La bahía de Kotor en cocheUna vuelta desde Kotor por el ferry y Perast

Está entrando en Muo, un antiguo pueblo de pescadores al pie del Vrmac, frente a Kotor. El nombre viene de la palabra mul, que significa embarcadero. Mientras los vecinos Prčanj y Dobrota vivían de los grandes barcos, aquí se vivía de la pesca y de las barcas que llevaban a la gente al otro lado de la bahía. Muo es también la cuna del beato Gracija. Nació aquí en mil cuatrocientos treinta y ocho. De joven pescó y navegó, y después ingresó en la orden de los agustinos. Murió en Venecia en mil quinientos ocho, y la Iglesia lo declaró beato. En mil ochocientos diez su cuerpo volvió en barco a Muo. Los vecinos le construyeron una iglesia nueva, dedicada a María Auxiliadora, y la consagraron en mil ochocientos sesenta y cuatro. Allí sigue descansando el beato Gracija, en un sarcófago de plata. A finales del siglo diecinueve se fundó en Muo la sociedad coral Zvonimir. En mil novecientos siete abrió aquí una fábrica de conservas de pescado, que dio trabajo a hombres y mujeres del pueblo. La carretera por Muo es estrecha, así que vaya despacio. Si quiere visitar la iglesia, aparque solo donde esté permitido. Su acompañante puede mirar al otro lado del agua: enfrente están las murallas de Kotor y la fortaleza de San Juan.

Delante tiene Prčanj. Por encima de los tejados, en la ladera del Vrmac, se alza la gran iglesia de la Natividad de la Virgen María. Es la iglesia católica más grande de la bahía de Kotor. La proyectó el arquitecto veneciano Bernardino Maccaruzzi. Las obras empezaron en mil setecientos ochenta y nueve y no terminaron hasta mil novecientos nueve, tras una larga pausa. Los armadores de Prčanj se comprometieron a dar la mitad de sus ganancias y a traer gratis piedra blanca de la isla de Korčula. ¿De dónde sacaba tanto dinero un pueblo pequeño? Prčanj era un pueblo de marinos. A finales del siglo dieciséis, las autoridades venecianas se dieron cuenta de que los marineros de Prčanj llegaban a Venecia antes que los barcos del Estado, y les confiaron el correo oficial. Las casas de piedra de las familias de capitanes siguen alineadas junto a la orilla, separadas por jardines y olivares. De Prčanj era también el capitán Ivo Visin. Entre mil ochocientos cincuenta y dos y mil ochocientos cincuenta y nueve dio la vuelta al mundo en el velero Splendido, con una tripulación de once hombres. La bandera de honor que recibió por ello se guarda en Prčanj, y su busto está junto a la iglesia. En la carretera principal está también el palacio Tre Sorelle, las Tres Hermanas. Cuenta la leyenda que tres hermanas amaron al mismo hombre, un capitán de Herceg Novi. Hoy esa leyenda está protegida como patrimonio cultural inmaterial. Desde el paseo marítimo sube a la iglesia una amplia escalinata de piedra. En verano cuesta aparcar junto a la orilla, así que la mañana es el mejor momento.

Está pasando por Stoliv. El pueblo tiene dos partes. Donji Stoliv está junto al mar, y Gornji Stoliv está muy por encima de usted, en un bosque de castaños, entre doscientos y doscientos cuarenta metros sobre el nivel del mar. Se sube por un antiguo camino de piedra. Arriba viven hoy unas veinte personas, y sobre el pueblo destaca la iglesia de San Elías. En los siglos diecisiete y dieciocho la gente fue bajando a la orilla, a un pueblo nuevo. En mil setecientos veintiuno Donji Stoliv obtuvo el estatus de localidad marítima y, como en Prčanj, aquí vivían capitanes y marineros. Según la tradición local, fueron los marinos quienes trajeron las camelias del Lejano Oriente. Les sienta bien el clima suave, y cada primavera Stoliv celebra su fiesta de las camelias, con exposición de flores, conciertos y un baile. En la punta de Donji Stoliv está la pequeña iglesia de San Basilio, con frescos de finales del siglo quince. Muestran santos de las Iglesias de Oriente y de Occidente, con inscripciones en alfabeto cirílico y latino. Al otro lado del agua, en la orilla de enfrente, está Perast. Llegaremos allí en la segunda parte del recorrido.

