua y comida. Desde el cañón salen senderos hacia los lagos de Škrka y hacia Prutaš. Son excursiones de montaña de un día entero, no paseos cortos. Junto con los cañones del Tara y del Draga, el cañón de Sušica forma parte del Parque Nacional de Durmitor. En lo más hondo del cañón la cobertura móvil puede ser débil o no existir, así que aquí no confíe en la navegación por internet. Si quiere caminar hasta el lago, aparque solo donde el coche no corte el paso, porque la carretera también es estrecha en el valle. Tras el lago empieza la subida por el otro lado del cañón, hacia Nedajno. La subida es larga y empinada en algunos tramos, con curvas sin visibilidad. Donde la carretera es demasiado estrecha para dos vehículos, uno tiene que parar, así que elija a tiempo un ensanche. El mapa oficial no recomienda el anillo para autocaravanas de más de siete metros de largo, dos metros treinta de ancho o dos metros noventa de alto.

Ha salido del cañón a la meseta de Piva, Pivska planina. Junto al pueblo de Nedajno está el mirador de Ivovac, a unos mil quinientos metros, con espacio para parar. Desde aquí la vista vuelve al cañón de Sušica, que acaba de atravesar, y al borde opuesto, donde empezó el descenso. Todo lo que se ve desde aquí entre Durmitor y las montañas del Bioč, el Maglić y el Volujak, al oeste, es la meseta de Piva: una altiplanicie ondulada de prados, roca y bosque, cortada por cañones profundos. En Nedajno empieza también un largo sendero por Škrka hasta Šarban, para todo un día de caminata. El mapa oficial indica que hoy en Nedajno viven unas diez personas. Aquí se puede descansar y tomar algo, y encima del pueblo está la iglesia de San Juan, construida en mil novecientos veintisiete. Desde aquí hasta Sedlo la carretera cruza un bosque y después pastos sin vallar. En la meseta de Piva la gente siempre ha vivido del ganado. En verano los rebaños están en los katuni, los asentamientos de pastores de temporada, y ovejas, vacas y caballos se quedan a menudo en la misma calzada. Frene con tiempo, espere a que se aparten y no toque el claxon cerca de ellos. Conviene saber también que aquí la cobertura móvil va y viene. Si necesita ayuda, el número de emergencias es el ciento doce. Llame desde el primer punto con cobertura y diga a qué distancia está del pueblo más cercano.

Está atravesando Milogora, el denso bosque entre Nedajno y Trsa. Justo antes del pueblo, junto a la carretera, está la iglesia de San Jorge. Trsa es un pequeño pueblo a mitad del anillo: detrás quedan unos treinta y nueve kilómetros, y hasta Žabljak faltan unos cuarenta. El mapa oficial lo recomienda para descansar y comer, y quien no haga el anillo en un día también puede pasar aquí la noche. Desde Trsa se sale a hacer senderismo, bicicleta de montaña y a montar a caballo. En Trsa llega a la carretera regional. A la derecha baja hacia Plužine y el lago de Piva, a unos catorce kilómetros. En ese camino hay miradores sobre el lago, y en Plužine, una gasolinera. Para ir y volver, calcule al menos una hora. La próxima parada de esta guía es uno de esos miradores, y es opcional. El anillo sigue a la izquierda, hacia Pišče y Žabljak. Plužine es una pequeña ciudad a orillas del lago de Piva, a seiscientos setenta y cinco metros. A unos siete kilómetros de la ciudad está el monasterio de Piva, del siglo dieciséis. Las montañas al oeste pertenecen al Parque Natural de Piva. Se fundó en dos mil quince como el primer parque natural de Montenegro y abarca trescientos veinticinco kilómetros cuadrados. En sus bosques viven osos, jabalíes, corzos y urogallos.

