Anello del DurmitorAudioguida per il giro in auto del Durmitor

Siete nel centro di Žabljak, a millequattrocentocinquantasei metri sul livello del mare. La mappa ufficiale del percorso la descrive come il centro urbano più alto dell’Europa sudorientale. Secondo la tradizione il nome deriva dalla parola žaba, che vuol dire rana, ed è in uso dal milleottocentosettanta. In quel periodo furono costruite la chiesa della Trasfigurazione e una scuola. La regione del Durmitor entrò a far parte del Montenegro nel milleottocentosettantotto. Durante la Seconda guerra mondiale Žabljak fu quasi completamente distrutta, e in seguito fu ricostruita come centro del turismo estivo e invernale. Oggi in città vivono poco meno di duemila persone, e in tutto il comune circa tremilacinquecento. In inverno si scia sul Savin kuk, mentre Javorovača, vicino al centro, è la pista per principianti e famiglie. Prima di partire, due cose. La prima è il carburante. Sull’anello non ci sono distributori; i più vicini sono a Žabljak, Šavnik e Plužine. La seconda è il Lago Nero, Crno jezero. Dal centro ci si arriva a piedi in circa mezz’ora, e il sentiero intorno al lago è lungo circa tre chilometri e mezzo. Se non avete fretta, tenetelo per la fine della giornata. La montagna intorno a cui state per girare è protetta come Parco nazionale del Durmitor dal millenovecentocinquantadue, ed è nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal millenovecentoottanta. Ha quarantotto cime oltre i duemila metri e diciotto laghi glaciali, che qui chiamano gli occhi della montagna.

State arrivando a Bosača, un piccolo villaggio a circa milleseicento metri, sulle pendici dello Štuoc. La mappa ufficiale riporta che qui vivono una decina di persone, ma anche che qui fu costruito il primo impianto di risalita della regione. Il villaggio era un tempo un centro di sport invernali, con gare di sci. Da Bosača un breve sentiero di circa novecento metri porta dal parcheggio al Lago Nero, quindi anche questo è uno degli ingressi al parco. Un po’ più avanti c’è un incrocio. A destra parte una strada asfaltata di circa tre chilometri, verso Tepca e Nadgora, fino al parcheggio del belvedere di Ćurevac. Lì ci sono anche le sbarre a pagamento del parco nazionale. Dal parcheggio parte un sentiero sassoso di circa un chilometro, stretto in alcuni punti; calcolate un’ora. Da Ćurevac, a milleseicentoventicinque metri, lo sguardo arriva fino in fondo al canyon della Tara. Con la pioggia il sentiero è scivoloso. Sull’anello si torna per la stessa strada. L’anello prosegue a sinistra e comincia una salita impegnativa in un bosco di conifere. L’asfalto è stretto e le curve sono secche. Guidate piano e siate pronti a incrociare altri veicoli, a volte facendo retromarcia fino a uno slargo. Lungo la salita, sulla destra, c’è il ristorante tradizionale Momčilov grad, e accanto la stazione a monte di una sciovia. Dal suo parcheggio la vista si apre sulle cime del Durmitor e sui pendii rossastri della Crvena greda, alta duemilacentosessantaquattro metri. Sotto c’è il lago Jablan, ma il bosco lo nasconde alla vista dalla strada.

