Vieille ville de Budva et la CitadelleDe la nécropole à Mogren

Vous êtes devant les vestiges de la nécropole antique, le cimetière de la ville à l'époque des Grecs et des Romains. Elle a été découverte par hasard, entre mille neuf cent trente-six et mille neuf cent trente-huit, quand on creusait les fondations de l'hôtel Avala, juste à côté de vous. Les fouilles ont repris dans les années cinquante, et surtout après le séisme de mille neuf cent soixante-dix-neuf. On a mis au jour environ quatre cent cinquante tombes. Les plus anciennes datent de l'époque hellénistique, du quatrième siècle avant notre ère, les plus récentes du début de l'époque byzantine. Elles contenaient des bijoux en or et en argent, du verre, de la céramique et des armes. Une partie des trouvailles est au Musée de la ville de Budva, une autre a fini dans des musées de Cetinje, Belgrade, Zagreb et Split. On vous dira souvent que Budva a deux mille cinq cents ans. Ce chiffre vient des sources écrites : des auteurs grecs citent Budva comme une ville d'Illyrie, et l'office de tourisme de Budva mentionne Sophocle, au cinquième siècle avant notre ère. La légende raconte que la ville fut fondée par Cadmos, le fondateur de Thèbes en Grèce, arrivé ici sur un char tiré par des bœufs. D'où le nom, dit la tradition, car bœuf se dit bous en grec. Les tombes devant vous en sont la preuve tangible : des gens vivaient et enterraient leurs morts ici il y a au moins deux mille quatre cents ans.

Voici la porte principale de la ville, en italien Porta di Terra Ferma, la porte de terre. C'est par elle qu'on entrait, depuis le continent, dans la ville bâtie sur sa petite presqu'île. Regardez au-dessus de l'arc. Deux blasons sont scellés dans le mur. Celui du bas est le blason médiéval de Budva : un écu portant trois étoiles à huit branches. Plus haut, presque en haut du mur, il y a un poste de guet, et en dessous un relief représentant un lion ailé. C'est le lion de saint Marc, l'emblème de la République de Venise, qui a gouverné Budva de mille quatre cent quarante-deux à mille sept cent quatre-vingt-dix-sept. La porte d'origine n'était pas exactement ici, mais une dizaine de mètres plus au nord. Devant elle se dressait une tour basse en demi-cercle, où l'on déposait ses armes avant d'entrer en ville. Les Autrichiens l'ont démolie en mille huit cent soixante-sept et ont ouvert cette entrée. La coutume des armes n'a pas disparu pour autant : au-dessus de la porte, côté ville, on a aménagé une armurerie. Une fois la porte franchie, retournez-vous. Dans la niche au-dessus du passage se trouve une icône en mosaïque de la Vierge, protectrice de la ville. Autrefois, on allumait chaque nuit une lampe à huile à côté d'elle.

Voici la place des Poètes, en monténégrin Trg pjesnika. En été, c'est l'une des scènes du festival Grad Teatar, qui transforme chaque année la vieille ville en théâtre depuis mille neuf cent quatre-vingt-sept. Cette date n'est pas un hasard. Le quinze avril mille neuf cent soixante-dix-neuf, peu après sept heures du matin, un séisme de magnitude six virgule neuf a frappé la côte du Monténégro. Au Monténégro, cent une personnes ont perdu la vie. La vieille ville de Budva a été gravement détruite. Sur environ quatre cents bâtiments, huit seulement sont restés intacts. Les remparts et les tours se sont fissurés eux aussi. La reconstruction a duré jusqu'en mille neuf cent quatre-vingt-sept. Les maisons ont retrouvé leur forme d'origine, pierre par pierre. Une partie de l'argent venait de toute la Yougoslavie de l'époque : pendant dix ans, les salariés ont versé un pour cent de leur salaire à la reconstruction. Le séisme a aussi révélé quelque chose de bien plus ancien. Pendant les travaux, on a découvert les restes d'un rempart massif avec une porte de ville, bâtis en énormes blocs de pierre. Ils datent du quatrième siècle avant notre ère, et ce sont les plus anciens murs de Budva. Leurs piliers se voient encore aujourd'hui, depuis une galerie au rez-de-chaussée d'un commerce de la rue Njegoševa, celle que vous venez d'emprunter.

Devant vous se trouve le Musée de la ville de Budva, avec une collection archéologique et une collection ethnographique. Le bâtiment date du début du dix-neuvième siècle. Au-dessus de l'entrée, un blason porte un renard et l'année mille huit cent vingt-cinq. Après le séisme, on a découvert sous la maison un pavement romain. À l'intérieur se trouve une partie de ce qui est sorti de la nécropole vue au début. La collection archéologique compte plus de mille deux cents objets, du cinquième siècle avant notre ère jusqu'au Moyen Âge : or hellénistique, vases, verre, vaisselle en argent et outils. Des traces illyriennes, grecques, romaines, byzantines et slaves, toutes au même endroit. Si vous entrez, cherchez les boucles d'oreilles en or et la broche montrant un aigle qui tient un garçon dans ses serres. On les relie au mythe de Zeus, qui se changea en aigle pour enlever le jeune Ganymède sur l'Olympe. Le musée conserve aussi une mosaïque romaine, sans doute du deuxième siècle de notre ère. Elle aussi a été trouvée par hasard, à la fin des années trente, pendant la construction de l'ancien hôtel Avala. La collection ethnographique est au troisième étage, avec des objets de la région du dix-huitième au début du vingtième siècle. L'entrée est payante ; vérifiez les horaires à la porte.