Este es un desvío fuera del anillo, en la carretera de Trsa a Plužine. Junto a la carretera hay un mirador sobre el lago de Piva; pare solo en el ensanche. El lago es artificial. Se formó en mil novecientos setenta y cinco, cuando la presa de Mratinje, de doscientos veinte metros de altura, cerró el cañón del Piva. Mide unos cuarenta y cinco kilómetros de largo y hasta ciento ochenta y ocho metros de profundidad. Bajo el agua quedó el antiguo pueblo de Plužine. El monasterio de Piva, del siglo dieciséis, se desmontó y se trasladó, piedra a piedra, a un nuevo emplazamiento sobre el lago. Las montañas al otro lado del agua forman parte del Parque Natural de Piva. Las cumbres más altas son el Bioč, de dos mil trescientos noventa y siete metros, el Maglić, de dos mil trescientos ochenta y seis, y el Volujak, de dos mil trescientos treinta y seis metros. Si sigue hasta Plužine, allí abajo hay gasolinera, tiendas y la carretera del cañón del Piva hacia la presa de Mratinje. Esa carretera se abrió en los años setenta del siglo pasado para la central hidroeléctrica. En veintiséis kilómetros tiene cincuenta y siete túneles cortos, casi todos sin iluminar, así que crúcelos despacio y con las luces encendidas. En Šćepan Polje, en la frontera con Bosnia y Herzegovina, el Piva se une al Tara y juntos forman el Drina. Si vuelve al anillo, dé la vuelta solo en un ensanche desde el que vea bien la carretera en ambos sentidos.

Sale del bosque a la meseta abierta de Pišče. Aquí la vista llega hasta el horizonte, y al noroeste, más allá de la meseta de Piva, se alzan el Bioč y el Maglić. Según el mapa oficial, en Pišče viven unas veinte personas. Junto a la carretera está la iglesia de San Juan, levantada durante el reinado del rey Nikola. En verano los pastos, llenos de hierbas medicinales y flores, se convierten en lo que aquí llaman un mar de flores. La gente de esta zona siempre ha criado ovejas, y la meseta de Piva es conocida por su queso de oveja y su kajmak, una nata espesa y cremosa. En verano la gente y los rebaños viven en los katuni, en cabañas dispersas por los pastos. Toda la zona de Durmitor es una amplia meseta a unos mil quinientos metros. La cortan cañones profundos y de ella se elevan las cumbres. Por eso el anillo es así: largos tramos tranquilos entre pastos, y luego bajadas repentinas a los cañones y subidas a los puertos. Desde aquí la carretera gira poco a poco hacia el este, de vuelta hacia Durmitor, y empieza a subir. Las curvas son más suaves que en el cañón, pero la calzada sigue siendo estrecha. Atención al ganado y a los coches que vienen de Sedlo, porque muchos conductores hacen el anillo en sentido contrario. La meseta es abierta y no ofrece refugio. Si se acerca una tormenta o niebla, no se quede fuera del coche. Si necesita un descanso, elija un ensanche en un tramo llano, donde los demás conductores le vean a tiempo.

La carretera sube y a la derecha se abre la vista a Pirni do, donde el paisaje se convierte en un mar de piedra. Después llega a Todorov do, a unos mil ochocientos metros. Al fondo del valle se alza el Prutaš, de dos mil trescientos noventa y tres metros. Sus laderas están rayadas por capas de roca verticales, como varas, que en la lengua local se llaman prutovi. Esas capas fueron en otro tiempo el fondo de un mar del Jurásico. Cuando chocaron dos placas tectónicas, el fondo marino se elevó y formó los Alpes Dináricos, y por eso aquí las capas se ven con tanta claridad. La caliza bajo sus pies está llena de huecos. En Durmitor se han registrado más de trescientas simas y cuevas, y la sima de Vjetrena brda, de ochocientos noventa y siete metros de profundidad, se considera la más profunda de los Balcanes. En la montaña se han registrado también setecientos cuarenta y ocho manantiales. En Todorov do hay un aparcamiento donde los guardas del parque nacional cobran la entrada. De allí sale un sendero al Prutaš de un kilómetro y setecientos metros aproximadamente, con más de quinientos metros de desnivel. Es corto pero empinado, y hacen falta buen calzado, agua y buen tiempo. De Todorov do a Sedlo conducirá por el valle más alto de esta parte del anillo. El tiempo en la montaña no es como en el resto del país y cambia deprisa, así que lleve una chaqueta de abrigo en el coche incluso en verano.

