Vieille ville de KotorPromenade de la porte de la Mer à la porte Nord

Bienvenue devant la porte de la Mer, l'entrée principale du vieux Kotor. Son nom est littéral. Autrefois, la mer arrivait presque jusqu'à la porte elle-même, et les navires accostaient ici, devant les remparts. La porte que vous voyez aujourd'hui a été reconstruite par les Vénitiens en mille cinq cent cinquante-cinq. Kotor était alors une ville frontalière de la République de Venise et vivait dans la crainte permanente des attaques ottomanes. Regardez au-dessus de l'arc. Là se tenait autrefois le lion ailé de saint Marc, emblème de Venise. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été remplacé par les armoiries de la Yougoslavie. En dessous est gravée la date du vingt et un novembre mille neuf cent quarante-quatre. Ce jour-là, Kotor a été libéré. À côté de la date figure la phrase : « Le bien d'autrui, nous ne le voulons pas ; le nôtre, nous ne le cédons pas. » En entrant dans le passage, levez les yeux. Dans une niche de pierre se trouve un relief du quinzième siècle. Il représente la Vierge à l'Enfant, entourée de saint Tryphon, protecteur de la ville, et de saint Bernard. Le relief est plus ancien que la porte elle-même. Traversez la porte lentement et ne vous arrêtez pas au milieu du passage, car il y a souvent foule. De l'autre côté, la place des Armes vous attend.

Voici la place des Armes, la plus grande place à l'intérieur des remparts. Elle doit son nom à l'époque vénitienne, quand on y réparait et entreposait les armes. Le bâtiment de l'Arsenal se trouve dans la partie nord de la place. Devant lui se rassemblaient et s'équipaient les défenseurs de la ville. Ce fut le cas en mille cinq cent trente-neuf, lorsque la flotte de Khayr ad-Din Barberousse arriva devant Kotor. Après trois jours de combat, la flotte se retira. C'est aussi à l'Arsenal que fut équipée la galère de Kotor Saint-Tryphon. À son bord, les habitants de Kotor, sous le commandement du capitaine Jerolim Bizanti, participèrent à la bataille de Lépante en mille cinq cent soixante et onze. Le long bâtiment adossé au rempart, avec un balcon sur des consoles de pierre, est le palais du Prince. Il fut le siège des provéditeurs vénitiens, les gouverneurs de la ville. À côté, juste à la porte, se dresse la tour de la garde municipale. Dans l'angle nord-ouest de la place se trouve le bâtiment qui abrite aujourd'hui un hôtel. En mille huit cent dix, les autorités françaises l'ont transformé en théâtre, l'un des premiers de la région. C'est pourquoi on l'appelle encore aujourd'hui le théâtre Napoléon. En hiver comme en été, cette place est la scène principale des carnavals de Kotor. Regardez maintenant vers l'est, en face de la porte de la Mer, vers la tour de l'Horloge.

Devant vous se trouve la tour de l'horloge de la ville, l'un des symboles de Kotor. Elle a été érigée en mille six cent deux, à l'époque du provéditeur vénitien Antonio Grimaldi. Sur le blason au-dessus de la porte d'entrée sont gravées ses initiales et l'année de construction. Les murs sont constitués de blocs de pierre massifs aux arêtes creusées. Ce type de construction s'appelle bunjato et était apprécié à la Renaissance. Regardez la tour un peu plus longtemps, depuis le bord de la place. Vous remarquerez qu'elle n'est pas tout à fait droite. Lors des tremblements de terre, et surtout lors de celui du quinze avril mille neuf cent soixante-dix-neuf, elle s'est inclinée vers l'ouest, vers la mer, d'une vingtaine de centimètres. Les fondations ont ensuite été consolidées pour arrêter l'inclinaison. Devant la tour se trouve une pyramide de pierre, le pilori. On pense qu'à cet endroit, dès le Moyen Âge, se dressait un pilier auquel les condamnés étaient exposés, afin que toute la ville les voie. La pyramide actuelle a été restaurée. Sur la façade faisant face à la porte, il y avait autrefois plusieurs inscriptions en l'honneur des provéditeurs. Certaines ont été retirées par les autorités vénitiennes elles-mêmes, afin d'éviter un culte de la personnalité. Maintenant, engagez-vous dans la rue à droite de la tour, en passant devant le palais Bizanti, en direction de la place de la Farine.