Voici la porte de Pizana, dans le rempart nord. Elle mène à la marina. Le rempart nord compte trois portes : la porte de Fer, qui menait autrefois à un hôpital militaire autrichien, la porte de Pizana, et la porte de la Capitainerie. Dans le rempart est s'ouvre aussi l'étroite Pizanela, par laquelle on jetait autrefois les ordures. Les remparts qui entourent la ville font environ huit cent soixante-quinze mètres de long et une douzaine de mètres de haut. On y lit plusieurs couches : romaine et byzantine, médiévale, vénitienne et austro-hongroise. Il y avait déjà des remparts ici au neuvième siècle. Le grand séisme de mille six cent soixante-sept les a abattus, et on en a reconstruit de nouveaux sur les anciennes fondations. Aux angles se dressent des bastions. Le bastion Gradenigo, à la jonction des remparts ouest et nord, date de mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit, quand les Vénitiens ont enveloppé une tour médiévale. Au nord-est se trouve le bastion Repeno, d'où l'on surveillait l'entrée de la baie de Budva. Au sud-ouest se dresse Murava, qui s'est fendue de part en part en mille neuf cent soixante-dix-neuf, avant d'être rendue à sa forme d'origine. On peut se promener sur les remparts. L'entrée se trouve près de la Citadelle, au sud de la ville, et elle est payante à part.

Devant vous se trouve l'église orthodoxe de la Sainte-Trinité, en monténégrin Sveta Trojica. En été, cette place entre les églises est la scène principale du festival Grad Teatar. L'église est jeune comparée à ses voisines. Tant que Venise gouvernait Budva, l'Église catholique dominait. À la chute de la République de Venise, en mille sept cent quatre-vingt-dix-sept, les orthodoxes de Budva ont demandé leur propre église dans la ville. Avec le soutien du prince-évêque du Monténégro, la nouvelle administration autrichienne a donné son accord. Les travaux ont duré de mille sept cent quatre-vingt-dix-huit à mille huit cent quatre. Regardez la façade. En haut, un clocher-mur à trois cloches, derrière lui une coupole, et au-dessus de la porte ouest une rosace en pierre. À l'intérieur se trouve une iconostase du peintre grec Naoum Zetiri, originaire de l'île de Milos, datée de mille huit cent trente-six. Sa signature figure sous la Crucifixion. Dans les icônes se mêlent des influences vénitiennes et byzantines. Dans l'enclos, du côté nord-ouest, se trouve la tombe de Stefan Mitrov Ljubiša, écrivain et homme politique né à Budva. Les critiques l'appelaient le Njegoš de la prose, pour ses nouvelles sur les gens et le passé de cette région.

Voici l'église catholique Saint-Jean-Baptiste, en monténégrin Sveti Ivan. Selon la tradition, la première église fut construite ici au septième siècle, quand la côte appartenait à Byzance. Au neuvième siècle, avec l'arrivée des bénédictins, elle devint la cathédrale de la ville. Elle resta le siège du diocèse de Budva jusqu'en mille huit cent vingt-huit, année où le diocèse fut supprimé. Ce que vous voyez aujourd'hui est surtout la reconstruction qui a suivi le séisme de mille six cent soixante-sept. Le haut clocher, visible de toute la ville, fut élevé en mille huit cent soixante-sept. À côté de l'église se trouve l'ancien palais épiscopal. À l'intérieur est conservée une icône de la Vierge à l'Enfant, appelée Notre-Dame de Budva, ou la Grande Panagia. On croyait qu'elle protégeait la ville de la peste et des pirates. Elle resta longtemps dans l'église Santa Maria in Punta, et fut apportée ici en mille huit cent cinq. Le mur de l'autel est une mosaïque en verre de Murano de quarante mètres carrés, œuvre du peintre croate Ivo Dulčić. Le sol sous vos pieds est ancien, lui aussi. Sous la place reposent les vestiges de thermes romains, des bains publics, découverts au milieu des années quatre-vingt et pas encore ouverts au public. Juste à côté de l'église, on a mis au jour les murs d'une basilique paléochrétienne du cinquième ou du sixième siècle.

