Les bouches de Kotor en voitureUne boucle depuis Kotor par le ferry et Perast

Vous entrez à Muo, un vieux village de pêcheurs au pied du Vrmac, en face de Kotor. Le nom vient du mot mul, qui veut dire embarcadère. Tandis que les voisins, Prčanj et Dobrota, vivaient des grands navires, ici on vivait de la pêche et des barques qui faisaient traverser la baie. Muo est aussi le village natal du bienheureux Gracija. Il est né ici en mille quatre cent trente-huit. Jeune homme, il a pêché et navigué, puis il est entré dans l'ordre des Augustins. Il est mort à Venise en mille cinq cent huit, et l'Église l'a proclamé bienheureux. En mille huit cent dix, son corps est revenu à Muo par bateau. Les villageois lui ont construit une nouvelle église, dédiée à Notre-Dame Auxiliatrice, et l'ont consacrée en mille huit cent soixante-quatre. Le bienheureux Gracija y repose toujours, dans un sarcophage d'argent. À la fin du dix-neuvième siècle, la chorale Zvonimir a été fondée à Muo. En mille neuf cent sept, une conserverie de poisson a ouvert ici, et elle a employé les hommes comme les femmes du village. La route est étroite dans Muo : roulez doucement. Pour visiter l'église, garez-vous seulement là où c'est permis. Votre passager peut regarder de l'autre côté de l'eau : en face, ce sont les remparts de Kotor et la forteresse Saint-Jean.

Devant vous, voici Prčanj. Au-dessus des toits, sur la pente du Vrmac, se dresse la grande église de la Nativité de la Vierge. C'est la plus grande église catholique des bouches de Kotor. Elle a été dessinée par l'architecte vénitien Bernardino Maccaruzzi. Le chantier a commencé en mille sept cent quatre-vingt-neuf et ne s'est achevé qu'en mille neuf cent neuf, après une longue interruption. Les armateurs de Prčanj s'étaient engagés à donner la moitié de leurs bénéfices et à transporter gratuitement la pierre blanche de l'île de Korčula. D'où venait tant d'argent dans un petit village ? Prčanj était un village de marins. À la fin du seizième siècle, les autorités vénitiennes ont remarqué que les marins de Prčanj arrivaient à Venise plus vite que les navires de l'État ; on leur a donc confié le courrier officiel. Les maisons de pierre des familles de capitaines bordent toujours le rivage, séparées par des jardins et des oliveraies. Le capitaine Ivo Visin était lui aussi de Prčanj. De mille huit cent cinquante-deux à mille huit cent cinquante-neuf, il a fait le tour du monde sur le voilier Splendido, avec un équipage de onze hommes. Le pavillon d'honneur qu'il a reçu pour cela est conservé à Prčanj, et son buste se trouve près de l'église. Sur la route principale, il y a aussi le palais Tre Sorelle, les Trois Sœurs. La légende dit que trois sœurs aimaient le même homme, un capitaine de Herceg Novi. Cette légende est aujourd'hui protégée comme patrimoine culturel immatériel. Un large escalier de pierre monte du quai jusqu'à l'église. En été, on se gare difficilement au bord de l'eau : le matin est le meilleur moment.

Vous traversez Stoliv. Le village a deux parties. Donji Stoliv est au bord de la mer, et Gornji Stoliv est loin au-dessus de vous, dans une forêt de châtaigniers, entre deux cents et deux cent quarante mètres d'altitude. Un vieux chemin de pierre y monte. Une vingtaine de personnes seulement y vivent aujourd'hui, et l'église Saint-Élie domine le village. Aux dix-septième et dix-huitième siècles, les habitants sont descendus vers le rivage, dans un nouveau village. En mille sept cent vingt et un, Donji Stoliv a obtenu le statut de localité maritime et, comme à Prčanj, des capitaines et des marins y vivaient. Selon la tradition locale, ce sont des marins qui ont rapporté les camélias d'Extrême-Orient. Ils aiment ce climat doux, et chaque printemps Stoliv célèbre sa fête des camélias, avec une exposition de fleurs, des concerts et un bal. Sur la pointe de Donji Stoliv se trouve la petite église Saint-Basile, avec des fresques de la fin du quinzième siècle. On y voit des saints des Églises d'Orient et d'Occident, avec des inscriptions en caractères cyrilliques et latins. De l'autre côté de l'eau, sur la rive d'en face, c'est Perast. Nous y arriverons dans la seconde partie du circuit.

