Kotor – Lovćen – CetinjeIn auto sui tornanti fino al mausoleo di Njegoš

Qui, a Trojica, comincia la vecchia strada per il Lovćen e Cetinje. Fino al passo di Krstac vi aspettano venticinque tornanti stretti, che qui si chiamano kanice, e quasi mille metri di salita. La strada ha più di centoquarant’anni. Quando il Montenegro fu riconosciuto Stato indipendente al Congresso di Berlino, nel milleottocentosettantotto, il principe Nikola chiamò l’ingegnere Josip Slade, di Traù, in croato Trogir. Slade costruì la parte montenegrina, da Cetinje per Njeguši fino al confine sopra Kotor, e la terminò nel milleottocentottantuno. Kotor e tutta la baia appartenevano allora all’Austria-Ungheria, che costruì il proprio tratto, da Kotor fino al confine a Krstac. Sono proprio questi tornanti, finiti nel milleottocentottantaquattro. La strada fu fatta per cavalli e carrozze, con una pendenza dolce e costante. Per questo i tornanti sono così fitti e la carreggiata, in alcuni punti, è appena più larga di un’auto. Tenete la destra e andate piano, soprattutto in curva, e siate pronti a fermarvi se arriva qualcuno in senso opposto. Non fermatevi in curva, nemmeno per una foto. Più in alto c’è una piazzola panoramica dove ci fermeremo. Chi siede accanto al guidatore guardi per lui. A ogni tornante la baia scende più in basso.

Ora siete nel mezzo dei tornanti. A Kotor si racconta che, viste dall’alto, le curve disegnano la lettera M, e che il costruttore le avrebbe dedicate così alla principessa Milena, moglie del principe Nikola. È una leggenda locale, non qualcosa scritto nei progetti. Prima di questa strada, Kotor e le montagne del Montenegro erano unite solo da un ripido sentiero di pietra. Ancora oggi sale sulla parete sopra la città vecchia, accanto alla fortezza di San Giovanni, fino a Krstac. Per quel sentiero la gente di Njeguši e dei villaggi vicini scendeva al mercato di Kotor, con formaggio, carne secca e legna. Il formaggio di Njeguši un tempo si vendeva a Kotor, ma anche a Trieste e a Venezia. Il sentiero è ancora segnato. È lungo quasi cinque chilometri, con più di mille metri di dislivello, e gli escursionisti calcolano diverse ore. Ne trovate la descrizione sul nostro sito. Nel millenovecentosedici, durante la Prima guerra mondiale, l’esercito austro-ungarico cominciò a costruire una teleferica per merci da Kotor, attraverso Krstac, fino a Cetinje. Era azionata da una macchina a vapore e funzionò fino alla fine del millenovecentodiciotto. Oggi una funivia attraversa di nuovo questi pendii, questa volta per i passeggeri. Ne parleremo sulla strada per il Lovćen. Restate nella vostra corsia. Mancano ancora alcune curve al belvedere.

Se c’è posto, fermatevi nella piazzola a destra e spegnete il motore. Non scendete sulla carreggiata e fate attenzione alle auto che escono dalle curve. Guardate a ovest, in basso. In fondo alla baia c’è la città vecchia di Kotor, un triangolo di tetti sull’acqua. Sopra, le mura salgono a zigzag fino alla fortezza di San Giovanni. Lungo la riva verso nord si allunga Dobrota, e di fronte, sull’altra sponda, Prčanj. La collina dietro Prčanj è il Vrmac. Separa la baia di Kotor da quella di Tivat, che si vede dietro, più larga e aperta. Da qui si capisce perché Kotor è stata così ben protetta per secoli. Il mare entra in profondità tra le montagne e la città si nasconde in fondo alla baia, sotto la parete di roccia. La regione naturale e storico-culturale di Kotor è nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO dal millenovecentosettantanove. Nel porto ci sono spesso navi da crociera. Da quassù sembrano piccole, ma sono lunghe diverse centinaia di metri. Quando ripartite, mettete la freccia e lasciate passare gli altri. Il passo di Krstac è a circa un chilometro.

Siete a Krstac, un passo a novecentotrentasette metri sul livello del mare. Qui finiscono i tornanti, e qui arriva anche il vecchio sentiero da Kotor. Fino alla fine della Prima guerra mondiale qui passava un confine. Da una parte c’erano le Bocche di Cattaro, che facevano parte dell’Austria-Ungheria. Dall’altra il Principato, poi Regno, del Montenegro. L’immagine di questa tappa mostra la vecchia locanda di Krstac alla fine dell’Ottocento. Qui i viaggiatori facevano riposare se stessi e i cavalli, prima di scendere a Kotor o di proseguire per Cetinje. Il confine ha segnato la vita di queste montagne. Kotor era la città e il mercato più vicini per Njeguši, ma si trovava in un altro Stato. Ecco perché questa strada era così importante. Il tratto da Cetinje a Krstac è considerato la più antica strada carrozzabile del Montenegro, e portava dritto verso il mare. A Krstac la strada si divide. Prima andiamo a Njeguši. La strada per il Lovćen e il mausoleo la prenderemo al ritorno, per questa stessa via, tra circa un’ora.

