Zatoka Kotorska samochodemPętla z Kotoru przez prom i Perast

Wjeżdżacie do Muo, starej wioski rybackiej u stóp Vrmacu, naprzeciwko Kotoru. Nazwa pochodzi od słowa mul, czyli przystań. Podczas gdy sąsiednie Prčanj i Dobrota żyły z wielkich statków, tutaj żyło się z rybołówstwa i z łodzi, które przewoziły ludzi przez zatokę. Muo to także miejsce urodzenia błogosławionego Graciji. Urodził się tu w tysiąc czterysta trzydziestym ósmym roku. Jako młody człowiek łowił ryby i pływał, a potem wstąpił do zakonu augustianów. Zmarł w Wenecji w tysiąc pięćset ósmym roku, a Kościół ogłosił go błogosławionym. W tysiąc osiemset dziesiątym roku jego ciało wróciło statkiem do Muo. Mieszkańcy zbudowali mu nowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i poświęcili go w tysiąc osiemset sześćdziesiątym czwartym roku. Błogosławiony Gracija spoczywa tam do dziś, w srebrnym sarkofagu. Pod koniec dziewiętnastego wieku powstało tu towarzystwo śpiewacze Zvonimir. W tysiąc dziewięćset siódmym roku otwarto w Muo przetwórnię ryb, która dała pracę mężczyznom i kobietom z wioski. Droga przez Muo jest wąska, więc jedźcie powoli. Jeśli chcecie zobaczyć kościół, parkujcie tylko tam, gdzie wolno. Pasażer może spojrzeć na drugą stronę wody: naprzeciwko są mury Kotoru i twierdza Świętego Jana.

Przed wami Prčanj. Nad dachami, na zboczu Vrmacu, wznosi się wielki kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To największy kościół katolicki w Zatoce Kotorskiej. Zaprojektował go wenecki architekt Bernardino Maccaruzzi. Budowę zaczęto w tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym roku, a ukończono dopiero w tysiąc dziewięćset dziewiątym, po długiej przerwie. Armatorzy z Prčanja zobowiązali się oddawać połowę zysków i za darmo przywozić biały kamień z wyspy Korčula. Skąd tyle pieniędzy w małej wiosce? Prčanj był osadą żeglarzy. Pod koniec szesnastego wieku władze weneckie zauważyły, że marynarze z Prčanja docierają do Wenecji szybciej niż statki państwowe, i powierzyły im państwową pocztę. Kamienne domy rodzin kapitańskich wciąż ciągną się wzdłuż brzegu, przedzielone ogrodami i gajami oliwnymi. Z Prčanja pochodził też kapitan Ivo Visin. W latach tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa – tysiąc osiemset pięćdziesiąt dziewięć opłynął świat na żaglowcu Splendido, z załogą liczącą jedenaście osób. Bandera honorowa, którą za to otrzymał, jest przechowywana w Prčanju, a jego popiersie stoi przy kościele. Przy głównej drodze stoi też pałac Tre Sorelle, czyli Trzy Siostry. Legenda mówi, że trzy siostry kochały tego samego mężczyznę, kapitana z Herceg Novi. Dziś ta legenda jest chroniona jako niematerialne dziedzictwo kulturowe. Z nabrzeża do kościoła prowadzą szerokie kamienne schody. Latem trudno o miejsce do parkowania przy brzegu, więc najlepiej przyjechać rano.

Przejeżdżacie przez Stoliv. Wioska ma dwie części. Donji Stoliv leży nad morzem, a Gornji Stoliv wysoko nad wami, w lesie kasztanowym, na wysokości od dwustu do dwustu czterdziestu metrów. Prowadzi tam stara kamienna ścieżka. Na górze mieszka dziś tylko około dwudziestu osób, a nad wioską góruje kościół Świętego Eliasza. W siedemnastym i osiemnastym wieku mieszkańcy schodzili na brzeg, do nowej wsi. W tysiąc siedemset dwudziestym pierwszym roku Donji Stoliv otrzymał status osady morskiej i, tak jak w Prčanju, mieszkali tu kapitanowie i marynarze. Według miejscowej tradycji to właśnie żeglarze przywieźli kamelie z Dalekiego Wschodu. Dobrze im służy łagodny klimat, więc co wiosnę Stoliv obchodzi święto kamelii, z wystawą kwiatów, koncertami i balem. Na samym cyplu w Donjim Stolivie stoi mały kościół Świętego Bazylego z freskami z końca piętnastego wieku. Przedstawiają świętych Kościoła wschodniego i zachodniego, z napisami cyrylicą i łacinką. Po drugiej stronie wody, na przeciwległym brzegu, leży Perast. Dotrzemy tam w drugiej części trasy.

