Città vecchia di Herceg NoviDal porto a Kanli Kula

Siete sullo Škver, il piccolo porto della città, l’ingresso a Herceg Novi dal mare. La figura di bronzo con la corona e la croce è il re Tvrtko Primo Kotromanić, il re di Bosnia che fondò questa città. Secondo la lapide nella torre dell’orologio, ne gettò le fondamenta nel maggio del milletrecentottantadue e la chiamò Santo Stefano. Voleva un porto all’ingresso delle Bocche e, come dice la sua carta a Dubrovnik, un mercato per vendere il sale. Il sale era allora una delle merci più preziose di questa costa. Il nome Santo Stefano non attecchì. La gente chiamava la città Novi, la nuova, perché era davvero nuova, molto più giovane di Kotor e delle altre città delle Bocche. Nel Quattrocento qui aveva la sua corte il duca Stjepan Vukčić Kosača, che qui morì nel millequattrocentosessantasei. Il suo titolo, herceg, cioè duca, ha dato alla città il nome che porta ancora oggi: Herceg Novi. Davanti a voi si apre l’ingresso delle Bocche di Cattaro, e sopra il porto, sulla roccia, si alza la fortezza Forte Mare. È lì che andiamo, ma prima una breve passeggiata lungo il mare.

Questa è la passeggiata Pet Danica, la spina dorsale di Herceg Novi lungo il mare. L’ente del turismo la dà lunga circa sei chilometri, da Igalo a ovest fino a Meljine a est. In gran parte segue il tracciato di una vecchia ferrovia a scartamento ridotto. La linea arrivò a Zelenika nel millenovecentouno, e da qui i treni andavano verso Dubrovnik e Sarajevo. Fu chiusa nel millenovecentosessantotto. Quando i binari furono tolti, rimase un percorso pianeggiante lungo il mare, con qualche breve galleria. Il nome significa Cinque Danica. Ricorda cinque giovani donne che si chiamavano tutte Danica. Venivano dalle Bocche, si unirono ai partigiani e morirono nella Seconda guerra mondiale. Se andate verso ovest arriverete a Igalo. Lì si trova villa Galeb, il Gabbiano, costruita nel millenovecentosettantasei per Josip Broz Tito. Oggi fa parte dell’Istituto Igalo. Ora guardate in alto. La roccia sopra di voi regge la fortezza Forte Mare. Ai suoi piedi c’è una sorgente, e sopra una lapide di marmo con i versi del poeta Aleksa Šantić sulle Bocche. Secondo l’ente del turismo, nel milleseicentottantasette l’esercito della Lega Santa prosciugò questa sorgente per lasciare senz’acqua i difensori della città.

Davanti a voi c’è Forte Mare, cioè la fortezza sul mare. Sorvegliava l’ingresso alla città dal mare. L’ente del turismo di Herceg Novi ritiene che qui ci fosse il nucleo della città fondata da Tvrtko. La fortezza fu costruita e rimaneggiata dal Trecento al Seicento. La ricostruzione più grande la fecero gli Ottomani, che le diedero le dimensioni attuali. I Veneziani la restaurarono nel Seicento e le diedero il nome che porta ancora, e l’aspetto di oggi lo deve agli Austriaci, che la ricostruirono nel milleottocentotrentatré. Del periodo più antico restano solo un tratto di muro sul lato sud-est e una stretta scala sul lato est. Nella parte alta c’è la Porta di mare, con resti delle fortificazioni del periodo bosniaco. Dentro le mura, un passaggio porta dalla riva alla cima della fortezza. Dal millenovecentocinquantadue qui c’è un cinema estivo all’aperto. Da più di sessant’anni si proiettano film sotto le stelle, e la fortezza è anche una delle sedi del festival del cinema. L’ingresso è a pagamento. Dentro, le scale di pietra sono ripide. Dai bastioni si vedono l’ingresso delle Bocche, il porto della città e Igalo.

Da questo belvedere guardate in basso, verso il mare. Qui sorgeva la Cittadella, chiamata anche Mezzaluna. Era costruita proprio sulla riva, tanto che le sue mura a sud stavano nel mare. Nel millesettecentodue i Veneziani la unirono alla città alta con un muro robusto, e così chiusero tutta la città dentro le mura. Il terremoto del quindici aprile millenovecentosettantanove le fu fatale. La Cittadella crollò in mare, e i suoi resti sono ancora lì sotto. La chiesa accanto a voi è legata alla fine del dominio ottomano. Dopo aver preso la città nel milleseicentottantasette, l’anno seguente i Veneziani costruirono qui un convento di cappuccini con una piccola chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria. Più tardi fu dedicata a San Francesco. Dal millenovecentosettantasei porta il nome di San Leopoldo Bogdan Mandić. Nato a Herceg Novi, passò gran parte della vita come cappuccino a Padova, e papa Giovanni Paolo Secondo lo proclamò santo nel millenovecentottantatré.

