Casco antiguo de Herceg NoviDel puerto a Kanli Kula

Está en el Škver, el pequeño puerto de la ciudad, la entrada a Herceg Novi desde el mar. La figura de bronce con corona y cruz es el rey Tvrtko Primero Kotromanić, el rey bosnio que fundó esta ciudad. Según la placa de la torre del reloj, colocó sus cimientos en mayo de mil trescientos ochenta y dos y la llamó San Esteban. Quería un puerto a la entrada de la bahía y, como dice su carta a Dubrovnik, un mercado para vender sal. La sal era entonces una de las mercancías más valiosas de esta costa. El nombre de San Esteban no cuajó. La gente llamaba a la ciudad Novi, la nueva, porque de verdad era nueva, mucho más joven que Kotor y las demás ciudades de la bahía. En el siglo quince tuvo aquí su corte el duque Stjepan Vukčić Kosača, que murió aquí en mil cuatrocientos sesenta y seis. Su título, herceg, que significa duque, dio a la ciudad el nombre que conserva: Herceg Novi. Delante de usted se abre la entrada a la bahía de Kotor, y sobre el puerto, en la roca, se alza la fortaleza Forte Mare. Hacia allí vamos, pero antes, un corto paseo junto al mar.

Este es el paseo Pet Danica, la columna vertebral de Herceg Novi junto al mar. La oficina de turismo le da unos seis kilómetros, desde Igalo al oeste hasta Meljine al este. En gran parte sigue el trazado de un antiguo ferrocarril de vía estrecha. La línea llegó a Zelenika en mil novecientos uno, y desde aquí los trenes iban hacia Dubrovnik y Sarajevo. Se cerró en mil novecientos sesenta y ocho. Cuando se quitaron los raíles, quedó un camino llano junto al mar, con algunos túneles cortos. Su nombre significa Cinco Danicas. Recuerda a cinco mujeres jóvenes que se llamaban Danica. Eran de la bahía de Kotor, se unieron a los partisanos y murieron en la Segunda Guerra Mundial. Si va hacia el oeste, llegará a Igalo. Allí está la villa Galeb, la Gaviota, construida en mil novecientos setenta y seis para Josip Broz Tito. Hoy forma parte del Instituto Igalo. Ahora mire hacia arriba. La roca que tiene encima sostiene la fortaleza Forte Mare. A su pie hay un manantial, y sobre él una placa de mármol con versos del poeta Aleksa Šantić sobre la bahía. Según la oficina de turismo, en mil seiscientos ochenta y siete el ejército de la Liga Santa secó este manantial para dejar sin agua a los defensores de la ciudad.

Delante de usted está Forte Mare, en italiano la Fortaleza del Mar. Vigilaba la entrada a la ciudad desde el mar. La oficina de turismo de Herceg Novi cree que aquí estaba el núcleo de la ciudad que fundó Tvrtko. La fortaleza se construyó y se reformó entre los siglos catorce y diecisiete. La mayor reconstrucción la hicieron los otomanos, que le dieron su tamaño actual. Los venecianos la restauraron en el siglo diecisiete y le dieron el nombre que todavía lleva, y su aspecto de hoy se lo debe a los austriacos, que la reconstruyeron en mil ochocientos treinta y tres. De la época más antigua solo quedan un trozo de muro en el lado sureste y una escalera estrecha en el lado este. En la parte alta está la Puerta del Mar, con restos de las fortificaciones del periodo bosnio. Dentro de las murallas, un pasadizo lleva de la orilla a lo alto de la fortaleza. Desde mil novecientos cincuenta y dos hay aquí un cine de verano al aire libre. Se proyectan películas bajo las estrellas desde hace más de sesenta años, y la fortaleza es también una de las sedes del festival de cine. La entrada es de pago. Dentro, las escaleras de piedra son empinadas. Desde las murallas se ve la entrada a la bahía, el puerto de la ciudad e Igalo.

Desde este mirador, mire hacia abajo, hacia el mar. Aquí estaba la Ciudadela, también llamada Mezzaluna, la media luna. Se construyó en la misma orilla, de modo que sus muros del sur estaban dentro del mar. En mil setecientos dos los venecianos la unieron a la parte alta con un muro fuerte y así cerraron toda la ciudad con murallas. El terremoto del quince de abril de mil novecientos setenta y nueve fue fatal para ella. La Ciudadela se derrumbó en el mar, y sus restos siguen ahí abajo. La iglesia que tiene al lado está ligada al final del dominio otomano. Tras tomar la ciudad en mil seiscientos ochenta y siete, al año siguiente los venecianos construyeron aquí un convento de capuchinos con una pequeña iglesia dedicada a la Santísima Virgen María. Más tarde se dedicó a San Francisco. Desde mil novecientos setenta y seis lleva el nombre de San Leopoldo Bogdan Mandić. Nació en Herceg Novi, pasó la mayor parte de su vida como capuchino en Padua, y el papa Juan Pablo Segundo lo proclamó santo en mil novecientos ochenta y tres.

