Murallas de Kotor y fortaleza de San JuanLa subida a San Giovanni

Está en la entrada principal a las murallas. Este lugar se llama Parilo, y detrás de usted está la iglesia de Santa María Colegiata, donde descansa la beata Osanna. Aquí está la primera taquilla. La segunda está en el sur de la ciudad, detrás de la catedral de San Trifón, en un lugar que el municipio llama plaza de Škaljari. Los dos caminos suben por la colina y se unen debajo de la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, a un tercio de la subida. Nosotros empezamos aquí, y puede bajar por cualquiera de los dos. Mire hacia el acantilado. Las murallas de Kotor tienen dos partes. Una cierra la ciudad junto al mar y junto al río Škurda. La otra sube en zigzag por la colina de San Juan, hasta la fortaleza de la cima. Juntas miden unos cuatro kilómetros y medio. El municipio de Kotor dice que el dinero de las entradas se destina al mantenimiento y la reparación de las murallas y los caminos. Guarde la entrada hasta la salida. Si aún no lo ha hecho, llene la botella en la fuente junto a la entrada. Más arriba no hay agua.

Deténgase en la curva y mire hacia abajo. La muralla norte baja hasta el río Škurda, y el río desemboca en el mar. Los autores antiguos Tito Livio, Plinio el Viejo y Ptolomeo mencionan aquí, o muy cerca, una ciudad llamada Acruvium. Desde el siglo séptimo la ciudad se llama Dekaderon y Decatarum, y de ahí viene el nombre de Kotor. Las fuentes escritas hablan de una ciudad alta y una ciudad baja. La ciudad alta es la parte más antigua del asentamiento, en lo alto de la colina de San Juan, hacia donde va usted. La ciudad baja estaba aquí abajo, junto al mar. La arrasaron los sarracenos en el año ochocientos cuarenta y uno, y a finales del siglo décimo el ejército del zar Samuel. En la misma cima de la colina se han encontrado huellas de la época iliria. En el siglo sexto, el emperador bizantino Justiniano reconstruyó allí arriba el fuerte. Nadie sabe cuándo se puso la primera piedra de las murallas. Crecieron con la ciudad, siglo a siglo, y en la parte alta se siguió construyendo hasta el siglo diecinueve. Cuando llegue a la cima, estará donde empezó la historia de Kotor.

A lo largo de estos escalones hay pequeñas capillas votivas. La Organización de Turismo de Kotor escribe que son cinco, y que esta escalera con sus capillas es el camino a la iglesia de Nuestra Señora de la Salud. Un voto es una promesa hecha a Dios en un momento de apuro, y que se cumple cuando el apuro ha pasado. A Kotor no le faltaron apuros. La peste también golpeó la ciudad en mil quinientos setenta y dos. Los terremotos casi la destruyeron en mil quinientos sesenta y tres y en mil seiscientos sesenta y siete. La propia iglesia a la que se dirige se construyó como voto, después de una de las epidemias de peste. Deténgase junto a una capilla y descanse las piernas. Mire hacia la bahía. Abajo está el puerto donde atracan los cruceros. Al otro lado del agua está la colina de Vrmac, que cierra Kotor por el suroeste. Desde aquí se ve también por qué la ciudad está justo aquí. El mar a un lado, el río al otro y el acantilado a la espalda. Las murallas solo tenían que cerrar lo que la naturaleza había dejado abierto.

Esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, construida en mil quinientos dieciocho. Ha subido más o menos un tercio del camino. En mil cuatrocientos veinte Kotor pasó a la República de Venecia, y siguió siendo veneciana casi cuatro siglos, hasta mil setecientos noventa y siete. Desde el siglo quince fue una ciudad de frontera, bajo la amenaza constante de ataques otomanos. Fue justo entonces cuando la pólvora cambió la guerra. Los muros altos y delgados no resistían los cañones. Por eso los venecianos reforzaron las murallas, las hicieron más gruesas y añadieron bastiones, desde los que los defensores podían disparar también de lado contra los atacantes. La mayor parte de lo que ve hoy lo construyó Venecia. La ciudad lo necesitaba. En mil seiscientos cincuenta y siete un ejército otomano sitió Kotor, pero no logró tomarla. En dos mil diecisiete la UNESCO incluyó las obras de defensa venecianas en la Lista del Patrimonio Mundial. Las comparten Italia, Croacia y Montenegro: seis conjuntos fortificados repartidos a lo largo de más de mil kilómetros, de Bérgamo a Kotor. Kotor es el más meridional. Si ya tiene suficiente, este es un buen lugar para volver. Más adelante el camino es más empinado.

Aquí el camino sale a la propia muralla. Fíjese en cómo el muro sigue el borde de la roca, hacia la fortaleza. El quince de abril de mil novecientos setenta y nueve, a las siete y diecinueve de la mañana, un terremoto de magnitud seis coma nueve sacudió la costa de Montenegro. Fue el terremoto más destructivo en Montenegro en el siglo veinte. En Kotor, las iglesias y las murallas de la ciudad sufrieron graves daños. La ciudad se restauró, en gran parte con la ayuda de la UNESCO. Pero casi todo el trabajo se hizo abajo, en la ciudad. Las murallas de la colina se habían quedado sin guarnición ya en mil novecientos dieciocho, cuando se fue el ejército austriaco. Desde entonces nadie las cuidó de forma regular. La lluvia, las raíces y los terremotos hicieron el resto. En dos mil uno, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, pidió que la fortaleza se restaurara y recuperara la vida. Así que tenga cuidado. No se suba a los muros y no salga del camino. Una piedra que parece firme puede soltarse.