Vous approchez de Lepetane et de la partie la plus étroite de la baie, le détroit de Verige. Sur le cap se trouve la petite église fortifiée de Notre-Dame-des-Anges. Deux années sont gravées dans ses murs, mille cinq cent quatre-vingt-cinq et mille six cent cinquante-quatre. On pense qu'elles marquent des restaurations ; c'est alors qu'on a élevé autour de l'église des murs percés de meurtrières. Selon la tradition, elle a été promise par un marin dont le navire, chargé de riz, a échappé à une tempête. Lepetane doit son nom à la famille Lepetan, de Perast, qui possédait des terres ici. Jusqu'au milieu du vingtième siècle, une carrière y extrayait une pierre rouge, qui pave des terrasses et des places dans toute la baie. Un peu plus loin, c'est l'embarcadère du ferry pour Kamenari. Le billet pour une voiture coûte cinq euros et se paie avant d'embarquer. On peut aussi l'acheter à l'avance sur internet. Piétons et cyclistes passent gratuitement. En été, surtout le week-end, la file peut dépasser une demi-heure. Le ferry raccourcit tout de même d'une vingtaine de kilomètres le trajet entre Budva et Herceg Novi. Si vous voulez passer par Tivat et Porto Montenegro, continuez tout droit après le ferry, sur environ quatre kilomètres. Vous reviendrez au ferry par la même route.

Vous entrez à Tivat. Devant vous, c'est Porto Montenegro, une marina pour yachts. Ici, en mille huit cent quatre-vingt-neuf, l'Autriche-Hongrie a fondé l'Arsenal, l'une des plus grandes bases navales de l'Adriatique. On y réparait et on y équipait des navires et des sous-marins, d'abord austro-hongrois et allemands, puis yougoslaves. Après la Seconde Guerre mondiale, le chantier a fonctionné sous le nom de Sava Kovačević. Après le départ de la marine, le site de l'Arsenal est devenu une marina avec des logements, des restaurants et une promenade. L'ancienne scierie de l'Arsenal abrite aujourd'hui la Collection du patrimoine naval, avec plus de trois cents objets. On y trouve des équipements de navires austro-hongrois et de vieilles machines industrielles de l'Arsenal. À côté de la collection est exposé le sous-marin Heroj, qui fut la fierté de la marine yougoslave. Si vous avez besoin d'une pause café ou déjeuner, c'est un bon endroit. À Tivat, le stationnement est presque partout payant, par zones. En repartant, reprenez la même route jusqu'au ferry de Lepetane. Le récit suivant commence quand le ferry sera au milieu du détroit.

Vous voici sur le ferry, à l'entrée des Verige, la partie la plus étroite des bouches de Kotor. Le détroit fait environ deux kilomètres trois cents de long, et au plus étroit il ne mesure qu'environ trois cent quarante mètres de large. Il relie la baie de Tivat aux baies intérieures de Risan et de Kotor, que nous allons parcourir jusqu'à la fin. Verige veut dire chaînes. Selon la tradition, on fermait autrefois le détroit avec des chaînes tendues d'une rive à l'autre, pour empêcher les navires ennemis de passer vers Kotor. Les sources ne s'accordent pas sur la date : prenez-le comme une histoire, pas comme une date. La ligne est exploitée par l'entreprise publique qui gère le littoral du Monténégro, avec une flotte de huit ferries. En été, ils partent toutes les quinze à vingt minutes, jour et nuit. En hiver, toutes les vingt minutes de six heures du matin à minuit, et plus rarement la nuit. Les paquebots de croisière qui vont à Kotor passent aussi par ce détroit. Vers le nord, les Verige mènent à Perast. C'est aussi notre direction, mais par la route. À bord, suivez les consignes de l'équipage.