Esta es la plaza baja de la ciudad, la plaza Mićo Pavlović. En ella está la iglesia católica de San Jerónimo, patrón de la ciudad. La iglesia actual se construyó en mil ochocientos cincuenta y seis. En el siglo diecisiete había en este lugar una iglesia parroquial más antigua dedicada al mismo santo. Se derribó en el siglo diecinueve, y la nueva se levantó más grande y espaciosa. Dentro se guardan pinturas de Tripo Kokolja, de Perast, uno de los pintores barrocos más importantes de la bahía. Esta plaza es un buen lugar para recordar un gran asedio. Durante unos doscientos años, desde mil cuatrocientos ochenta y dos, Herceg Novi estuvo bajo dominio otomano. En septiembre de mil seiscientos ochenta y siete llegó a sus murallas el ejército de la Liga Santa, al mando del general veneciano Girolamo Cornaro. Lo formaban mercenarios venecianos, florentinos, caballeros de Malta, montenegrinos, herzegovinos y rebeldes locales. Los refuerzos otomanos fueron derrotados en los alrededores, y la ciudad cayó. Herceg Novi fue veneciana hasta mil setecientos noventa y siete. Después se sucedieron austriacos, rusos y franceses, y luego otra vez Austria.

Esta es Sahat Kula, la torre del reloj, que los vecinos también llaman Tora. Según la oficina de turismo, se construyó en mil seiscientos sesenta y siete, bajo dominio otomano, y entonces era la puerta principal de la ciudad. Mide dieciséis metros de altura. Hoy la torre es el símbolo de la ciudad y aparece en su escudo y su bandera. El reloj marcaba antes las horas de las oraciones musulmanas del día. El viejo reloj funcionó hasta mil novecientos noventa y cinco, cuando lo sustituyó uno eléctrico, regalo de Zemun, ciudad amiga. En el pasaje que atraviesa la torre hay una imagen de la Virgen, conocida como la Virgen Negra. Cuenta la leyenda que, durante los combates de mil seiscientos ochenta y siete, tres hombres de Perast se refugiaron detrás de un olivo. Una bala de cañón dio en el árbol, ellos se salvaron y prometieron tallar una Virgen con la madera quemada. En la restauración de dos mil tres se comprobó que la imagen es realmente de madera de olivo. En el pasaje hay también un relieve del rey Tvrtko, colocado en mil novecientos ochenta y dos por los seiscientos años de la ciudad. El texto, en la antigua escritura bosnia, cita su carta sobre la fundación de San Esteban.

Está en la plaza Nikola Đurković. Dese la vuelta y mire la torre del reloj desde abajo, con las escaleras que la atraviesan hacia el casco antiguo. Según el ayuntamiento, aquí hubo un canal que se rellenó en el siglo diecinueve, y entonces nació la plaza. Hoy es el salón de la ciudad, con cafés y conciertos, y aquí se recibe también el Año Nuevo. A Herceg Novi la llaman la ciudad de las escaleras, y en febrero, la ciudad de la mimosa. Cuando gran parte de Europa está bajo la nieve, aquí florece la mimosa, un árbol de flores amarillas y perfumadas que cubre jardines y laderas. La Fiesta de la Mimosa se celebra desde mil novecientos sesenta y nueve y es uno de los festivales turísticos más antiguos de Montenegro. Por las calles pasan desfiles con la banda municipal y las majorettes, hay bailes de máscaras y carnaval, y a lo largo del paseo marítimo se sirven pescado y vino. Si está aquí en febrero, simplemente siga la música. Encontrará las fechas exactas en la página del festival en la web de Travel to Montenegro.