Voici la place de la Farine. Elle tire son nom des entrepôts à farine qui s'y trouvaient autrefois. Les places de Kotor portent souvent le nom de ce qu'on y vendait ou entreposait. Il y a aussi la place du Lait, la place du Bois et la place de la Salade. Le plus bel édifice de la place est le palais Pima. Il a été construit après le tremblement de terre dévastateur de mille six cent soixante-sept. Le portail d'entrée avec sa terrasse est de style Renaissance, tandis que les fenêtres et le balcon supérieur sont baroques. Comptez les consoles sous le long balcon. Il y en a douze. La balustrade a été forgée par des forgerons de Kotor. Au-dessus du portail principal se trouve le blason de la famille Pima, soutenu par deux anges. Le palais a également été gravement endommagé lors du tremblement de terre de mille neuf cent soixante-dix-neuf, puis restauré. En face se trouve le palais Buća, remanié à de nombreuses reprises. La famille Buća a donné au quatorzième et au quinzième siècle des marchands, des diplomates et des théologiens. Le plus célèbre est Nikola Buća, protovestiaire, c'est-à-dire intendant des finances de l'empereur Dušan. Sur la façade, cherchez les restes du blason familial avec un lys stylisé. Continuez quelques dizaines de mètres vers l'est. La place devant la cathédrale Saint-Tryphon s'ouvrira devant vous.

Devant vous se trouve la cathédrale Saint-Tryphon, le monument le plus important du Kotor médiéval. Saint Tryphon est le protecteur de la ville. À cet endroit, un citoyen de Kotor, Andrija Saracenis, a fait ériger dès huit cent neuf une église plus petite. Les reliques du saint, rapportées de Constantinople, y étaient conservées. La cathédrale actuelle a été construite pendant des décennies et consacrée le dix-neuf juin mille cent soixante-six. Regardez la façade. Entre les deux clochers se trouve un arc, et au-dessus une grande rosace. Les clochers ne datent pas du douzième siècle. Le tremblement de terre de mille six cent soixante-sept a détruit une partie de la façade, et les clochers ont été reconstruits en style baroque à la fin du dix-septième siècle. La cathédrale a également été gravement endommagée par le tremblement de terre de mille neuf cent soixante-dix-neuf, et la restauration a duré des années. Si vous entrez, cherchez le ciborium en pierre au-dessus du maître-autel, datant du quatorzième siècle, et la pale en argent doré, œuvre des orfèvres de Kotor. Des fragments de fresques du quatorzième siècle sont également conservés. L'entrée est payante, et vérifiez les horaires sur place. Chaque trois février, Kotor célèbre la Saint-Tryphon. Ce jour-là, la Marine de Boka danse sa ronde devant la cathédrale. La prochaine étape est la Porte Sud. Depuis la place, dirigez-vous vers le sud.

Vous êtes arrivé à la Porte Sud, également appelée Porte de Gurdić. Elle tire son nom de la source Gurdić, une source d'eau au pied même des remparts. Regardez l'eau devant les remparts, de l'autre côté de la porte. Contrairement à la Porte de la Mer, il n'y a pas ici une seule porte. C'est un système de trois portes, construites à des époques différentes, l'une derrière l'autre. Celui qui perçait la première tombait sur la deuxième, puis sur la troisième. Le bastion Gurdić, qui les protège, a été érigé vers mille quatre cent soixante-dix. La porte extérieure date du dix-huitième siècle, et un pont-levis enjambait autrefois l'eau. On voit bien ici comment Kotor était défendue. La ville s'étend sur un triangle entre la mer à l'ouest, la rivière Škurda au nord et la colline escarpée de Sveti Ivan à l'est. Au nord et au sud, où se trouvent les seuls accès terrestres, des portes avec bastions ont été construites. Depuis cette porte, les remparts grimpent le long de la falaise jusqu'à la forteresse au sommet. Aux quinzième et seizième siècles, lorsque Kotor est devenue une frontière avec l'Empire ottoman, cette porte a été renforcée à plusieurs reprises. Maintenant, retournez dans la ville. Le Musée maritime est à environ trois cents mètres au nord.