State arrivando al passo tra Veliki e Mali Štuoc, a millenovecentocinquantadue metri. È il punto più alto dell’Anello del Durmitor, più alto perfino del passo Sedlo che vi aspetta alla fine. Lo chiamano anche la porta di Mala Crna Gora. Intorno al passo la strada corre proprio sul bordo del canyon della Tara, e lungo la carreggiata ci sono belvedere segnalati. Se c’è posto, fermatevi lì, mai sulla strada. Il canyon della Tara è lungo settantotto chilometri, e il dislivello tra il bordo e il fondo arriva a milletrecento metri. Le fonti ufficiali lo descrivono come il canyon più profondo d’Europa. Con circa centoquarantacinque chilometri, la Tara è il fiume più lungo del Montenegro. Dal millenovecentosettantasette il canyon fa parte del programma UNESCO L’uomo e la biosfera, e la prima discesa in canoa dalla sorgente fino alla confluenza con la Piva risale al millenovecentotrentadue. Oggi il rafting sulla Tara è una delle attività più popolari del paese. Nella riserva di Crna poda, sul bordo del canyon, crescono pini neri alti fino a cinquanta metri e vecchi di oltre quattrocento anni, e nelle rupi e nei boschi lungo il fiume vivono centotrenta specie di uccelli. Dopo il passo comincia una ripida discesa nel bosco, fino all’undici per cento in alcuni tratti. Scalate di marcia e risparmiate i freni. Prima di entrare nel bosco la vista si apre verso ovest: prima sull’altopiano ondulato della Piva, e in lontananza, al confine con la Bosnia ed Erzegovina, sulle cime aguzze del Bioč, del Maglić e del Volujak.

Davanti a voi c’è l’incrocio per il villaggio di Mala Crna Gora, che significa Piccola Montagna Nera. Si trova proprio sul bordo del canyon della Sušica. Il nome non ha niente a che fare con quello del paese. Risale all’epoca della dominazione ottomana e fu reso ufficiale solo nel millenovecentocinquanta, quando il villaggio passò al comune di Žabljak e gli fu aggiunta la parola Mala, piccola. In inverno le strade per il villaggio sono impraticabili e gli abitanti restano isolati per mesi. Possono cadere due metri di neve, e il vento forma cumuli alti fino a dieci metri. La mappa ufficiale riporta che qui vivono tutto l’anno quattordici persone, solo di allevamento. La chiesa del Santo Salvatore, vicino al cimitero, è del milleottocentottantanove. A Žabljak raccontano che un tempo i maestri attraversavano lo Štuoc con gli sci, d’inverno, per fare lezione nella scuola del villaggio. All’incrocio l’anello gira a sinistra e segue il bordo del canyon della Sušica. Il canyon è lungo circa quindici chilometri e profondo fino a settecento metri. Potete fermarvi al belvedere lungo la strada. Le pareti sono molto ripide e il bordo non ha parapetto, quindi tenete i bambini per mano e non avvicinatevi al ciglio. Poi la strada scende a tornanti fino al fondo del canyon. È uno dei tratti più stretti dell’anello e una zona di frane. Spesso ci sono sassi sulla carreggiata, soprattutto dopo la pioggia. Guidate piano, con una marcia bassa, e mettete in conto che dietro ogni curva può arrivare un veicolo.

Sul fondo del canyon la strada passa accanto al lago di Sušica, Sušičko jezero. È il punto più basso dell’anello. Ogni estate il lago si prosciuga del tutto, di solito a luglio e ad agosto, e in primavera e in autunno si riempie di nuovo. Così potete trovare acqua calma sotto le pareti del canyon, oppure un prato verde senza una goccia d’acqua. Poco più avanti c’è il rifugio di Sušica, che appartiene al parco nazionale. Non contate sul fatto che sia aperto, e portate con voi acqua e cibo. Dal canyon partono sentieri verso i laghi di Škrka e verso il Prutaš. Sono escursioni di montagna di un’intera giornata, non brevi passeggiate. Insieme ai canyon della Tara e della Draga, il canyon della Sušica fa parte del Parco nazionale del Durmitor. In fondo al canyon il segnale del cellulare può essere debole o mancare del tutto, quindi qui non contate sulla navigazione online. Se volete camminare fino al lago, parcheggiate solo dove l’auto non intralcia il passaggio, perché la strada è stretta anche nella valle. Dopo il lago comincia la salita sull’altro versante del canyon, verso Nedajno. La salita è lunga e ripida in alcuni tratti, con curve cieche. Dove la strada è troppo stretta per due veicoli, uno deve fermarsi, quindi scegliete per tempo uno slargo. La mappa ufficiale sconsiglia l’anello ai camper più lunghi di sette metri, più larghi di due metri e trenta o più alti di due metri e novanta.