State entrando a Njeguši. Il paese si stende intorno a un campo carsico pietroso che gli abitanti chiamano semplicemente Polje, il campo, ed è formato da una decina di frazioni con case in pietra squadrata. Questa è la culla della dinastia Petrović Njegoš, che regnò sul Montenegro fino al millenovecentodiciotto. Njeguši ha anche quindici chiese, tante per un solo paese. Ma la maggior parte dei viaggiatori si ferma qui per il prosciutto. Il njeguški pršut si fa solo in queste frazioni. Le cosce fresche si accettano solo da metà novembre a metà febbraio, i mesi più freddi. Si strofinano con sale marino, poi si pressano, da qui la loro forma piatta. Quindi si affumicano leggermente con legno di faggio e si asciugano al vento, che qui arriva ora freddo dalla montagna, ora più mite dal mare. Tutto dura almeno nove mesi, di solito circa un anno. Il prosciutto di Njeguši è stato il primo prodotto montenegrino con origine tutelata per legge, già nel duemilatré. Si serve con il formaggio di Njeguši, conservato sott’olio. Attraversate il paese piano e fermatevi in una delle trattorie lungo la strada. In alcune potete vedere anche l’essiccatoio. Se poi guidate ancora, ordinate acqua con il prosciutto e lasciate la rakija per la sera.

A destra della strada c’è la casa di pietra dove nel milleottocentotredici nacque Radivoje Petrović, che tutti chiamavano Rade. Il mondo lo conosce come Petar Secondo Petrović Njegoš. La casa è semplice: rettangolare, in pietra, con una cantina a volta al piano terra, come le altre case antiche della zona. Dall’altra parte della strada, nello stesso cortile, c’è la casa del voivoda Mirko Petrović, padre del re Nikola. Anche il re Nikola nacque qui a Njeguši, nel milleottocentoquarantuno. Rade aveva diciassette anni quando, nel milleottocentotrenta, alla morte dello zio Petar Primo, salì al potere. Era insieme principe-vescovo, capo della Chiesa, e sovrano del Paese. Portò una tipografia a Cetinje e aprì le prime scuole. Ma lo si ricorda soprattutto come poeta. Il suo Serto della montagna, pubblicato nel milleottocentoquarantasette, è una delle grandi opere della letteratura slava del sud. Morì di tubercolosi a Cetinje, a trentasette anni, e volle riposare sulla cima del Lovćen. È lì che andiamo adesso. La casa fa parte del Museo nazionale del Montenegro, e il biglietto del mausoleo di Njegoš la comprende.

Sulla destra c’è una piazzola panoramica. Se è libera, fermatevi lì. Sotto di voi si aprono la baia di Tivat e la città di Tivat, e con il bel tempo il mare aperto. Poco più avanti, a Kuk, c’è la stazione a monte della funivia Kotor–Lovćen, a milletrecentoquarantotto metri. La funivia è stata inaugurata nel duemilaventitré. Dalla stazione di Dub, vicino a Kotor, sale per quasi quattro chilometri in circa undici minuti. Se tornate un’altra volta senza auto, è il modo più semplice per salire sul Lovćen. Questi pendii sono stati un fronte. Nel gennaio del millenovecentosedici l’esercito austro-ungarico attaccò le posizioni montenegrine sul Lovćen. I cannoni dei forti intorno alla baia e delle navi da guerra bombardarono la montagna per giorni. In pochi giorni le posizioni caddero, e poco dopo le truppe austro-ungariche entrarono a Cetinje. Nello stesso anno fu distrutta anche la cappella sul Jezerski vrh, dove riposava Njegoš. Per i montenegrini il Lovćen era e resta un simbolo. Proprio per questo, fra tutte le cime, il bersaglio fu lui.

Vi state avvicinando alla sbarra del Parco nazionale del Lovćen a Međuvršje. Alla sbarra si paga l’ingresso al parco: tre euro a persona per la giornata. Il Lovćen è parco nazionale dal millenovecentocinquantadue. La cima più alta è lo Štirovnik, millesettecentoquarantanove metri. Davanti a voi c’è il Jezerski vrh, milleseicentocinquantasette metri, con il mausoleo proprio in cima. Sui versanti crescono faggi e pini loricati. Qui fa spesso fino a dieci gradi meno che sulla costa, e la nebbia può scendere in pochi minuti. In quel caso accendete le luci, rallentate e non sorpassate. D’inverno sul Lovćen ci sono neve e ghiaccio, e il mausoleo è chiuso da metà novembre a metà aprile. In estate l’ultimo tratto, dal parcheggio al mausoleo, ha un regime di traffico speciale. Seguite i cartelli e le indicazioni sul posto.

