Mury Kotoru i twierdza św. JanaWejście na San Giovanni

Stoicie przy głównym wejściu na mury. To miejsce nazywa się Parilo, a za wami stoi kościół Najświętszej Marii Panny Koleđata, w którym spoczywa błogosławiona Ozanna. Tu jest pierwsza bramka z biletami. Druga bramka jest na południu miasta, za katedrą świętego Tryfona, w miejscu, które gmina nazywa placem Škaljari. Obie ścieżki wspinają się na wzgórze i łączą się poniżej kościoła Matki Bożej od Zdrowia, na jednej trzeciej podejścia. My zaczynamy tutaj, a zejść możecie którąkolwiek z nich. Spójrzcie w górę, na skałę. Mury Kotoru mają dwie części. Jedna zamyka miasto od strony morza i rzeki Škurdy. Druga wspina się zygzakiem na wzgórze świętego Jana, aż do twierdzy na szczycie. Razem mają około czterech i pół kilometra. Gmina Kotor podaje, że pieniądze z biletów idą na utrzymanie i naprawy murów i ścieżek. Zachowajcie bilet do wyjścia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napełnijcie butelkę przy kranie obok wejścia. Wyżej wody nie ma.

Zatrzymajcie się na zakręcie i spójrzcie w dół. Północny mur schodzi aż do rzeki Škurdy, a rzeka wpada do morza. Starożytni pisarze Liwiusz, Pliniusz Starszy i Ptolemeusz wspominają w tym miejscu, albo gdzieś w pobliżu, miasto Akruwium. Od siódmego wieku miasto nazywa się Dekaderon i Dekatarum, i od tej nazwy pochodzi nazwa Kotor. Źródła pisane rozróżniają miasto górne i dolne. Górne miasto to najstarsza część osady, na szczycie wzgórza świętego Jana, tam, dokąd idziecie. Dolne miasto leżało tu, nad morzem. W roku osiemset czterdziestym pierwszym spustoszyli je Saraceni, a pod koniec dziesiątego wieku wojska cara Samuela. Na samym szczycie wzgórza znaleziono ślady z czasów iliryjskich. W szóstym wieku cesarz bizantyjski Justynian odbudował tamtejszą warownię. Nikt nie wie, kiedy położono pierwszy kamień murów. Rosły razem z miastem, wiek po wieku, a w górnej części budowano je aż do dziewiętnastego wieku. Kiedy dotrzecie na szczyt, staniecie tam, gdzie zaczęła się historia Kotoru.

Przy tych schodach stoją małe kapliczki wotywne. Organizacja turystyczna Kotoru pisze, że jest ich pięć i że to właśnie te schody z kapliczkami prowadzą do kościoła Matki Bożej od Zdrowia. Ślub to obietnica złożona Bogu w nieszczęściu, którą spełnia się, gdy nieszczęście minie. Nieszczęść Kotorowi nie brakowało. Dżuma dotknęła miasto także w roku tysiąc pięćset siedemdziesiątym drugim. Trzęsienia ziemi prawie je zniszczyły w tysiąc pięćset sześćdziesiątym trzecim i w tysiąc sześćset sześćdziesiątym siódmym roku. Kościół, do którego idziecie, też powstał jako wotum, po jednej z epidemii dżumy. Zatrzymajcie się przy kapliczce i dajcie odpocząć nogom. Spójrzcie na zatokę. Na dole jest port, w którym cumują wycieczkowce. Naprzeciwko, po drugiej stronie wody, jest góra Vrmac, która zamyka Kotor od południowego zachodu. Stąd widać też, dlaczego miasto stoi właśnie tutaj. Z jednej strony morze, z drugiej rzeka, a za plecami skała. Mury musiały zamknąć tylko to, czego nie zamknęła natura.