Se acerca a Lepetane y a la parte más estrecha de la bahía, el estrecho de Verige. En el cabo está la pequeña iglesia fortificada de Nuestra Señora de los Ángeles. En sus muros hay dos años grabados, mil quinientos ochenta y cinco y mil seiscientos cincuenta y cuatro. Se cree que marcan restauraciones; entonces se levantaron alrededor de la iglesia muros con aspilleras. La tradición dice que la prometió un marino cuyo barco, cargado de arroz, se salvó de una tormenta. Lepetane debe su nombre a la familia Lepetan, de Perast, que tenía tierras aquí. Hasta mediados del siglo veinte funcionó aquí una cantera de piedra roja, con la que se pavimentaron terrazas y plazas de toda la bahía. Un poco más adelante está el embarcadero del ferry a Kamenari. El billete para un coche cuesta cinco euros y se paga antes de embarcar. También se puede comprar por internet con antelación. Peatones y ciclistas cruzan gratis. En verano, sobre todo los fines de semana, la cola puede superar la media hora. Aun así, el ferry ahorra unos veinte kilómetros entre Budva y Herceg Novi. Si quiere pasar por Tivat y Porto Montenegro, siga recto, dejando atrás el ferry, unos cuatro kilómetros. Volverá al ferry por el mismo camino.

Está entrando en Tivat. Delante tiene Porto Montenegro, un puerto deportivo para yates. Aquí, en mil ochocientos ochenta y nueve, Austria-Hungría fundó el Arsenal, una de las mayores bases navales del Adriático. Aquí se reparaban y equipaban barcos y submarinos, primero austrohúngaros y alemanes, y después yugoslavos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el astillero funcionó con el nombre de Sava Kovačević. Cuando se fue la marina de guerra, el recinto del Arsenal se convirtió en un puerto deportivo con viviendas, restaurantes y un paseo. En el antiguo aserradero del Arsenal está hoy la Colección del Patrimonio Naval, con más de trescientas piezas. Entre ellas hay equipamiento de barcos austrohúngaros y viejas máquinas industriales del Arsenal. Junto a la colección se expone el submarino Heroj, que fue el orgullo de la marina yugoslava. Si necesita una pausa para un café o para comer, este es un buen sitio. En Tivat el aparcamiento es casi siempre de pago, por zonas. Cuando siga, vuelva por el mismo camino hasta el ferry de Lepetane. El siguiente relato empieza cuando el ferry esté en medio del estrecho.

Ahora está en el ferry, a la entrada del Verige, la parte más estrecha de la bahía de Kotor. El estrecho mide unos dos kilómetros y trescientos metros de largo, y en su punto más angosto solo tiene unos trescientos cuarenta metros de ancho. Une la bahía de Tivat con las bahías interiores de Risan y de Kotor, que recorreremos hasta el final. Verige significa cadenas. Según la tradición, el estrecho se cerraba antiguamente con cadenas tendidas de orilla a orilla, para que los barcos enemigos no pasaran hacia Kotor. Las fuentes no coinciden en cuándo fue, así que tómelo como una historia y no como una fecha. La línea la gestiona la empresa pública que administra el litoral de Montenegro, con una flota de ocho ferris. En verano salen cada quince o veinte minutos, de día y de noche. En invierno salen cada veinte minutos, de seis de la mañana a medianoche, y de noche con menos frecuencia. Por este estrecho pasan también los cruceros que van a Kotor. Hacia el norte, el Verige lleva a Perast. Esa es también nuestra dirección, pero por tierra. A bordo, siga las indicaciones de la tripulación.