Siete usciti dal canyon sull’altopiano della Piva, Pivska planina. Vicino al villaggio di Nedajno c’è il belvedere di Ivovac, a circa millecinquecento metri, dove c’è posto per fermarsi. Da qui lo sguardo torna al canyon della Sušica, che avete appena attraversato, e al bordo opposto, dove è cominciata la discesa. Tutto ciò che si vede da qui tra il Durmitor e i monti Bioč, Maglić e Volujak, a ovest, è l’altopiano della Piva: un’altura ondulata di prati, pietraie e boschi, tagliata da canyon profondi. Da Nedajno parte anche un lungo sentiero escursionistico per Škrka fino a Šarban, una giornata intera di cammino. La mappa ufficiale riporta che oggi a Nedajno vivono una decina di persone. Qui ci si può riposare e rinfrescare, e sopra il villaggio c’è la chiesa di San Giovanni, costruita nel millenovecentoventisette. Da qui fino a Sedlo la strada attraversa un bosco e poi pascoli senza recinzioni. Sull’altopiano della Piva la gente è sempre vissuta di allevamento. D’estate le mandrie sono nei katuni, gli insediamenti stagionali dei pastori, e pecore, mucche e cavalli stanno spesso proprio sulla carreggiata. Rallentate per tempo, aspettate che si spostino e non suonate il clacson vicino a loro. È bene sapere anche che qui il segnale del cellulare va e viene. Se avete bisogno di aiuto, il numero di emergenza è il centododici. Chiamatelo dal primo punto in cui avete campo e dite quanto siete lontani dal villaggio più vicino.

State attraversando Milogora, il fitto bosco tra Nedajno e Trsa. Poco prima del villaggio, lungo la strada, c’è la chiesa di San Giorgio. Trsa è un piccolo villaggio a metà dell’anello: dietro di voi ci sono circa trentanove chilometri, e fino a Žabljak ne mancano una quarantina. La mappa ufficiale lo consiglia per una sosta e un pasto, e chi non fa l’anello in un giorno può anche passarci la notte. Da Trsa si parte per escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo. A Trsa vi immettete sulla strada regionale. A destra scende verso Plužine e il lago della Piva, a circa quattordici chilometri. Lungo quella strada ci sono belvedere sul lago, e a Plužine un distributore. Per andata e ritorno calcolate almeno un’ora. La prossima tappa di questa guida è uno di quei belvedere, ed è facoltativa. L’anello prosegue a sinistra, verso Pišče e Žabljak. Plužine è una cittadina sulla riva del lago della Piva, a seicentosettantacinque metri. A circa sette chilometri dalla città si trova il monastero di Piva, del sedicesimo secolo. Le montagne a ovest appartengono al Parco naturale della Piva. È stato istituito nel duemilaquindici come primo parco naturale del Montenegro e copre trecentoventicinque chilometri quadrati. Nei suoi boschi vivono orsi, cinghiali, caprioli e galli cedroni.

Questa è una deviazione fuori dall’anello, sulla strada che scende da Trsa a Plužine. Lungo la strada c’è un belvedere sul lago della Piva; fermatevi solo nello slargo. Il lago è artificiale. È nato nel millenovecentosettantacinque, quando la diga di Mratinje, alta duecentoventi metri, ha chiuso il canyon della Piva. È lungo circa quarantacinque chilometri e profondo fino a centottantotto metri. Sotto l’acqua è rimasto il vecchio abitato di Plužine. Il monastero di Piva, del sedicesimo secolo, è stato smontato e spostato, pietra dopo pietra, in un nuovo luogo sopra il lago. Le montagne al di là dell’acqua fanno parte del Parco naturale della Piva. Le cime più alte sono il Bioč, di duemilatrecentonovantasette metri, il Maglić, di duemilatrecentottantasei, e il Volujak, di duemilatrecentotrentasei metri. Se proseguite fino a Plužine, laggiù trovate carburante, negozi e la strada del canyon della Piva verso la diga di Mratinje. Quella strada fu scavata negli anni settanta del secolo scorso per la centrale idroelettrica. In ventisei chilometri ha cinquantasette brevi gallerie, per lo più non illuminate, quindi percorretele piano e con le luci accese. A Šćepan Polje, al confine con la Bosnia ed Erzegovina, la Piva si unisce alla Tara e insieme formano la Drina. Se tornate sull’anello, fate inversione solo in uno slargo da cui vedete bene la strada in entrambe le direzioni.