To kościół Matki Bożej od Zdrowia, zbudowany w tysiąc pięćset osiemnastym roku. Macie za sobą mniej więcej jedną trzecią podejścia. W tysiąc czterysta dwudziestym roku Kotor przeszedł pod władzę Republiki Weneckiej i pozostał wenecki przez prawie cztery stulecia, do tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego siódmego. Od piętnastego wieku był miastem granicznym, stale zagrożonym atakami osmańskimi. Właśnie wtedy proch zmienił sposób prowadzenia wojen. Wysokie, cienkie mury nie wytrzymywały ognia armat. Dlatego Wenecjanie wzmacniali mury, pogrubiali je i dobudowywali bastiony, z których obrońcy mogli ostrzeliwać napastników także z boku. Większość tego, co dziś widzicie, zbudowała Wenecja. Miasto tego potrzebowało. W tysiąc sześćset pięćdziesiątym siódmym roku armia osmańska oblegała Kotor, ale go nie zdobyła. W dwa tysiące siedemnastym roku UNESCO wpisało weneckie dzieła obronne na Listę światowego dziedzictwa. To wspólne dobro Włoch, Chorwacji i Czarnogóry: sześć ufortyfikowanych miejsc rozsianych na ponad tysiącu kilometrów, od Bergamo do Kotoru. Kotor jest najdalej na południe. Jeśli macie dość, stąd łatwo zawrócić. Dalej ścieżka jest bardziej stroma.

Tutaj ścieżka wychodzi na sam mur. Zobaczcie, jak mur biegnie krawędzią skały, w górę, w stronę twierdzy. Piętnastego kwietnia tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego dziewiątego roku, o siódmej dziewiętnaście rano, wybrzeże Czarnogóry nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie sześć przecinek dziewięć. Było to najbardziej niszczycielskie trzęsienie ziemi w Czarnogórze w dwudziestym wieku. W Kotorze poważnie ucierpiały kościoły i mury miejskie. Miasto odbudowano, w dużej mierze z pomocą UNESCO. Ale najwięcej pracowano na dole, w mieście. Mury na wzgórzu zostały bez załogi już w tysiąc dziewięćset osiemnastym roku, kiedy odeszła armia austriacka. Od tamtej pory nikt o nie regularnie nie dbał. Deszcz, korzenie i trzęsienia ziemi zrobiły swoje. W dwa tysiące pierwszym roku Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków, ICOMOS, wezwała do odnowienia i ożywienia twierdzy. Dlatego bądźcie ostrożni. Nie wchodźcie na mury i nie schodźcie ze ścieżki. Kamień, który wygląda solidnie, może się oderwać.

Odwróćcie się w stronę góry za murem. To zbocza Lovćenu. Tam w górze, za skałami, są Njeguši, a dalej Cetinje, dawna stolica Czarnogóry. Przez stulecia Kotor należał do jednego świata, a góra nad nim do innego. Na dole Wenecja, potem Austria, a w górze Czarnogóra. Dla Czarnogórców Kotor był najważniejszym targiem i jedyną drogą, którą ze świata przybywało się do ich kraju. Dla władz Kotoru góra była granicą, której trzeba było pilnować. Austria rządziła Kotorem od tysiąc osiemset czternastego do tysiąc dziewięćset osiemnastego roku i zrobiła z Zatoki Kotorskiej wielką bazę marynarki wojennej. Spójrzcie w dół zatoki. Pierwszego lutego tysiąc dziewięćset osiemnastego roku na okrętach floty austro-węgierskiej zakotwiczonych w zatoce marynarze podnieśli czerwone flagi i zażądali końca wojny. Do buntu przyłączyło się około trzydziestu okrętów. Bunt skończył się po trzech dniach, a czterech marynarzy rozstrzelano. Stąd do twierdzy jest jeszcze około dziesięciu minut.

Spójrzcie na mur po lewej stronie. Są w nim otwory strzelnicze, przez które obrońcy strzelali z armat. Przez jeden z takich otworów przez lata wchodzono na mury z drugiej strony, ze starej ścieżki, bez biletu, po prowizorycznych drabinach. Ludzie nazywali go oknem. W maju dwa tysiące dwudziestego szóstego roku gmina Kotor zamurowała dwa otwory strzelnicze, które najczęściej służyły jako niedozwolone przejście, w miejscach zwanych Renijer i Batalja. Otwory są na wysokości pięciu metrów lub wyżej i dochodziło tam do wielu urazów. Zamknięto je kamieniem i zaprawą wapienną. Gmina mówi, że to rozwiązanie tymczasowe i że można je usunąć bez szkody dla murów. Nie próbujcie więc się przeciskać ani wspinać. Za murem leży przysiółek Špiljari, z małym kościołem świętego Jerzego i ruinami domów. Tamtędy biegnie stara ścieżka do Njeguši, znana dziś jako Drabina Kotorska. Z równiny Njeguši schodziła przez przełęcz Krstac, serpentynami, do kanionu Škurdy i dalej do Špiljari. Była to droga dla pieszych i koni. Na Drabinę wchodzi się dziś tylko od dołu, od Bramy Północnej. Jak, powiemy wam na końcu wycieczki.