Va por la orilla del Verige hacia Kostanjica, un pueblo pequeño de unos cien habitantes. Aquí termina el estrecho y delante se abre la bahía interior. Deje la vista a su acompañante. En el agua, frente a Perast, hay dos islas. La de la iglesia con cúpula es Nuestra Señora de las Rocas. La hizo la mano del hombre. Sobre un arrecife sumergido, que aquí llaman škrpjel, la gente de Perast fue amontonando piedras y hundiendo barcos viejos durante siglos, hasta que la isla fue lo bastante grande para una iglesia. Según la tradición, todo empezó el veintidós de julio de mil cuatrocientos cincuenta y dos, cuando unos pescadores de Perast encontraron un icono de la Virgen en el arrecife. La costumbre sigue viva: cada año, al atardecer del veintidós de julio, los vecinos de Perast lanzan piedras desde sus barcas alrededor de la isla. Se llama la Fašinada. Dentro de la iglesia hay exvotos de marinos, más de dos mil placas de plata y sesenta y ocho cuadros del pintor barroco Tripo Kokolja. La otra isla, cubierta de cipreses, es San Jorge, con un antiguo monasterio benedictino. Detrás de las islas, en la orilla, está Perast. Llegaremos rodeando la bahía de Risan, en una media hora. Si quiere una foto, pare solo en un ensanche junto al mar, nunca en una curva ni en medio de la carretera.

Está entrando en Morinj. Aquí brotan muchos manantiales de las laderas del monte Orjen, y los arroyos cruzan el pueblo hasta el mar. Por eso el mar junto a esta orilla es bastante más frío que en el resto de la bahía, y muy transparente. En uno de esos arroyos están los molinos Ćatović, antiguos molinos de piedra que pertenecen a la familia Ćatović desde hace más de doscientos años. Hoy albergan una taberna conocida, con pescado y marisco. En verano conviene reservar mesa. Por encima de la orilla está Gornji Morinj, un viejo pueblo de piedra al que se sube por un empinado camino empedrado. Abajo, junto a la carretera, hay una playa con aparcamiento, si le apetece un baño. Camino de Risan pasará por Lipci. Encima de ese pueblo, bajo una roca, se conserva una pintura prehistórica: una escena de caza con ciervos y jinetes, pintada en blanco. Se considera la pintura más antigua de su tipo en Montenegro. Se llega a pie, así que pregunte por el sendero antes de salir. Encima de usted está Krivošije, una meseta que figura entre los lugares más lluviosos de Europa. Por eso en esta parte de la bahía hay tanta agua.

Está entrando en Risan, el asentamiento más antiguo de la bahía de Kotor. En la Antigüedad se llamaba Rhizon y era una ciudad fortificada de los ilirios. En aquella época, toda la bahía llevaba su nombre. Según la tradición, aquí se refugió del ejército romano la reina iliria Teuta, en el siglo tercero antes de Cristo. Bajo Roma la ciudad prosperó, sobre todo en los siglos primero y segundo. De esa época se conservan los mosaicos del suelo de una villa urbana del siglo segundo. Están junto a la carretera principal, a la salida del pueblo hacia Perast, señalizados como mosaicos romanos. El mosaico más conocido representa a Hipnos, el dios griego del sueño: un joven alado, medio desnudo, que duerme recostado con las piernas cruzadas. Está en una sala que se cree que era un dormitorio. Los demás suelos están cubiertos de motivos geométricos en blanco, verde, azul, rojo y negro. Los restos de la villa se descubrieron en mil novecientos treinta. El recinto es pequeño y la visita es breve. Consulte el horario y el precio de la entrada allí mismo. Tras las lluvias fuertes, cerca de Risan brota de la roca la cascada de Sopot, uno de los manantiales que alimentan esta parte de la bahía.