Vous longez les Verige vers Kostanjica, un petit village d'une centaine d'habitants. Ici, le détroit se termine, et la baie intérieure s'ouvre devant vous. Laissez la vue à votre passager. Sur l'eau, devant Perast, il y a deux îles. Celle dont l'église porte une coupole, c'est Notre-Dame-du-Rocher. Elle a été faite de main d'homme. Sur un récif sous-marin, qu'on appelle ici škrpjel, les gens de Perast ont entassé des pierres et coulé de vieux navires pendant des siècles, jusqu'à obtenir une île assez grande pour une église. Selon la tradition, tout a commencé le vingt-deux juillet mille quatre cent cinquante-deux, quand des pêcheurs de Perast ont trouvé une icône de la Vierge sur le récif. La coutume est toujours vivante : chaque année, au coucher du soleil le vingt-deux juillet, les habitants de Perast jettent des pierres depuis leurs barques autour de l'île. On l'appelle la Fašinada. Dans l'église, il y a des ex-voto de marins, plus de deux mille plaquettes d'argent et soixante-huit tableaux du peintre baroque Tripo Kokolja. L'autre île, couverte de cyprès, c'est Saint-Georges, avec un ancien monastère bénédictin. Derrière les îles, sur le rivage, c'est Perast. Nous y arriverons en faisant le tour de la baie de Risan, dans une demi-heure environ. Pour une photo, arrêtez-vous seulement sur un refuge au bord de l'eau, jamais dans un virage ni au milieu de la route.

Vous entrez à Morinj. De nombreuses sources jaillissent ici des pentes du mont Orjen, et des ruisseaux traversent le village jusqu'à la mer. C'est pourquoi la mer est ici nettement plus froide que dans le reste de la baie, et très claire. Sur l'un de ces ruisseaux se trouvent les moulins Ćatović, de vieux moulins en pierre qui appartiennent à la famille Ćatović depuis plus de deux cents ans. Ils abritent aujourd'hui une taverne réputée, avec du poisson et des fruits de mer. En été, mieux vaut réserver. Au-dessus du rivage se trouve Gornji Morinj, un vieux village de pierre où l'on monte par un chemin pavé et raide. En bas, au bord de la route, il y a une plage avec un parking, si vous voulez vous baigner. En continuant vers Risan, vous traverserez Lipci. Au-dessus de ce village, sous un abri rocheux, une peinture préhistorique a été conservée : une scène de chasse avec des cerfs et des cavaliers, peinte en blanc. On la considère comme la plus ancienne peinture de ce type au Monténégro. On y monte à pied ; renseignez-vous sur le sentier avant de partir. Au-dessus de vous s'étend le plateau de Krivošije, l'un des endroits les plus pluvieux d'Europe. C'est pour cela qu'il y a tant d'eau dans cette partie de la baie.

Vous entrez à Risan, la plus ancienne localité des bouches de Kotor. Dans l'Antiquité, elle s'appelait Rhizon : c'était une ville fortifiée des Illyriens. Toute la baie portait alors son nom. Selon la tradition, la reine illyrienne Teuta s'y serait réfugiée devant l'armée romaine, au troisième siècle avant notre ère. Sous Rome, la ville a prospéré, surtout aux premier et deuxième siècles. De cette époque subsistent les mosaïques de sol d'une villa urbaine du deuxième siècle. Elles se trouvent au bord de la route principale, à la sortie de la ville vers Perast, et sont signalées comme les mosaïques romaines. La plus célèbre représente Hypnos, le dieu grec du sommeil : un jeune homme ailé, à demi nu, endormi à moitié allongé, les jambes croisées. Elle se trouve dans une pièce que l'on pense avoir été une chambre. Les autres sols sont couverts de motifs géométriques blancs, verts, bleus, rouges et noirs. Les vestiges de la villa ont été découverts en mille neuf cent trente. Le site est petit et la visite est courte. Vérifiez les horaires et le prix du billet sur place. Après de fortes pluies, près de Risan, la cascade de Sopot jaillit de la roche. C'est l'une des sources qui alimentent cette partie de la baie.