Gírese hacia la montaña detrás del muro. Son las laderas del Lovćen. Allí arriba, detrás de las rocas, está Njeguši, y más allá Cetinje, la antigua capital real de Montenegro. Durante siglos Kotor perteneció a un mundo, y la montaña que tiene encima a otro. Aquí abajo Venecia, luego Austria, y allí arriba Montenegro. Para los montenegrinos, Kotor era el mercado más importante y la única entrada desde el resto del mundo. Para quien gobernaba Kotor, la montaña era una frontera que había que vigilar. Austria gobernó Kotor de mil ochocientos catorce a mil novecientos dieciocho, y convirtió la bahía de Kotor en una gran base naval. Mire bahía abajo. El uno de febrero de mil novecientos dieciocho, a bordo de los barcos de la flota austrohúngara fondeados en la bahía, los marineros izaron banderas rojas y exigieron el fin de la guerra. Unos treinta barcos se sumaron al motín. Terminó a los tres días, y cuatro marineros fueron fusilados. Desde aquí, la fortaleza está a unos diez minutos más.

Mire el muro a su izquierda. Tiene troneras, aberturas por las que los defensores disparaban sus cañones. Durante años la gente entraba en las murallas por una de estas aberturas desde el otro lado, desde el antiguo camino, sin entrada, con escaleras improvisadas. La llamaban la ventana. En mayo de dos mil veintiséis el municipio de Kotor tapió las dos troneras que más se usaban como entrada no autorizada, en las posiciones llamadas Renijer y Batalja. Las aberturas están a cinco metros o más del suelo, y allí se habían herido varias personas. Se cerraron con piedra y mortero de cal. El municipio dice que es algo temporal y que se puede retirar sin dañar las murallas. Así que no intente pasar ni trepar. Detrás del muro está la aldea de Špiljari, con la pequeña iglesia de San Jorge y casas en ruinas. Por allí pasa el antiguo camino a Njeguši, el que hoy se conoce como la Escalera de Kotor. Desde la llanura de Njeguši bajaba por el paso de Krstac, en zigzag, hasta el cañón del Škurda y hasta Špiljari. Era un camino para ir a pie y a caballo. Hoy a la Escalera solo se llega desde abajo, desde la Puerta Norte. Al final del recorrido le diremos cómo.

Está en la cima, a unos doscientos sesenta metros sobre el mar. Este era el centro de mando de la defensa de Kotor. La Organización de Turismo de Kotor escribe que aquí había posiciones de artillería, arsenales y alojamientos para la guarnición. En el otoño de mil ochocientos trece, una guarnición francesa se encerró en la fortaleza. Las tropas montenegrinas del príncipe obispo Pedro Primero rodearon Kotor por tierra, y los barcos británicos del capitán William Hoste la cerraron por mar. A comienzos de mil ochocientos catorce los franceses se rindieron. Hoste entregó la ciudad a una comisión montenegrina, y durante un breve tiempo Kotor estuvo bajo gobierno montenegrino. Después, el Congreso de Viena se la dio a Austria. Mire hacia abajo. Desde aquí se ve mejor el triángulo de la ciudad entre el mar, el río y la roca, y lo pequeña que es la ciudad y lo largas que son las murallas. Es fácil imaginar aquí a un vigía siguiendo cada barco de la bahía. Descanse y beba agua. Bajar cuesta más a las rodillas que subir, y los escalones resbalan más en la bajada. Baje despacio, de lado si le ayuda, y agárrese al muro donde pueda.

Ha bajado hasta la salida sur, detrás de la catedral de San Trifón. Aquí está la segunda taquilla. Hoy las murallas tienen un nuevo papel. Solo entre abril y agosto de dos mil diecinueve las subieron casi cien mil personas. Durante mucho tiempo la entrada costó ocho euros, y desde noviembre de dos mil veintitrés cuesta quince. Según el municipio, el dinero se destina al mantenimiento de las murallas y los caminos. Durante siglos, los ejércitos construyeron y vigilaron estas murallas. Hoy lo hace la entrada. Si todavía le quedan fuerzas y tiempo, camine hacia el norte por la ciudad, unos cuatrocientos metros, hasta la Puerta Norte. Detrás de ella, cruzando el puente sobre el Škurda, empieza el antiguo camino a Njeguši: la Escalera de Kotor. Si ya ha terminado por hoy, busque algo de sombra en alguna de las plazas. La ciudad bajo las murallas tiene su propio paseo con audioguía, que empieza en la Puerta del Mar.

Aquí, delante de las murallas del norte, terminaba el antiguo camino de la montaña. El terreno llano fuera de las murallas se llamaba el Mercado Montenegrino. Aquí traían los montañeses sus productos al mercado de Kotor. El camino era estrecho, para ir a pie y a caballo, pero hasta la segunda mitad del siglo diecinueve fue el principal enlace entre el interior montenegrino y el mar. Entonces el ingeniero Josip Slade proyectó una carretera para carruajes. El tramo desde Kotor, con sus famosas veinticinco curvas cerradas, se terminó en mil ochocientos ochenta y cuatro. Hoy el antiguo camino es una ruta de senderismo señalizada. Hasta el paso de Krstac hay unos cinco kilómetros, con más de mil metros de desnivel, unas cuatro horas y media solo ida. Hay poca sombra y no hay agua segura por el camino. No hace falta llegar arriba. Suba hasta las primeras curvas por encima de Špiljari, mire las murallas y la fortaleza desde el lado que veían los atacantes, y vuelva por el mismo camino. Encontrará el mapa y la descripción en nuestra web, en Escalera de Kotor.