Voici le Musée maritime du Monténégro, dans le palais Grgurina. La famille Grgurina s'est installée à Kotor depuis Koper en Istrie, dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Ils se sont consacrés à la navigation et au commerce, ont fait fortune et sont entrés dans la noblesse de Kotor. Le palais a été construit au début du dix-huitième siècle par le comte Marko Grgurina. C'est un exemple de baroque tardif : façade symétrique, balcons à balustrades et entrée solennelle. La pierre taillée et les ornements ont été acheminés de Korčula. Sur la terrasse du palais est intégré le blason familial avec une chèvre. La chèvre est le symbole de Koper, et le blason rappelait d'où la famille venait. Le musée est né de la collection de la Confrérie de la Marine de Boka, fondée vers mille huit cent quatre-vingt. Il a été ouvert au public en mille neuf cent. Il a reçu tout le palais après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il présente le passé maritime de Boka : des maquettes de navires, des cartes marines et des instruments, des armes et du mobilier provenant de maisons nobles. Le tremblement de terre de mille neuf cent soixante-dix-neuf a gravement endommagé le bâtiment. Le musée a été rouvert après cinq ans de restauration. Regardez devant l'entrée : il y a deux petits canons et une ancre. La fontaine Karampana est à seulement quelques pas d'ici, derrière l'angle du palais.

Cette fontaine est Karampana. Autrefois, c'était la seule source d'eau douce de la ville. C'est pourquoi les habitants de Kotor venaient ici chaque jour, avec des récipients, pour chercher de l'eau. La fontaine, dans sa forme actuelle, date de l'époque baroque, de la fin du dix-septième ou du début du dix-huitième siècle. Regardez la grille en fer forgé qui l'entoure. Elle a été forgée par l'un des nombreux forgerons de Kotor. Son nom n'a pas été conservé. Pendant que l'on faisait la queue, on discutait. Les nouvelles y circulaient et les histoires de la ville s'y répandaient. C'est pourquoi Karampana est devenue pour les habitants de Kotor le symbole de l'esprit de la ville, de ce que l'on sait, de ce qui se raconte et se transmet en ville. Arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Ici, il n'y a pas de grands palais. C'est le Kotor de tous les jours : des rues étroites, beaucoup sans nom, de petites places et des maisons adossées les unes aux autres. À Kotor, il existe même un passage qui s'appelle « Pušti me proć », tant il est étroit. Kotor a été touché plusieurs fois par des tremblements de terre au cours des siècles, et beaucoup de choses ont été reconstruites et remaniées. Pourtant, le tracé des rues est resté en grande partie médiéval. La prochaine étape est la place Gospa od Anđela, avec le Musée des chats. Partez vers l'ouest, environ cent mètres.