Uscite dal bosco sull’altopiano aperto di Pišče. Qui la vista arriva fino all’orizzonte, e a nordovest, oltre l’altopiano della Piva, si alzano il Bioč e il Maglić. Secondo la mappa ufficiale, a Pišče vivono una ventina di persone. Lungo la strada c’è la chiesa di San Giovanni, costruita durante il regno di re Nikola. D’estate i pascoli pieni di erbe medicinali e di fiori diventano quello che qui chiamano un mare di fiori. La gente di questa zona ha sempre allevato pecore, e l’altopiano della Piva è noto per il formaggio di pecora e per il kajmak, una panna densa e cremosa. D’estate persone e greggi stanno nei katuni, in capanne sparse sui pascoli. Tutta la zona del Durmitor è un vasto altopiano a circa millecinquecento metri. Lo tagliano canyon profondi, e da esso si alzano le cime. Proprio per questo l’anello è fatto così: lunghi tratti tranquilli tra i pascoli, poi discese improvvise nei canyon e salite verso i passi. Da qui la strada gira piano piano verso est, di nuovo verso il Durmitor, e comincia a salire. Le curve sono più dolci che nel canyon, ma la carreggiata resta stretta. Attenzione al bestiame e alle auto che arrivano da Sedlo, perché molti guidatori fanno l’anello nel senso opposto. L’altopiano è aperto e senza ripari. Se arrivano un temporale o la nebbia, non restate fuori dall’auto. Se vi serve una sosta, scegliete uno slargo in un tratto pianeggiante, dove gli altri guidatori vi vedano in tempo.

La strada sale e sulla destra si apre la vista su Pirni do, dove il paesaggio diventa un mare di pietra. Poi arrivate a Todorov do, a circa milleottocento metri. In fondo alla valle si alza il Prutaš, alto duemilatrecentonovantatré metri. I suoi fianchi sono rigati da strati di roccia verticali, come bacchette, che nella lingua locale si chiamano prutovi. Quegli strati erano un tempo il fondale di un mare del Giurassico. Quando due placche tettoniche si scontrarono, il fondale marino fu sollevato e formò le Alpi Dinariche, ed è per questo che qui gli strati si vedono così chiaramente. Il calcare sotto di voi è pieno di cavità. Sul Durmitor sono stati censiti oltre trecento abissi e grotte, e l’abisso di Vjetrena brda, profondo ottocentonovantasette metri, è considerato il più profondo dei Balcani. Sulla montagna sono state censite anche settecentoquarantotto sorgenti. A Todorov do c’è un parcheggio dove i guardiaparco riscuotono il biglietto d’ingresso. Da lì parte un sentiero per il Prutaš, lungo circa un chilometro e settecento metri, con più di cinquecento metri di dislivello. È breve ma ripido, e servono buone scarpe, acqua e bel tempo. Da Todorov do a Sedlo attraversate la valle più alta di questa parte dell’anello. Il tempo in montagna non è come nel resto del paese e cambia in fretta, quindi tenete una giacca calda in auto anche d’estate.