Jesteście na szczycie, około dwustu sześćdziesięciu metrów nad morzem. Tu było centrum dowodzenia obroną Kotoru. Organizacja turystyczna Kotoru pisze, że były tu stanowiska artylerii, magazyny broni i pomieszczenia dla załogi. Jesienią tysiąc osiemset trzynastego roku w twierdzy zamknął się francuski garnizon. Od lądu Kotor otoczyły czarnogórskie oddziały władyki Piotra Pierwszego, a od morza brytyjskie okręty kapitana Williama Hoste'a. Na początku tysiąc osiemset czternastego roku Francuzi się poddali. Hoste przekazał miasto czarnogórskiej komisji i przez krótki czas Kotor był pod czarnogórskim zarządem. Potem kongres wiedeński przyznał go Austrii. Spójrzcie w dół. Stąd najlepiej widać trójkąt miasta między morzem, rzeką i skałą, i to, jak małe jest miasto, a jak długie są mury. Łatwo wyobrazić sobie strażnika, który stąd śledzi każdy statek w zatoce. Odpocznijcie i napijcie się wody. Zejście jest trudniejsze dla kolan niż wejście, a przy schodzeniu stopnie są najbardziej śliskie. Schodźcie powoli, bokiem, jeśli to pomaga, i trzymajcie się muru, gdzie się da.

Zeszliście do wyjścia południowego, za katedrą świętego Tryfona. Tu jest druga bramka z biletami. Mury mają dziś nową rolę. Tylko od kwietnia do sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku weszło na nie prawie sto tysięcy osób. Przez długi czas bilet kosztował osiem euro, a od listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku kosztuje piętnaście. Pieniądze, jak mówi gmina, idą na utrzymanie murów i ścieżek. Przez stulecia mury budowały i strzegły ich armie. Dziś strzeże ich bilet. Jeśli macie jeszcze siłę i czas, idźcie przez miasto na północ, około czterystu metrów, do Bramy Północnej. Za nią, za mostem na Škurdzie, zaczyna się stara ścieżka do Njeguši, czyli Drabina Kotorska. Jeśli na dziś wystarczy, poszukajcie cienia na którymś z placów. Miasto pod murami ma własny spacer z audioprzewodnikiem, który zaczyna się przy Bramie Morskiej.

Tutaj, przed północnymi murami, kończyła się stara ścieżka z gór. Równina przed murami nazywała się Czarnogórskim Targiem. Tu górale przynosili swoje towary na targ w Kotorze. Ścieżka była wąska, dla pieszych i koni, ale aż do drugiej połowy dziewiętnastego wieku była głównym połączeniem czarnogórskiego zaplecza z morzem. Wtedy inżynier Josip Slade zaprojektował drogę kołową. Odcinek od Kotoru, ze słynnymi dwudziestoma pięcioma serpentynami, ukończono w tysiąc osiemset osiemdziesiątym czwartym roku. Dziś stara ścieżka jest oznakowanym szlakiem górskim. Do przełęczy Krstac jest około pięciu kilometrów i ponad tysiąc metrów podejścia, mniej więcej cztery i pół godziny w jedną stronę. Cienia jest mało, a po drodze nie ma pewnych źródeł wody. Nie musicie iść na samą górę. Wejdźcie do pierwszych zakrętów nad Špiljari, spójrzcie na mury i twierdzę od strony, z której widzieli je napastnicy, i wróćcie tą samą drogą. Mapę i opis szlaku znajdziecie na naszej stronie, pod hasłem Drabina Kotorska.