Questa è la piazza bassa della città, piazza Mićo Pavlović. Qui si trova la chiesa cattolica di San Girolamo, patrono della città. La chiesa attuale fu costruita nel milleottocentocinquantasei. Nel Seicento in questo punto c’era una chiesa parrocchiale più antica dedicata allo stesso santo. Fu demolita nell’Ottocento, e la nuova fu costruita più grande e più ampia. All’interno si conservano dipinti di Tripo Kokolja di Perast, uno dei più importanti pittori barocchi delle Bocche. Questa piazza è un buon posto per ricordare un grande assedio. Per circa duecento anni, dal millequattrocentottantadue, Herceg Novi fu sotto il dominio ottomano. Nel settembre del milleseicentottantasette arrivò sotto le mura l’esercito della Lega Santa, guidato dal comandante veneziano Girolamo Cornaro. Ne facevano parte mercenari veneziani, fiorentini, cavalieri di Malta, montenegrini, erzegovesi e ribelli locali. I rinforzi ottomani furono sconfitti nei dintorni, e la città cadde. Herceg Novi rimase veneziana fino al millesettecentonovantasette. Poi si alternarono Austriaci, Russi e Francesi, e quindi di nuovo l’Austria.

Questa è Sahat Kula, la torre dell’orologio, che la gente del posto chiama anche Tora. Secondo l’ente del turismo, fu costruita nel milleseicentosessantasette, sotto il dominio ottomano, ed era allora la porta principale della città. È alta sedici metri. Oggi la torre è il simbolo della città e compare nel suo stemma e nella sua bandiera. Un tempo l’orologio indicava le ore delle preghiere musulmane. Il vecchio orologio funzionò fino al millenovecentonovantacinque, quando fu sostituito da uno elettrico, dono della città amica di Zemun. Nel passaggio che attraversa la torre c’è una statua della Madonna, detta la Madonna Nera. La leggenda racconta che durante i combattimenti del milleseicentottantasette tre uomini di Perast si ripararono dietro un ulivo. Una palla di cannone colpì l’albero, loro si salvarono e fecero voto di scolpire una Madonna nel legno bruciato. Durante il restauro del duemilatré si è accertato che la statua è davvero di legno d’ulivo. Nel passaggio c’è anche un rilievo del re Tvrtko, posto nel millenovecentottantadue per i seicento anni della città. Il testo, nell’antica scrittura bosniaca, cita la sua carta sulla fondazione di Santo Stefano.

Siete in piazza Nikola Đurković. Voltatevi e guardate la torre dell’orologio dal basso, con le scale che la attraversano verso la città vecchia. Secondo il comune, qui c’era un canale, interrato nell’Ottocento, e allora nacque la piazza. Oggi è il salotto della città, con caffè e concerti, ed è qui che si festeggia il Capodanno. Herceg Novi la chiamano la città delle scale, e a febbraio la città della mimosa. Quando gran parte dell’Europa è sotto la neve, qui fiorisce la mimosa, un albero dai fiori gialli e profumati che copre giardini e pendii. La Festa della mimosa si tiene dal millenovecentosessantanove ed è uno dei più antichi festival turistici del Montenegro. Per le strade passano sfilate con la banda cittadina e le majorette, ci sono balli in maschera e il carnevale, e lungo il lungomare si servono pesce e vino. Se siete qui a febbraio, seguite semplicemente la musica. Le date esatte le trovate nella pagina del festival sul sito di Travel to Montenegro.