Zbliżacie się do Lepetane i najwęższej części zatoki, cieśniny Verige. Na cyplu stoi mały ufortyfikowany kościół Matki Bożej od Aniołów. Na jego murach wyryto dwie daty, tysiąc pięćset osiemdziesiąt pięć i tysiąc sześćset pięćdziesiąt cztery. Uważa się, że oznaczają odbudowy; wtedy wokół kościoła wzniesiono mury ze strzelnicami. Według tradycji kościół ślubował żeglarz, którego statek pełen ryżu ocalał w czasie burzy. Lepetane wzięło nazwę od rodu Lepetan z Perastu, który miał tu posiadłości. Do połowy dwudziestego wieku działał tu kamieniołom czerwonego kamienia, którym wyłożono tarasy i place w całej zatoce. Nieco dalej jest przystań promu do Kamenari. Bilet na samochód kosztuje pięć euro i płaci się go przed wjazdem na prom. Można go też kupić wcześniej przez internet. Piesi i rowerzyści płyną za darmo. Latem, zwłaszcza w weekendy, kolejka może trwać ponad pół godziny. Mimo to prom skraca drogę z Budvy do Herceg Novi o około dwadzieścia kilometrów. Jeśli chcecie zajrzeć do Tivatu i Porto Montenegro, jedźcie prosto obok promu, około czterech kilometrów. Na prom wrócicie tą samą drogą.

Wjeżdżacie do Tivatu. Przed wami Porto Montenegro, marina dla jachtów. W tym miejscu w tysiąc osiemset osiemdziesiątym dziewiątym roku Austro-Węgry założyły Arsenał, jedną z największych baz marynarki wojennej na Adriatyku. Remontowano tu i wyposażano okręty i okręty podwodne, najpierw austro-węgierskie i niemieckie, a później jugosłowiańskie. Po drugiej wojnie światowej stocznia działała pod nazwą Sava Kovačević. Kiedy wojsko odeszło, teren Arsenału zamieniono w marinę z mieszkaniami, restauracjami i promenadą. W dawnym tartaku Arsenału jest dziś Kolekcja Dziedzictwa Morskiego, licząca ponad trzysta eksponatów. Są wśród nich wyposażenie statków austro-węgierskich i stare maszyny przemysłowe z Arsenału. Obok kolekcji wystawiono okręt podwodny Heroj, niegdyś dumę jugosłowiańskiej marynarki wojennej. Jeśli potrzebujecie przerwy na kawę albo obiad, to dobre miejsce. Parkowanie w Tivacie jest przeważnie płatne, w strefach. Kiedy ruszycie dalej, wróćcie tą samą drogą do promu w Lepetane. Następna opowieść zacznie się, gdy prom będzie na środku cieśniny.

Jesteście teraz na promie, u wejścia do Verige, najwęższej części Zatoki Kotorskiej. Cieśnina ma około dwóch kilometrów trzystu metrów długości, a w najwęższym miejscu tylko około trzystu czterdziestu metrów szerokości. Łączy Zatokę Tivacką z wewnętrznymi zatokami, Risańską i Kotorską, wokół których pojedziemy do końca trasy. Verige znaczy łańcuchy. Według tradycji cieśninę zamykano kiedyś łańcuchami rozpiętymi od brzegu do brzegu, żeby wrogie statki nie przepłynęły do Kotoru. Źródła nie zgadzają się, kiedy to było, więc traktujcie to jako opowieść, a nie datę. Linię promową prowadzi państwowe przedsiębiorstwo zarządzające wybrzeżem Czarnogóry, z flotą ośmiu promów. Latem promy kursują co piętnaście do dwudziestu minut, w dzień i w nocy. Zimą co dwadzieścia minut, od szóstej rano do północy, a w nocy rzadziej. Przez tę cieśninę przepływają też statki wycieczkowe płynące do Kotoru. Na północ Verige prowadzą w stronę Perastu. To także nasz kierunek, ale lądem. Na pokładzie słuchajcie poleceń załogi.

