Stari BarPasseggiata dalla porta della città alla cittadella e all'acquedotto

Davanti a voi c'è la moschea Omerbašić. Fu costruita nel milleseicentosessantadue, fuori dalle mura, nel quartiere cresciuto sotto la fortezza. La fondò Omer-baša, mercante e nobile di Bar, insieme ai suoi due figli. La moschea è semplice, a pianta rettangolare, e il minareto è addossato al muro di sud-ovest. Una tradizione racconta che una sera Omer-baša stava tornando in città e non riuscì a raggiungere la porta prima della preghiera del tramonto. Fece voto di costruire una moschea nel punto in cui la preghiera lo avesse sorpreso. Nello stesso cortile c'è il mausoleo di Hasan-dede, il derviscio Hasan, del milleseicentododici. È più antico della moschea di mezzo secolo. All'interno c'è una tomba coperta da un drappo verde e un copricapo da derviscio che si dice abbia circa tre secoli e mezzo. La moschea è tutelata come monumento culturale ed è ancora un luogo di culto. Se entrate, rispettate gli orari della preghiera e vestitevi in modo adeguato.

Questa è la porta principale di Stari Bar. La città sorge su una rupe protetta da precipizi a est e a sud. Per questo le mura sono più forti qui, a nord-ovest, l'unico lato da cui ci si poteva avvicinare alla città. La maggior parte delle mura che vedete fu costruita dai veneziani nel Cinquecento. Venezia governò Antivari dalla metà del Quattrocento fino al millecinquecentosettantuno, quando gli ottomani presero la città. All'ingresso cercate il rilievo del leone alato di San Marco, l'emblema di Venezia. Dietro la porta c'è l'antica dogana. Oggi è un centro visitatori, dove potete vedere sei edifici di Stari Bar in realtà aumentata. Dentro le mura c'è un sito archeologico di circa quattro ettari e mezzo, con i resti di oltre duecentocinquanta edifici: chiese, palazzi, case e frantoi.

Davanti a voi c'è il Palazzo arcivescovile, uno dei pochi edifici restaurati dentro le mura. Oggi ospita la collezione archeologica della città di Bar. Il nome ricorda il tempo in cui Antivari era un centro religioso. Nel milleottantanove la città divenne sede di un arcivescovo. A quell'epoca la città era già antica. I primi abitanti di questa rupe furono gli Illiri. Le fonti scritte citano la città nel nono secolo, con il nome di Antibari. Nel millequarantadue, nella battaglia di Antivari, il principe Vojislav di Doclea sconfisse un esercito bizantino. Quella vittoria aprì la strada a una Doclea indipendente, e suo figlio Mihailo fu incoronato re nel millesettantasette. Più tardi la città fu governata dalla dinastia dei Nemanjić, poi da Venezia, poi dagli ottomani e, dal milleottocentosettantotto, dal Montenegro. Ognuno ha lasciato un segno nella pietra intorno a voi.

Questa è la torre dell'orologio, la sahat-kula. Secondo l'ente del turismo di Bar, qui c'era una torre già prima della conquista ottomana. Nel millesettecentocinquantatré fu ricostruita e assunse il suo aspetto orientale. L'orologio scandiva il tempo di una città allora ottomana, con moschee, un bagno e un bazar. Del meccanismo si occupa ancora oggi il Centro culturale di Bar, che gestisce la città vecchia. Circa trenta metri a est della torre ci sono i resti della chiesa di Santa Caterina, del Trecento. È una delle due chiese medievali di Stari Bar che sono state consolidate e restaurate. L'altra è la chiesa di Santa Veneranda, che oggi ospita una mostra fotografica. Guardate le montagne sopra la città. È il Rumija. Da una sorgente ai suoi piedi, a circa tre chilometri, l'acqua arrivava in città con un acquedotto, che vedrete più avanti. Come quasi tutta Stari Bar, anche questa parte della città fu gravemente danneggiata dal terremoto del quindici aprile millenovecentosettantanove.

Su questo spiazzo sorgeva la cattedrale di San Giorgio, patrono di Antivari. Era la chiesa principale della città, costruita alla fine del dodicesimo secolo sulle fondamenta di una chiesa più antica di San Teodoro. Quando gli ottomani presero la città, la cattedrale non fu demolita. Nel milleseicentoquarantanove divenne la moschea del sultano Ahmed. Così lo stesso edificio servì due fedi per secoli. La fine arrivò dopo la conquista montenegrina della città. Le nuove autorità tenevano la polvere da sparo nell'ex cattedrale e moschea. Nel milleottocentottantuno un fulmine colpì il deposito. L'esplosione distrusse l'edificio e molte case intorno, e ci furono vittime. Della cattedrale restano solo le fondamenta che vedete. Non fu l'ultima sciagura. Nel millenovecentododici in città esplosero delle munizioni, e il terremoto del millenovecentosettantanove abbatté gran parte di quello che restava. Per questo oggi Stari Bar è una città di rovine.