Questa è Belavista, la piazza alta della città. Il nome ufficiale è piazza del duca Stjepan, ma tutti la chiamano Belavista, la bella vista. Domina la piazza la chiesa ortodossa di San Michele Arcangelo. I lavori cominciarono nel milleottocentottantatré. Ci lavorarono diversi architetti, il progetto finale lo firmò Milan Karlovac nel millenovecentocinque, e la chiesa fu consacrata nel millenovecentoundici. Ha la pianta a croce greca, con quattro bracci uguali, ed è costruita in pietra finemente lavorata dell’isola di Korčula. Lo spazio è bizantino, e nelle decorazioni riconoscerete motivi romanici, gotici e islamici. L’iconostasi è di marmo bianco italiano, opera del maestro Bilinić di Spalato, e le icone le dipinse un artista ceco. Le palme intorno alla chiesa hanno circa cento anni. La vigilia del Natale ortodosso, davanti alla chiesa si brucia il ceppo di Natale. Dietro la chiesa, verso est, c’è la porta orientale della città. Davanti c’è la vecchia fontana Karača. Secondo il comune, il suo nome è legato alla sorgente che per secoli ha dato acqua alla città.

Questa è Kanli Kula, in turco la Torre insanguinata. I costruttori ottomani le diedero la forma attuale nel Cinquecento, nel punto più a nord della città vecchia, a circa ottantacinque metri sul mare. La prima menzione scritta è del viaggiatore ottomano Evliya Çelebi, nel milleseicentosessantaquattro. Il nome viene dalla prigione, che sotto gli Ottomani aveva una fama terribile. Fu costruita sulle fondamenta di un edificio più antico con l’iscrizione pro pace, per la pace. All’interno si conserva una cisterna, più tardi trasformata in cella. Sui muri ci sono disegni incisi dai prigionieri: galee, croci, date e stemmi. Negli anni Sessanta l’interno divenne un palco estivo all’aperto con circa mille posti, che può accogliere fino a millecinquecento persone. Dopo il terremoto del millenovecentosettantanove fu ricostruita di nuovo. Oggi ospita il festival del cinema, concerti e serate di folclore. L’ingresso è a pagamento. Dentro ci sono molti gradini e pietre irregolari. Dai bastioni si vedono tutta la città vecchia, Forte Mare giù vicino al mare e, in alto sulla collina, la fortezza Španjola.

Siete arrivati alla Španjola, la fortezza sul colle Bajer, a circa centosettanta metri sul mare. Nei documenti antichi si chiama Città alta, e il nome di oggi, la Spagnola, glielo diedero gli abitanti. Nel giugno del millecinquecentotrentotto la flotta dell’ammiraglio Andrea Doria prese la città, e gli Spagnoli cominciarono qui a costruire una fortezza. Governarono solo un anno. Nel millecinquecentotrentanove l’ammiraglio ottomano Barbarossa riprese la città dopo un duro assedio. Gli Ottomani ricostruirono la fortezza tra il millecinquecentotrentanove e il millecinquecentoquarantotto. Un’iscrizione sopra l’ingresso nominava il costruttore e finiva con queste parole: oh, come sei bella, meraviglioso edificio. La fortezza ha quattro bastioni rotondi agli angoli. Sul lato ovest ci sono resti della costruzione ottomana e parti di una moschea. I Veneziani aggiunsero un grande muro semicircolare e un cortile interno, e gli Austriaci nuovi edifici accanto alla fortezza. Nella Seconda guerra mondiale fu una prigione. L’ingresso è libero, ma dentro non ci sono sentieri e il terreno è irregolare. La vista abbraccia tutta la città, Kanli Kula, Forte Mare e l’ingresso delle Bocche.

Benvenuti al monastero di Savina, a circa due chilometri a est della città vecchia. Questo monastero ortodosso ha tre chiese, circondate da cipressi e da un pino domestico di oltre duecento anni. La piccola chiesa della Dormizione è la più antica. Un’iscrizione del milleottocentotrentuno indica come anno di costruzione il milletrenta, ma gli studiosi, per lo stile, la collocano all’epoca della famiglia Kosača. All’interno sono stati scoperti gli affreschi più antichi della zona, della metà del Quattrocento, attribuiti al pittore di Kotor Lovro Dobričević. La grande chiesa della Dormizione fu costruita dal millesettecentosettantasette al millesettecentonovantanove dal mastro Nikola Foretić di Korčula. L’iconostasi la realizzarono nel millesettecentonovantacinque Simeon Lazović e il figlio Aleksije. Sulla collina sopra c’è la chiesetta di San Sava, che la tradizione fa risalire al Duecento. Da lei prende il nome il monastero. Il tesoro custodisce la croce di cristallo di San Sava, del Duecento, e l’icona della Madonna di Savina, che i fedeli considerano miracolosa. È una comunità viva. Spalle e ginocchia devono essere coperte, e in chiesa si parla a bassa voce.