Vous êtes sur la place Gospa od Anđela. Elle doit son nom à l'église baroque Gospa od Anđela. Sous l'administration française, l'église a été transformée en entrepôt. Aujourd'hui, elle abrite le cinéma municipal. Le Musée des chats se trouve dans la pièce qui était autrefois le réfectoire du monastère des clarisses. Vous rencontrerez des chats à Kotor à chaque pas : sur les marches, aux fenêtres et sur les chaises des cafés. Ils sont devenus le symbole de la ville et le principal motif des souvenirs. Mais soyez prudent avec les histoires que vous entendrez. Rien ne prouve que les chats aient sauvé Kotor de la peste ni qu'ils aient nourri les habitants pendant les sièges. Le Musée des chats, ouvert en deux mille treize, dit lui-même que ce sont des légendes inventées. À l'ouverture du musée, les chats n'étaient pas encore l'emblème de la ville. Ils le sont devenus plus tard, avec les touristes et les souvenirs. Le musée abrite une collection de livres anciens, de gravures, de cartes postales, de journaux et d'autres objets à motif de chat, du seizième siècle jusqu'à mille neuf cent soixante-dix. Les chats des rues n'ont pas de propriétaires, mais les habitants et les associations s'occupent d'eux. Ils leur laissent de l'eau, de la nourriture et des cartons pour dormir. Des bénévoles les stérilisent et les soignent. Maintenant, partez vers le nord-est, jusqu'à la place Saint-Luc.

Sur cette place se trouvent deux églises orthodoxes : la petite église Saint-Luc et la grande église Saint-Nicolas derrière elle. L'église Saint-Luc est l'une des plus anciennes de Kotor. Selon l'inscription sur la façade ouest, elle a été élevée en mille cent quatre-vingt-quinze par Mauro Kacafrangi et son épouse Bona, à l'époque du grand joupan Stefan Nemanja et de son fils Vukan. Elle mêle le style roman et le style byzantin. Sous la domination vénitienne, l'église était catholique. Après le tremblement de terre de mille six cent soixante-sept, elle a été donnée aux fidèles orthodoxes. L'autel catholique est resté, si bien que l'église a eu pendant un temps deux autels. Le sol de l'église est formé de dalles funéraires, car les habitants de Kotor se faisaient enterrer dans les églises jusque dans les années mille neuf cent trente. Saint-Luc a traversé les tremblements de terre de Kotor sans subir de grands dommages. L'église Saint-Nicolas a été construite de mille neuf cent deux à mille neuf cent neuf, à l'emplacement d'une église plus ancienne détruite par un incendie. Sa façade principale compte deux clochers. Par manque de place, son autel n'est pas tourné vers l'est, contrairement à la plupart des églises orthodoxes. Continuez vers le nord-est, jusqu'à l'église Sainte-Marie, près de la porte Nord.

Voici l'église Sainte-Marie, que les habitants de Kotor appellent Koleđata, et souvent aussi l'église de la bienheureuse Ozana. L'église actuelle a été élevée en mille deux cent vingt et un, à l'emplacement d'une basilique paléochrétienne du sixième siècle. C'est l'édifice le plus ancien découvert dans la ville. Les vestiges de la basilique sont visibles dans la sacristie, un mètre et demi sous le sol actuel. Le clocher a été ajouté au dix-huitième siècle. Regardez les portes en bronze. Leurs reliefs représentent des scènes de la vie de la bienheureuse Ozana de Kotor. Elle est née en mille quatre cent quatre-vingt-treize sous le nom de Jovana Kosić, dans une famille orthodoxe de l'arrière-pays. Jeune fille, elle est venue à Kotor, où elle a servi dans la famille noble Buća. C'est là qu'elle s'est convertie au catholicisme et a décidé de vivre en ermite, emmurée dans une petite cellule près d'une église de Kotor. Par une petite fenêtre, elle entendait la messe et parlait avec les gens qui venaient lui demander conseil. Lorsque Barberousse a attaqué la ville en mille cinq cent trente-neuf, les habitants de Kotor ont attribué leur salut à ses prières. Elle est morte en mille cinq cent soixante-cinq. Son corps est conservé ici, dans l'église Sainte-Marie, depuis le début du dix-neuvième siècle. Elle a été béatifiée en mille neuf cent trente-quatre. La porte Nord se trouve juste derrière l'église.