Jedziecie brzegiem Verige do Kostanjicy, małej wioski liczącej około stu mieszkańców. Tu cieśnina się kończy i przed wami otwiera się wewnętrzna zatoka. Widoki zostawcie pasażerowi. Na wodzie przed Perastem leżą dwie wyspy. Ta z kościołem z kopułą to Matka Boża na Skale. Usypali ją ludzie. Na podwodnej skale, którą tu nazywają škrpjel, mieszkańcy Perastu przez stulecia zrzucali kamienie i zatapiali stare statki, aż powstała wyspa na tyle duża, żeby stanął na niej kościół. Według tradycji wszystko zaczęło się dwudziestego drugiego lipca tysiąc czterysta pięćdziesiątego drugiego roku, kiedy rybacy z Perastu znaleźli na skale ikonę Matki Bożej. Zwyczaj wciąż żyje: co roku dwudziestego drugiego lipca o zmierzchu mieszkańcy Perastu wrzucają z łodzi kamienie wokół wyspy. Nazywa się to Fašinada. W kościele są wota żeglarzy, ponad dwa tysiące srebrnych tabliczek i sześćdziesiąt osiem obrazów barokowego malarza Tripa Kokolji. Druga wyspa, porośnięta cyprysami, to Święty Jerzy, z dawnym klasztorem benedyktyńskim. Za wyspami, na brzegu, leży Perast. Dojedziemy tam dookoła Zatoki Risańskiej, w około pół godziny. Jeśli chcecie zrobić zdjęcie, zatrzymajcie się tylko w zatoczce nad morzem, nigdy na zakręcie ani na środku drogi.

Wjeżdżacie do Morinja. Ze zboczy góry Orjen wypływa tu wiele źródeł, a potoki płyną przez wieś do morza. Dlatego morze przy tym brzegu jest wyraźnie zimniejsze niż w reszcie zatoki i bardzo przejrzyste. Na jednym z tych potoków stoją młyny Ćatoviciów, stare kamienne młyny, które od ponad dwustu lat należą do rodziny Ćatović. Dziś mieści się w nich znana konoba z rybami i owocami morza. Latem lepiej zarezerwować stolik. Nad brzegiem leży Gornji Morinj, stara kamienna wioska, do której prowadzi stroma brukowana ścieżka. Na dole, przy drodze, jest plaża z parkingiem, jeśli macie ochotę się wykąpać. Jadąc dalej do Risanu, miniecie Lipci. Nad tą wsią, pod skalnym nawisem, zachował się prehistoryczny malunek: scena polowania z jeleniami i jeźdźcami, namalowana na biało. Uważa się go za najstarszy malunek tego rodzaju w Czarnogórze. Dochodzi się tam pieszo, więc przed wyjściem zapytajcie o ścieżkę. Nad wami rozciąga się płaskowyż Krivošije, jedno z najbardziej deszczowych miejsc w Europie. Dlatego w tej części zatoki jest tyle wody.

Wjeżdżacie do Risanu, najstarszej osady w Zatoce Kotorskiej. W starożytności nazywał się Rhizon i był warownym miastem Ilirów. Od niego wzięła wtedy nazwę cała zatoka. Według tradycji schroniła się tu przed armią rzymską iliryjska królowa Teuta, w trzecim wieku przed naszą erą. Pod panowaniem Rzymu miasto rozkwitło, zwłaszcza w pierwszym i drugim wieku. Z tego czasu zachowały się mozaiki podłogowe miejskiej willi z drugiego wieku. Znajdują się przy głównej drodze, przy wyjeździe z miasta w stronę Perastu, i są oznaczone jako rzymskie mozaiki. Najsłynniejsza mozaika przedstawia Hypnosa, greckiego boga snu: półnagiego, skrzydlatego młodzieńca, który śpi na wpół leżąc, ze skrzyżowanymi nogami. Leży w pomieszczeniu, które uważa się za sypialnię. Pozostałe posadzki pokrywają geometryczne wzory w kolorach białym, zielonym, niebieskim, czerwonym i czarnym. Pozostałości willi odkryto w tysiąc dziewięćset trzydziestym roku. Stanowisko jest małe, a zwiedzanie krótkie. Godziny otwarcia i cenę biletu sprawdźcie na miejscu. Po ulewnych deszczach w pobliżu Risanu ze skały wytryskuje wodospad Sopot, jedno ze źródeł zasilających tę część zatoki.