Se acerca a Perast. En esta parada merece la pena bajarse del coche. Perast se recorre a pie, así que deje el coche en uno de los aparcamientos a la entrada del pueblo. Son de pago y en verano se llenan pronto. En la época veneciana, Perast era una ciudad de capitanes y armadores. Junto al mar se alinea una fila de palacios barrocos, y sobre la plaza se alza el campanario de San Nicolás, de cincuenta y cinco metros de altura. Los de Perast eran los guardianes de la bahía. En mil seiscientos cincuenta y cuatro rechazaron un gran ataque otomano. Perast sigue celebrando esa victoria cada quince de mayo, con una competición de tiro llamada el tiro al kokot. Aquí también se enseñaba a navegar. A finales del siglo diecisiete, un capitán de Perast, Marko Martinović, enseñó navegación a jóvenes nobles rusos enviados por el zar Pedro el Grande. Desde el paseo marítimo salen barcas hacia Nuestra Señora de las Rocas. El trayecto dura unos minutos; acuerde el precio antes de subir. Para pasear por Perast, Travel to Montenegro tiene una audioguía aparte; la encontrará en nuestra web. Esta guía continúa cuando vuelva a ponerse al volante.

Está entrando en Orahovac, en el extremo norte de la bahía de Kotor. Según la tradición local, el nombre viene de los nogales, orah en la lengua local, que antes abundaban aquí; los vecinos llevaban las nueces a los mercados de la costa. Orahovac aparece en los archivos de Kotor ya en mil trescientos noventa y nueve. A principios del siglo diecisiete tenía ochenta casas, y a mediados del diecinueve, más de mil habitantes. Desde aquí se abre la vista de toda la bahía de Kotor. Al fondo, bajo los acantilados, está Kotor, y encima las laderas del Lovćen. A su derecha, al otro lado del agua, está la península de Vrmac, con Prčanj y Muo, por donde pasó al principio. Encima del pueblo están los acantilados de Orahovačke grede. Bajo ellos nace el río Ljuta, al que llegará en un par de minutos. El Ljuta separa Orahovac de Dobrota. Orahovac tiene también una pequeña playa junto a la carretera. Hay pocas plazas de aparcamiento, así que en verano pare solo donde esté permitido.

Esto es Ljuta. El río que da nombre al lugar nace bajo las rocas y, tras un recorrido muy corto, desemboca en el mar. En él funcionaban antes varios molinos. Uno de ellos es hoy el restaurante Stari Mlini, que lleva la familia Đurić. En el centro del pueblo, sobre una terraza de piedra cercada junto al mar, está la iglesia barroca de San Pedro. Las obras empezaron hacia mil setecientos y terminaron en mil setecientos ochenta. Los marinos del lugar trajeron la piedra de Korčula, igual que para la gran iglesia de Prčanj. La planta recuerda a Nuestra Señora de las Rocas, que probablemente le sirvió de modelo. Dos de sus cuadros de altar son del pintor veneciano Fonte Basso. En el altar norte hay una Virgen revestida de plata, muy venerada por los vecinos desde mil ochocientos cincuenta y cinco, por una promesa hecha durante una epidemia de cólera. En Ljuta empieza Dobrota, un pueblo largo de casas de capitanes que se extiende por la orilla hasta Kotor.

Está atravesando Dobrota. El pueblo se extiende unos siete kilómetros, desde Ljuta hasta Kotor. Aparece en los documentos de Kotor ya en mil doscientos sesenta, y en mil setecientos diecisiete obtuvo el estatus de localidad marítima. Dobrota era un pueblo de marinos. A principios del siglo diecinueve tenía treinta y cinco barcos y cuatrocientos cuarenta y tres tripulantes, y era el principal centro naviero de la bahía. El poder estaba en manos de las viejas familias de Dobrota: los Radimir, Dabinović, Tripković, Ivanović, Radoničić y Milošević, entre otros. Sus palacios siguen junto a la orilla, mirando al mar. Delante tiene la iglesia de San Eustaquio, con su campanario. Se construyó en mil setecientos setenta y tres. Guarda una colección del famoso encaje de Dobrota de los siglos diecisiete y dieciocho. Las guerras napoleónicas y el bloqueo naval acabaron con la edad de oro de la navegación de Dobrota. A lo largo de la orilla sigue habiendo un paseo de varios kilómetros hasta Kotor, por si le apetece recorrerlo a pie después del viaje.