Tout au bout de la pointe, sur un rocher au-dessus de la mer, se dresse Santa Maria in Punta, Sainte-Marie de la Pointe. C'est la plus ancienne église de la vieille ville. Sa construction a commencé au neuvième siècle, quand les bénédictins sont arrivés sur la côte de Budva. Une plaque scellée dans l'église porte l'année huit cent quarante. Les spécialistes discutent encore de sa fiabilité. Selon l'histoire de la ville, un an plus tard seulement, en huit cent quarante et un, des Sarrasins venus de la mer ont dévasté Budva. Plus tard, les franciscains ont repris le monastère. C'est ici que fonctionnait la plus ancienne école de Budva, et les moines y copiaient les auteurs grecs et latins. L'église a été détruite et reconstruite bien des fois, et l'on y voit côte à côte du roman, du gothique et du baroque. Aujourd'hui, elle accueille des expositions et des concerts. La petite église voisine est dédiée à saint Sabas le Sanctifié, en monténégrin Sveti Sava Osvećeni. Il ne s'agit pas du saint serbe Sava, mais d'un moine de Cappadoce, autrefois saint patron de Budva. Une plaque à l'intérieur indique qu'elle fut fondée en mille cent quatorze. Elle est bâtie en rangées alternées de pierre blanche et rose, et l'on y voit à l'intérieur de pâles traces de fresques du douzième siècle.

Voici la Citadelle, en monténégrin Citadela, au point le plus haut de la vieille ville. Autrefois, on l'appelait le Kaštel, ou la forteresse Sainte-Marie. C'est ici que commencent les remparts de la ville, et ici qu'ils se terminent. Ce lieu était fortifié bien avant le Moyen Âge. D'après les recherches, il y avait ici une fortification avant même les Grecs, et à l'époque hellénistique c'était l'acropole de la Budva antique. La forteresse elle-même est mentionnée pour la première fois en mille quatre cent vingt-cinq. Pendant un temps, elle fut aussi le siège du métropolite de Zeta. Ce que vous voyez aujourd'hui mêle plusieurs époques : une tour médiévale, des bastions vénitiens et une caserne austro-hongroise du dix-neuvième siècle. En la transformant, les Autrichiens ont démoli la petite église Santa Maria in Castio. Une partie de son mur sud, avec des restes d'enduit à fresques, est encore visible. Le séisme de mille neuf cent soixante-dix-neuf a aussi gravement endommagé la forteresse. Après sa restauration, la Citadelle a longtemps été une scène du festival Grad Teatar. Aujourd'hui, elle appartient à un propriétaire privé. À l'intérieur, il y a une petite exposition de musée, une bibliothèque de livres anciens et un restaurant, et depuis la terrasse on voit l'île de Sveti Nikola. L'entrée est payante ; vérifiez le prix et les horaires à l'entrée.

Sur le rocher devant vous se tient une jeune fille en bronze, saisie en plein mouvement de danse. On l'appelle la Ballerine, la Danseuse ou tout simplement la Jeune Fille, et elle est devenue l'une des images les plus photographiées de Budva. Elle est l'œuvre du sculpteur belgradois Gradimir Aleksić. La statue s'inspire d'une vieille histoire locale. La jeune fille était fiancée à un marin, parti au loin gagner de quoi vivre ensemble. Il n'est jamais revenu. Elle lui est restée fidèle et venait chaque matin sur ce rocher pour regarder la mer. C'est pour cela qu'elle tourne le dos à la ville et regarde le large. Regardez maintenant vers les remparts. La plage juste en dessous s'appelle Ričardova glava, la Tête de Richard. Elle doit son nom à l'acteur américain Richard Widmark, qui a tourné à Budva le film Les Drakkars. Le sentier sur lequel vous êtes va de l'hôtel Avala à la plage de Mogren et fait environ trois cent cinquante mètres. Il est taillé dans les rochers au-dessus de la mer. Par fort vent du sud et grosses vagues, il n'est pas sûr, et on le ferme. Tenez-vous à la rambarde et surveillez les enfants.

Regardez en arrière, de l'autre côté de la baie. À droite des remparts de la vieille ville, au large, se trouve l'île de Sveti Nikola. Moins d'un kilomètre de mer la sépare de Budva. Elle doit son nom à la petite église Saint-Nicolas qui s'y dresse. Les habitants l'appellent aussi Hawaï. L'île compte trois plages, et en été de petits bateaux y vont depuis la marina de Budva. Devant vous, derrière les rochers, c'est Mogren. Ce sont deux plages reliées par un court tunnel creusé dans la roche. Selon la légende, le nom vient d'un marin espagnol appelé Mogrini. Son navire s'est brisé ici, il a survécu et, par reconnaissance, il a bâti une chapelle à son saint patron, saint Antoine. D'ici, vous voyez presque toute la balade que vous venez de faire : les remparts avec, derrière eux, le cimetière antique, la porte principale, le clocher de Saint-Jean, les églises sur la pointe et la Citadelle sur son rocher au-dessus de la mer. Au fil des siècles, Budva a été abattue par des envahisseurs et par des séismes, et chaque fois ses habitants l'ont rebâtie au même endroit.