Siete arrivati al parcheggio sotto il Jezerski vrh. Parcheggiate, chiudete l’auto e prendete una giacca e dell’acqua. Quattrocentosessantuno gradini salgono fino al mausoleo. Gran parte della salita passa in una galleria nella roccia, quindi c’è ombra anche d’estate. Salite con il vostro passo e fermatevi quando serve. Per salita, visita e ritorno calcolate circa un’ora. La salita è ripida e fatta solo di gradini, quindi non è adatta a sedie a rotelle né a passeggini. Il biglietto del mausoleo costa otto euro per gli adulti e quattro per alunni e studenti; i bambini sotto i dodici anni entrano gratis. Lo stesso biglietto vale anche per la casa natale di Njegoš a Njeguši. Il mausoleo è aperto da metà aprile a metà novembre, dalle nove alle diciotto. Andiamo. Il prossimo racconto inizia lassù, sul piazzale davanti al mausoleo.

Su questa cima Njegoš fece costruire, ancora in vita, una piccola cappella e chiese di esservi sepolto. Morì nel milleottocentocinquantuno. Fu sepolto prima nel monastero di Cetinje e nel milleottocentocinquantacinque fu portato quassù. La cima divenne un simbolo, e ne pagò il prezzo. Nel millenovecentosedici, durante l’occupazione austro-ungarica, la cappella fu distrutta e i resti di Njegoš furono portati a Cetinje. Tornarono in una cappella ricostruita nel millenovecentoventicinque. Nel millenovecentocinquantuno, nel centenario della sua morte, il governo dell’allora Repubblica popolare del Montenegro decise di sostituire la cappella con un mausoleo progettato dallo scultore Ivan Meštrović. La demolizione della cappella suscitò le proteste della Metropolia ortodossa e di una parte dei fedeli. Il mausoleo fu inaugurato nel millenovecentosettantaquattro. All’ingresso stanno due donne montenegrine in granito nero, come cariatidi. Dentro c’è la figura in granito di Njegoš, anch’essa di Meštrović. Il poeta siede con un libro aperto e dietro di lui un’aquila apre le ali. La volta è coperta da un mosaico di circa duecentomila tessere dorate. Sotto, nella cripta, c’è un semplice sarcofago di marmo con incisi una croce e uno stemma, segni del potere spirituale e di quello temporale. Quando uscite, seguite il sentiero dietro il mausoleo fino al belvedere circolare. Nelle giornate limpide lo sguardo abbraccia due terzi del Montenegro.

State passando per Ivanova Korita, una valle boscosa a circa milleduecento metri. Il nome significa gli abbeveratoi di Ivan. La tradizione lo lega a Ivan Crnojević, signore della Zeta nel Quattrocento e fondatore di Cetinje. Si racconta che l’acqua di una sorgente vicina scorresse in abbeveratoi di tronchi di faggio fatti da Ivan-beg, come lo chiamava la gente. Oggi è il cuore del parco nazionale. A sinistra della strada c’è il centro visitatori, con informazioni sui sentieri e cartine. Ci sono anche un parco avventura, alberghi e ristoranti. Nel parco lungo la strada si trovano i busti dei sovrani della dinastia Petrović Njegoš, dal principe-vescovo Danilo al re Nikola. Da qui partono i sentieri più frequentati del Lovćen. D’estate c’è un fresco piacevole, d’inverno Ivanova Korita è spesso sotto la neve. In Montenegro le dotazioni invernali sono obbligatorie dal quindici novembre al trenta marzo. Fino a Cetinje mancano circa quindici chilometri, quasi tutti in discesa. Usate una marcia bassa e non tenete sempre il piede sul freno.

Benvenuti a Cetinje, l’antica capitale reale del Montenegro. Qui termina il nostro percorso. La città è cresciuta intorno al monastero che Ivan Crnojević fondò nel millequattrocentottantaquattro. Con il principe, poi re, Nikola, Cetinje era una capitale con le legazioni delle potenze europee. Molti edifici delle antiche ambasciate sono ancora in piedi nel centro. Parcheggiate in centro e continuate a piedi. Il monastero di Cetinje, il palazzo del re Nikola e la Biljarda, la residenza di Njegoš, sono a pochi minuti a piedi l’uno dall’altro. Per questo, tra le nostre audioguide, c’è anche una passeggiata per Cetinje. Per tornare sulla costa potete rifare la stessa strada via Njeguši, se il regime dei tornanti lo consente, oppure passare più in fretta da Budva.