Vous approchez de Perast. C'est l'arrêt où il vaut la peine de sortir de la voiture. Perast se visite à pied : laissez la voiture dans l'un des parkings à l'entrée du village. Ils sont payants et, en été, vite pleins. À l'époque vénitienne, Perast était une ville de capitaines et d'armateurs. Une rangée de palais baroques borde le quai, et au-dessus de la place se dresse le clocher de Saint-Nicolas, haut de cinquante-cinq mètres. Les gens de Perast étaient les gardiens de la baie. En mille six cent cinquante-quatre, ils ont repoussé une grande attaque ottomane. Perast fête encore cette victoire chaque quinze mai, avec un concours de tir appelé le tir au kokot. On enseignait aussi la navigation ici. À la fin du dix-septième siècle, un capitaine de Perast, Marko Martinović, a enseigné la navigation à de jeunes nobles russes envoyés par le tsar Pierre le Grand. Les barques pour Notre-Dame-du-Rocher partent du quai. La traversée dure quelques minutes ; mettez-vous d'accord sur le prix avant de monter. Pour une promenade dans Perast, Travel to Montenegro propose un audioguide à part ; vous le trouverez sur notre site. Ce guide-ci reprend quand vous serez de nouveau au volant.

Vous entrez à Orahovac, tout au nord de la baie de Kotor. Selon la tradition locale, le nom vient des noyers, orah dans la langue du pays, qui poussaient ici en grand nombre ; les villageois portaient les noix aux marchés de la côte. Orahovac apparaît dans les archives de Kotor dès mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf. Au début du dix-septième siècle, il comptait quatre-vingts maisons, et au milieu du dix-neuvième, plus de mille habitants. D'ici, la vue s'ouvre sur toute la baie de Kotor. Tout au fond, sous les falaises, c'est Kotor, et au-dessus, les pentes du Lovćen. Sur votre droite, de l'autre côté de l'eau, c'est la presqu'île de Vrmac, avec Prčanj et Muo, que vous avez traversés au début. Au-dessus du village se dressent les falaises d'Orahovačke grede. À leur pied naît la rivière Ljuta, que vous atteindrez dans une minute ou deux. La Ljuta sépare Orahovac de Dobrota. Orahovac a aussi une petite plage, juste au bord de la route. Les places sont rares : en été, arrêtez-vous seulement là où c'est permis.

Voici Ljuta. La rivière qui a donné son nom au village naît sous les rochers et, après un cours très court, se jette dans la mer. Autrefois, des moulins y tournaient. L'un d'eux abrite aujourd'hui le restaurant Stari Mlini, tenu par la famille Đurić. Au centre du village, sur une terrasse de pierre fermée au bord de l'eau, se dresse l'église baroque Saint-Pierre. Le chantier a commencé vers mille sept cent et s'est achevé en mille sept cent quatre-vingt. Les marins du village ont rapporté la pierre de Korčula, comme pour la grande église de Prčanj. Son plan rappelle Notre-Dame-du-Rocher, qui lui a très probablement servi de modèle. Deux de ses tableaux d'autel sont du peintre vénitien Fonte Basso. Sur l'autel nord se trouve une Vierge revêtue d'argent, particulièrement vénérée par les villageois depuis mille huit cent cinquante-cinq, après un vœu fait pendant une épidémie de choléra. À Ljuta commence Dobrota, un long village de maisons de capitaines qui s'étire le long du rivage jusqu'à Kotor.

Vous traversez Dobrota. Le village s'étire sur environ sept kilomètres, de Ljuta à Kotor. Il apparaît dans les archives de Kotor dès mille deux cent soixante et, en mille sept cent dix-sept, il a obtenu le statut de localité maritime. Dobrota était un village de marins. Au début du dix-neuvième siècle, il comptait trente-cinq navires et quatre cent quarante-trois membres d'équipage, et c'était le premier centre d'armement de la baie. Le pouvoir était entre les mains des vieilles familles de Dobrota : les Radimir, Dabinović, Tripković, Ivanović, Radoničić, Milošević et d'autres. Leurs palais sont toujours alignés le long du rivage, face à la mer. Devant vous, c'est l'église Saint-Eustache, avec son clocher. Elle a été construite en mille sept cent soixante-treize. Elle conserve une collection de la célèbre dentelle de Dobrota, des dix-septième et dix-huitième siècles. Les guerres napoléoniennes et le blocus maritime ont mis fin à l'âge d'or des armateurs de Dobrota. Une promenade longe toujours le rivage jusqu'à Kotor, sur plusieurs kilomètres, si l'envie vous prend de la parcourir à pied après la route.