Voici la porte Nord, appelée aussi porte de la Rivière. Devant elles coule la Škurda, la rivière qui se jette ici dans la baie. Elle servait de fossé naturel à la ville. La porte a été élevée en mille cinq cent quarante, un an après l'attaque de Hajrudin Barberousse. Sa flotte a attaqué Kotor en août mille cinq cent trente-neuf, et les défenseurs l'ont repoussée. Les inscriptions sur la porte rappellent cette défense. La même année que la porte, le bastion Bembo a été élevé à l'ouest de celle-ci, le long de la rivière. Aujourd'hui, il abrite une scène d'été où se tiennent des concerts et des spectacles. Sortez par la porte et arrêtez-vous sur le pont. Regardez les remparts depuis la rivière. Lorsque les canons sont entrés en usage, les murs ont été renforcés à l'extérieur par des contreforts inclinés. Les parties des remparts le long de la Škurda comptent parmi les plus anciennes de la ville. Ici se termine la promenade à travers la vieille ville. Vous atteindrez la porte de la Mer en cinq minutes si vous traversez la ville vers l'ouest. Si vous voulez monter aux remparts, l'entrée est proche, à l'est de l'église Sainte-Marie, le long de la colline. En deux mille vingt-six, le billet d'entrée est de quinze euros, et ceux qui vivent au Monténégro entrent gratuitement. Pour atteindre la forteresse au sommet, il faut environ une heure.

Arrêtez-vous à l'église Notre-Dame de la Santé. Vous avez parcouru environ un tiers de la montée. L'église a été construite en mille cinq cent dix-huit, comme vœu après l'une des épidémies de peste qui ont frappé Kotor. On l'appelait aussi Notre-Dame du Repos. Les soldats de la garnison de la forteresse supérieure y priaient. Tournez-vous vers la ville. D'ici, on voit la forme triangulaire de Kotor : la mer à l'ouest, la rivière Škurda au nord et le rocher à l'est. On voit les toits, les clochers de la cathédrale et le port où accostent les paquebots de croisière. Les remparts montent en zigzag, en suivant le rocher. Ils mesurent environ quatre kilomètres et demi de long, par endroits jusqu'à vingt mètres de haut, et de deux à seize mètres d'épaisseur. Les fortifications ici ont été construites par les Illyriens, Byzance, Venise et l'Autriche, mais la plus grande partie des remparts actuels a été élevée par les Vénitiens. Kotor a été inscrit en mille neuf cent soixante-dix-neuf sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis deux mille dix-sept, il est aussi sur la liste en tant que partie des ouvrages défensifs vénitiens. Si vous êtes fatigués, c'est un bon endroit pour faire demi-tour. Plus loin, le sentier est plus raide et il n'y a presque pas d'ombre. Les escaliers sont inégaux et polis, soyez donc prudents à la descente. Il faut encore environ une demi-heure pour atteindre la forteresse.

Vous êtes arrivés à la forteresse Saint-Jean, que les habitants de Kotor appellent San Giovanni. Vous vous trouvez à environ deux cent soixante mètres d'altitude. Le sommet de la colline était fortifié dès l'époque illyrienne, et au sixième siècle, l'empereur byzantin Justinien a reconstruit la forteresse. Sa forme actuelle lui a été donnée principalement par les Vénitiens, et les Autrichiens l'ont également agrandie. Regardez le long de la baie. En dessous de vous se trouve la vieille ville, et à sa droite, le long de la côte, Dobrota. Sur la rive opposée se trouvent Muo et, plus loin, Prčanj. En mille neuf cent soixante-dix-neuf, un tremblement de terre dévastateur a frappé la côte monténégrine. La même année, Kotor a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et en raison des dommages, également sur la liste du patrimoine en péril. Il a été retiré de cette liste en deux mille trois, après la restauration de la ville. La forteresse a également connu un siège inhabituel. Au début de mille huit cent quatorze, des marins britanniques ont hissé des canons sur des positions au-dessus de la forteresse. La garnison française s'est rendue le cinq janvier. Lorsque l'armée autrichienne est partie en mille neuf cent dix-huit, la forteresse est restée vide. Reposez-vous et buvez de l'eau. Descendez lentement, par le même chemin, car les escaliers sont les plus glissants à la descente. Merci d'avoir grimpé avec nous.