Questa è la cittadella, la parte più alta e meglio difesa di Stari Bar. Era una fortezza nella fortezza, l'ultimo rifugio se il nemico avesse sfondato le mura. Le mura più antiche della cittadella risalgono al decimo secolo, e la maggior parte delle difese fu costruita all'inizio del Quattrocento. La cittadella aveva una propria cisterna. In epoca ottomana fu rimaneggiata, e accanto fu aggiunta una polveriera. Qui finì anche il lungo dominio ottomano. Nel novembre del milleottocentosettantasette un esercito montenegrino al comando di Mašo Vrbica assediò la città. La guarnigione ottomana era comandata da Ibrahim Bey. La città fu bombardata per settimane, ma la guarnigione non si arrendeva. Capitolò solo all'inizio di gennaio del milleottocentosettantotto, quando rimase senz'acqua. Come andò, lo sentirete alla prossima tappa. Nello stesso anno, al Congresso di Berlino, la città fu assegnata al Montenegro. Dalla cittadella si vedono la piana di Bar, la città nuova e il mare a ovest. Non salite sulle mura: non ci sono parapetti.

Sotto le mura settentrionali, oltre la valle, vedete l'acquedotto. È una condotta d'acqua in pietra con diciassette archi di larghezza diversa. Fu costruito in epoca ottomana, alla fine del Cinquecento o all'inizio del Seicento; le fonti non concordano sulla data esatta. L'acqua veniva da una sorgente a circa tre chilometri. Scorreva sopra il ponte, in tubi di terracotta incastrati uno nell'altro. Per una città su una rupe, questo acquedotto era una questione di sopravvivenza. Lo sapevano anche i montenegrini. Il cinque gennaio milleottocentosettantotto fecero saltare l'acquedotto con duecentoventicinque chili di esplosivo e tagliarono l'acqua alla città. Pochi giorni dopo la guarnigione si arrese. Nel terremoto del millenovecentosettantanove l'acquedotto crollò completamente. In seguito fu ricostruito, e oggi attraversa di nuovo la valle. È l'unico acquedotto conservato del Montenegro.

Questi alti muri e archi sono ciò che resta del monastero francescano di San Nicola, costruito alla fine del Duecento. Le descrizioni più antiche della città lo collegano alla regina Jelena, moglie del re serbo Uroš Primo. Guardate con attenzione i muri della chiesa. Vi sono conservati frammenti di affreschi medievali con figure di santi. Dopo la conquista ottomana la chiesa fu trasformata in moschea. Come la cattedrale di San Giorgio, anch'essa fu distrutta dalla polvere da sparo, ma più tardi. Nel millenovecentododici un'esplosione di munizioni distrusse la moschea. Dopo il milleottocentosettantotto la gente lasciò la città dentro le mura, così qui gli strati antichi non furono mai coperti da quelli nuovi. Romanico, gotico e ottomano stanno uno accanto all'altro. Qui vicino c'è la vecchia polveriera, oggi un lapidario. Espone oltre seicentocinquanta frammenti di pietra scolpita dagli edifici di Stari Bar, dal quinto al diciannovesimo secolo.

Questo è l'hammam, un bagno turco di epoca ottomana. L'edificio ha una pianta rettangolare irregolare e diversi ambienti. Una cupola copre la sala centrale, che è quadrata. Piccole aperture nella cupola e nelle volte lasciavano entrare luce e aria. Nelle città ottomane l'hammam non era solo un luogo per lavarsi, ma anche per incontrarsi e chiacchierare. L'edificio è stato restaurato e si può visitare. Guardatevi intorno e immaginate quanto fosse fitto questo spazio. In epoca veneziana, secondo le descrizioni della città, dentro le mura c'erano una trentina di palazzi, sedici chiese e monasteri e diverse centinaia di case. Oggi sempre più persone visitano questa città di rovine. Da gennaio al venti settembre duemilaventisei, Stari Bar ha avuto oltre centoquarantasettemila visitatori.

Questa ripida strada di pietra è il vecchio bazar di Stari Bar, la čaršija. Nacque in epoca ottomana sotto le mura, e prese l'aspetto che vedete oggi tra il Settecento e l'Ottocento. È un monumento culturale tutelato. Dopo la caduta della città e le grandi esplosioni, la vita non tornò più dentro le mura. Continuò qui, ai loro piedi. La città nuova crebbe sulla costa, vicino al porto. Il borgo dell'approdo fu chiamato Novi Bar, cioè Bar Nuova, nel millenovecentootto, e da allora questa zona si chiama Stari Bar, Bar Vecchia. Oggi nel bazar ci sono botteghe artigiane, caffè e negozi di olio d'oliva, miele e souvenir. Ogni novembre qui si tiene la Maslinijada, una fiera delle olive e dell'olio. D'estate anche il festival Barski ljetopis porta spettacoli nella città vecchia. Se avete ancora tempo, resta una tappa facoltativa: il Vecchio Ulivo di Mirovica, a circa due chilometri da qui.

Questo è il Vecchio Ulivo di Mirovica, il simbolo di Bar. Il comune di Bar indica che ha più di duemiladuecento anni. Un'analisi di campioni di ulivi della zona di Bar, fatta dalla Facoltà di scienze forestali dell'Università di Istanbul, ne ha stimato l'età in circa duemiladuecentoquaranta anni. È una stima, non una data precisa, ma è certamente uno degli alberi più antichi di questa parte d'Europa. L'albero è della varietà locale žutica e dà ancora frutti. È tutelato per legge come monumento naturale dal millenovecentosessantatré. Secondo la tradizione, Mirovica prende il nome dalla parola pace: sotto questo ulivo le famiglie in lite venivano a riconciliarsi. La zona di Bar vive di ulivi da secoli. Oggi qui crescono più di centomila alberi. Ogni novembre, accanto all'albero si tengono gli Incontri sotto il Vecchio Ulivo, un festival della creatività dei bambini che si svolge dal millenovecentoottantasette.