Entrate a Dobri do, un’ampia valle sotto le pareti meridionali del Durmitor. Davanti a voi l’orizzonte è dominato dalla Sedlena greda, alta duemiladuecentoventisette metri. Per la sua forma la chiamano anche la Sella degli dei. A nord si alza la cresta principale del massiccio. La sua cima più alta, e la più alta del Durmitor, è il Bobotov kuk, a duemilacinquecentoventitré metri. In uno dei circhi del massiccio, la Velika kalica, si trova un piccolo ghiacciaio, il Debeli namet, uno dei più meridionali d’Europa. Dalla strada non si vede, ma spiega perché queste valli sono così larghe e arrotondate: le ha modellate il ghiaccio. Lungo la strada c’è un belvedere con una cornice per le foto. Se vi fermate, parcheggiate nello slargo e fate attenzione ai veicoli che escono dalla curva. Non si sa con certezza da dove venga il nome Durmitor. Una spiegazione lo collega a parole celtiche che significano acqua della montagna. Un’altra lo lega alla parola latina dormire e lo traduce come la montagna dove dormono gli dei. Nel parco nazionale crescono più di milleseicento specie di piante. Ci vivono orsi bruni, lupi, volpi e caprioli, e i pendii ripidi ospitano camosci e uccelli rari come l’aquila reale. Se vedete camosci sulle pareti, osservateli dall’auto o da un parcheggio, non dalla carreggiata.

State arrivando al passo Sedlo, a millenovecentosette metri. Sedlo, che vuol dire sella, separa due grandi valli, Dobri do alle vostre spalle e Lomni do davanti, e qui passa anche il confine tra i comuni di Plužine e Žabljak. È uno dei belvedere più visitati del Durmitor. La vista abbraccia i laghi vicini, la cima conica della Stožina e lo Šljeme. Parcheggiate solo nel parcheggio attrezzato. Di solito qui c’è un guardiaparco, a cui si paga il biglietto. Da Sedlo partono sentieri verso il Bobotov kuk, la Sedlena greda e altre cime. Il parco nazionale classifica il sentiero per la Sedlena greda come di media difficoltà, circa un’ora e mezza per ogni senso. La salita al Bobotov kuk è un’escursione di montagna di un’intera giornata: partite presto, con acqua, vestiti caldi e una mappa. A una decina di minuti a piedi da Sedlo c’è anche una via ferrata sulla Uvita greda, solo per chi ha attrezzatura ed esperienza. Il parco è stato istituito nel millenovecentocinquantadue e copre più di trentaduemila ettari. A questa quota può fare freddo anche in piena estate, e la nebbia può coprire la strada in pochi minuti. Se arriva, guidate piano. In Montenegro le luci sono comunque obbligatorie anche di giorno. Fino al centro di Žabljak mancano circa quindici chilometri.

State scendendo attraverso Lomni do. La strada è intagliata nei fianchi ripidi della valle e della Uvita greda, e sotto di voi c’è il lago Valovito. Davanti si alza la cima solitaria e conica della Stožina, il simbolo della valle di Pošćenje. Proprio sotto la Stožina comincia il sentiero ad anello Jezero, il sentiero dei laghi, lungo sei chilometri e duecento metri. Il giro richiede circa tre ore e passa accanto ai piccoli laghi della valle di Pošćenje. Una variante più breve, da Suva lokva al lago Modro, è lunga circa quattro chilometri ed è molto meno impegnativa dei sentieri da Sedlo. È un bel modo di chiudere la giornata, se avete ancora energie. L’ultimo tratto dell’anello segue la strada principale da Šavnik a Žabljak. La vista si apre ancora una volta sul massiccio, con al centro il Savin kuk, alto duemilatrecentotredici metri. Gli impianti della stazione sciistica del Savin kuk salgono fino a duemiladuecentotredici metri, e le piste sono adatte a tutti i livelli. Sulla strada principale il traffico è più veloce che sull’anello. Dopo ore su una strada stretta, fate attenzione alla velocità e ai sorpassi. All’ingresso di Žabljak c’è un distributore, se il serbatoio è quasi vuoto.