Zbliżacie się do Perastu. To przystanek, na którym warto wysiąść z samochodu. Po Peraście chodzi się pieszo, więc zostawcie auto na jednym z parkingów przy wjeździe do miejscowości. Parkingi są płatne, a latem szybko się zapełniają. W czasach weneckich Perast był miastem kapitanów i armatorów. Wzdłuż nabrzeża ciągnie się szereg barokowych pałaców, a nad placem wznosi się dzwonnica kościoła Świętego Mikołaja, wysoka na pięćdziesiąt pięć metrów. Mieszkańcy Perastu byli strażnikami zatoki. W tysiąc sześćset pięćdziesiątym czwartym roku odparli wielki atak osmański. Perast do dziś świętuje to zwycięstwo każdego piętnastego maja zawodami strzeleckimi zwanymi strzelaniem do kokota. Uczono tu też żeglugi. Pod koniec siedemnastego wieku kapitan z Perastu, Marko Martinović, uczył nawigacji młodych rosyjskich szlachciców wysłanych przez cara Piotra Wielkiego. Z nabrzeża odpływają łodzie na wyspę Matki Bożej na Skale. Rejs trwa kilka minut; cenę uzgodnijcie przed wejściem do łodzi. Na spacer po Peraście Travel to Montenegro ma osobny audioprzewodnik; znajdziecie go na naszej stronie. Ten przewodnik wróci, kiedy znów usiądziecie za kierownicą.

Wjeżdżacie do Orahovaca, na samym północnym krańcu Zatoki Kotorskiej. Według miejscowej tradycji nazwa pochodzi od orzechów, po miejscowemu orah, których rosło tu kiedyś bardzo wiele; mieszkańcy nosili je na targi wzdłuż wybrzeża. Orahovac pojawia się w archiwach Kotoru już w tysiąc trzysta dziewięćdziesiątym dziewiątym roku. Na początku siedemnastego wieku miał osiemdziesiąt domów, a w połowie dziewiętnastego ponad tysiąc mieszkańców. Stąd otwiera się widok na całą Zatokę Kotorską. Na jej końcu, pod stromymi skałami, leży Kotor, a nad nim zbocza Lovćenu. Po prawej, po drugiej stronie wody, jest półwysep Vrmac z Prčanjem i Muo, przez które jechaliście na początku. Nad wsią wznoszą się skały Orahovačke grede. U ich stóp wypływa rzeka Ljuta, do której dojedziecie za minutę lub dwie. Ljuta oddziela Orahovac od Dobroty. W Orahovacu jest też mała plaża tuż przy drodze. Miejsc do parkowania jest mało, więc latem zatrzymujcie się tylko tam, gdzie wolno.

To jest Ljuta. Rzeka, od której miejscowość wzięła nazwę, wypływa spod skał i po bardzo krótkim biegu wpada do morza. Kiedyś działały na niej młyny. W jednym ze starych młynów jest dziś restauracja Stari Mlini, prowadzona przez rodzinę Đurić. W środku wioski, na ogrodzonym kamiennym tarasie nad morzem, stoi barokowy kościół Świętego Piotra. Budowę zaczęto około tysiąc siedemsetnego roku, a ukończono w tysiąc siedemset osiemdziesiątym. Miejscowi żeglarze przywieźli kamień z Korčuli, tak jak na wielki kościół w Prčanju. Układ kościoła przypomina Matkę Bożą na Skale, która była najpewniej jego wzorem. Dwa obrazy ołtarzowe namalował wenecki malarz Fonte Basso. Na północnym ołtarzu jest okuta srebrem Matka Boża, szczególnie czczona przez mieszkańców od tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku, od ślubowania złożonego w czasie epidemii cholery. W Ljucie zaczyna się Dobrota, długa wieś kapitańskich domów, która ciągnie się wzdłuż brzegu aż do Kotoru.

Przejeżdżacie przez Dobrotę. Wieś ciągnie się przez około siedem kilometrów, od Ljuty do Kotoru. W dokumentach kotorskich pojawia się już w tysiąc dwieście sześćdziesiątym roku, a w tysiąc siedemset siedemnastym otrzymała status osady morskiej. Dobrota była osadą żeglarzy. Na początku dziewiętnastego wieku miała trzydzieści pięć statków i czterystu czterdziestu trzech członków załóg i była najważniejszym ośrodkiem żeglugi w zatoce. Władzę miały stare rody Dobroty: Radimirowie, Dabinoviciowie, Tripkoviciowie, Ivanoviciowie, Radoničiciowie, Miloševiciowie i inni. Ich pałace wciąż stoją nad brzegiem, zwrócone ku morzu. Przed wami kościół Świętego Eustachego z dzwonnicą. Zbudowano go w tysiąc siedemset siedemdziesiątym trzecim roku. Przechowuje się w nim kolekcję słynnej koronki z Dobroty z siedemnastego i osiemnastego wieku. Wojny napoleońskie i blokada morska zakończyły złoty wiek żeglugi w Dobrocie. Wzdłuż brzegu wciąż prowadzi do Kotoru promenada długa na kilka kilometrów, jeśli po jeździe zechcecie przejść ją pieszo.