Esta es Belavista, la plaza alta de la ciudad. Su nombre oficial es plaza del duque Stjepan, pero todos la llaman Belavista, la bella vista. Domina la plaza la iglesia ortodoxa de San Miguel Arcángel. Las obras empezaron en mil ochocientos ochenta y tres. Trabajaron en ella varios arquitectos, el proyecto final lo firmó Milan Karlovac en mil novecientos cinco, y la iglesia se consagró en mil novecientos once. Tiene planta de cruz griega, con cuatro brazos iguales, y está hecha de piedra finamente labrada de la isla de Korčula. El espacio es bizantino, y en la decoración reconocerá motivos románicos, góticos e islámicos. El iconostasio es de mármol blanco italiano, obra del maestro Bilinić de Split, y los iconos los pintó un artista checo. Las palmeras que rodean la iglesia tienen unos cien años. En la Nochebuena ortodoxa se quema delante de la iglesia el tronco de Navidad. Detrás de la iglesia, hacia el este, está la puerta oriental de la ciudad. Delante de ella se encuentra la vieja fuente Karača. Según el ayuntamiento, su nombre está ligado al manantial que dio agua a la ciudad durante siglos.

Esta es Kanli Kula, en turco la Torre Sangrienta. Los constructores otomanos le dieron su forma actual en el siglo dieciséis, en el punto más al norte del casco antiguo, a unos ochenta y cinco metros sobre el mar. La primera mención escrita es del viajero otomano Evliya Çelebi, en mil seiscientos sesenta y cuatro. Su nombre viene de la cárcel, que tenía una fama terrible en tiempos otomanos. Se levantó sobre los cimientos de un edificio más antiguo con la inscripción pro pace, por la paz. Dentro se conserva un aljibe que más tarde se convirtió en celda. En los muros hay dibujos grabados por los presos: galeras, cruces, fechas y escudos. En los años sesenta del siglo veinte el interior se convirtió en un escenario de verano al aire libre, con unas mil plazas, que puede acoger hasta mil quinientas personas. Tras el terremoto de mil novecientos setenta y nueve se reconstruyó de nuevo. Hoy acoge el festival de cine, conciertos y noches de folclore. La entrada es de pago. Dentro hay muchos escalones y piedra irregular. Desde las murallas se ve todo el casco antiguo, Forte Mare abajo junto al mar y, arriba en la colina, la fortaleza Španjola.

Ha llegado a Španjola, la fortaleza de la colina Bajer, a unos ciento setenta metros sobre el mar. Los documentos antiguos la llaman Ciudad Alta, y el nombre que lleva hoy, la Española, se lo dieron los vecinos. En junio de mil quinientos treinta y ocho la flota del almirante Andrea Doria tomó la ciudad, y los españoles empezaron a construir aquí una fortaleza. Gobernaron solo un año. En mil quinientos treinta y nueve el almirante otomano Barbarroja recuperó la ciudad tras un duro asedio. Los otomanos reconstruyeron la fortaleza entre mil quinientos treinta y nueve y mil quinientos cuarenta y ocho. Una inscripción sobre la entrada nombraba al constructor y terminaba con estas palabras: oh, qué hermosa eres, maravilloso edificio. La fortaleza tiene cuatro bastiones redondos en las esquinas. En el lado oeste hay restos de la construcción otomana y partes de una mezquita. Los venecianos añadieron un gran muro semicircular y un patio interior, y los austriacos construyeron nuevos edificios junto a la fortaleza. En la Segunda Guerra Mundial fue una cárcel. La entrada es libre, pero dentro no hay senderos acondicionados y el suelo es irregular. La vista abarca toda la ciudad, Kanli Kula, Forte Mare y la entrada a la bahía.

Bienvenidos al monasterio de Savina, a unos dos kilómetros al este del casco antiguo. Este monasterio ortodoxo tiene tres iglesias, rodeadas de cipreses y de un pino piñonero de más de doscientos años. La pequeña iglesia de la Dormición es la más antigua. Una inscripción de mil ochocientos treinta y uno da como año de construcción el mil treinta, pero los expertos, por su estilo, la sitúan en la época de la familia Kosača. Dentro se descubrieron los frescos más antiguos de la zona, de mediados del siglo quince, atribuidos al pintor de Kotor Lovro Dobričević. La gran iglesia de la Dormición la construyó entre mil setecientos setenta y siete y mil setecientos noventa y nueve el maestro Nikola Foretić, de Korčula. Su iconostasio lo hicieron en mil setecientos noventa y cinco Simeon Lazović y su hijo Aleksije. En la colina de arriba está la pequeña iglesia de San Sava, que la tradición sitúa en el siglo trece. De ella toma su nombre el monasterio. El tesoro guarda la cruz de cristal de San Sava, del siglo trece, y el icono de la Virgen de Savina, que los fieles consideran milagroso. Es una comunidad viva. Hay que llevar hombros y rodillas cubiertos, y en la iglesia se habla en voz baja.