Entra en Dobri do, un amplio valle bajo los acantilados del sur de Durmitor. Delante de usted domina el horizonte Sedlena greda, de dos mil doscientos veintisiete metros. Por su forma la llaman también la Silla de los Dioses. Al norte se eleva la cresta principal del macizo. Su cumbre más alta, y la más alta de Durmitor, es Bobotov kuk, de dos mil quinientos veintitrés metros. En uno de los circos del macizo, Velika kalica, hay un pequeño glaciar, Debeli namet, uno de los más meridionales de Europa. Desde la carretera no se ve, pero explica por qué estos valles son tan anchos y redondeados: los modeló el hielo. Junto a la carretera hay un mirador con un marco para fotos. Si para, aparque en el ensanche y tenga cuidado con los vehículos que salen de la curva. No se sabe con certeza de dónde viene el nombre de Durmitor. Una explicación lo relaciona con palabras celtas que significan agua de la montaña. Otra lo vincula con la palabra latina dormire, dormir, y lo traduce como la montaña donde duermen los dioses. En el parque nacional crecen más de mil seiscientas especies de plantas. Aquí viven osos pardos, lobos, zorros y corzos, y las laderas empinadas son el hogar de rebecos y de aves raras como el águila real. Si ve rebecos en los acantilados, obsérvelos desde el coche o desde un aparcamiento, no desde la calzada.

Llega al puerto de Sedlo, a mil novecientos siete metros. Sedlo, que significa silla de montar, separa dos grandes valles, Dobri do detrás de usted y Lomni do delante, y por aquí pasa también el límite entre los municipios de Plužine y Žabljak. Es uno de los miradores más visitados de Durmitor. La vista abarca los lagos cercanos, la cumbre cónica de Stožina y el Šljeme. Aparque solo en el aparcamiento habilitado. Normalmente hay aquí un guarda del parque nacional, al que se paga la entrada. Desde Sedlo salen senderos hacia Bobotov kuk, Sedlena greda y otras cumbres. El parque nacional califica el sendero a Sedlena greda como de dificultad media, una hora y media aproximadamente en cada sentido. La subida a Bobotov kuk es una excursión de montaña de un día entero: salga temprano y lleve agua, ropa de abrigo y un mapa. A unos diez minutos a pie de Sedlo hay también una vía ferrata en Uvita greda, solo para quien tenga equipo y experiencia. El parque se fundó en mil novecientos cincuenta y dos y abarca más de treinta y dos mil hectáreas. A esta altitud puede hacer frío incluso en pleno verano, y la niebla puede cubrir la carretera en pocos minutos. Si llega, conduzca despacio. En Montenegro las luces son obligatorias también de día. Hasta el centro de Žabljak quedan unos quince kilómetros.

Baja por Lomni do. La carretera está excavada en las laderas empinadas del valle y de Uvita greda, y debajo de usted está el lago Valovito. Delante se alza la cumbre solitaria y cónica de Stožina, el emblema del valle de Pošćenje. Justo bajo Stožina empieza el sendero circular Jezero, el sendero de los lagos, de seis kilómetros y doscientos metros. Se tarda unas tres horas y pasa junto a los pequeños lagos del valle de Pošćenje. Una variante más corta, de Suva lokva al lago Modro, mide unos cuatro kilómetros y es mucho menos exigente que los senderos desde Sedlo. Es un buen final del día, si aún le quedan fuerzas. El último tramo del anillo sigue la carretera principal de Šavnik a Žabljak. La vista se abre una vez más al macizo, con Savin kuk en el centro, de dos mil trescientos trece metros. Los remontes de la estación de esquí de Savin kuk suben hasta dos mil doscientos trece metros, y las pistas son para todos los niveles. En la carretera principal el tráfico es más rápido que en el anillo. Después de horas en una carretera estrecha, vigile la velocidad y tenga cuidado al adelantar. A la entrada de Žabljak hay una gasolinera, por si le queda poco combustible.