Kotor – Lovćen – CetinjeLa route des lacets jusqu’au mausolée de Njegoš

Ici, à Trojica, commence l’ancienne route du Lovćen et de Cetinje. Jusqu’au col de Krstac vous attendent vingt-cinq lacets serrés, qu’on appelle ici kanice, et près de mille mètres de dénivelé. La route a plus de cent quarante ans. Quand le Monténégro a été reconnu comme État indépendant au congrès de Berlin, en mille huit cent soixante-dix-huit, le prince Nikola a fait venir l’ingénieur Josip Slade, de Trogir. Slade a construit la partie monténégrine, de Cetinje par Njeguši jusqu’à la frontière au-dessus de Kotor, achevée en mille huit cent quatre-vingt-un. Kotor et toute la baie appartenaient alors à l’Autriche-Hongrie, qui a construit sa propre partie, de Kotor jusqu’à la frontière à Krstac. Ce sont précisément ces lacets, terminés en mille huit cent quatre-vingt-quatre. La route a été faite pour les chevaux et les voitures attelées, avec une pente douce et régulière. C’est pourquoi les lacets sont si serrés et la chaussée, par endroits, à peine plus large qu’une voiture. Tenez votre droite et roulez lentement, surtout dans les virages, et soyez prêt à vous arrêter si quelqu’un arrive en face. Ne vous arrêtez pas dans un virage, même pour une photo. Plus haut, il y a une aire avec vue où nous ferons halte. Si vous êtes passager, regardez pour le conducteur. À chaque lacet, la baie s’enfonce un peu plus sous vous.

Vous êtes maintenant au milieu des lacets. À Kotor, on raconte que, vus d’en haut, les virages dessinent la lettre M, et que le constructeur les aurait ainsi dédiés à la princesse Milena, épouse du prince Nikola. C’est une légende locale, rien qui figure dans les plans. Avant cette route, Kotor et les montagnes du Monténégro n’étaient reliées que par un sentier de pierre très raide. Il grimpe encore aujourd’hui la falaise au-dessus de la vieille ville, passe près de la forteresse Saint-Jean et monte jusqu’à Krstac. Par ce sentier, les gens de Njeguši et des villages voisins descendaient au marché de Kotor, avec du fromage, de la viande séchée et du bois. Le fromage de Njeguši se vendait autrefois à Kotor, mais aussi à Trieste et à Venise. Le sentier est toujours balisé. Il fait près de cinq kilomètres pour plus de mille mètres de dénivelé, et les randonneurs comptent plusieurs heures. Vous en trouverez la description sur notre site. En mille neuf cent seize, pendant la Première Guerre mondiale, l’armée austro-hongroise a commencé à construire un téléphérique de transport de Kotor à Cetinje en passant par Krstac. Il était actionné par une machine à vapeur et a fonctionné jusqu’à la fin de mille neuf cent dix-huit. Aujourd’hui, un téléphérique traverse de nouveau ces pentes, pour les passagers cette fois. Nous en parlerons sur la route du Lovćen. Restez dans votre voie. Encore quelques lacets avant le belvédère.

S’il y a de la place, garez-vous sur l’aire à droite et coupez le moteur. Ne descendez pas sur la chaussée et attention aux voitures qui sortent des virages. Regardez vers l’ouest, en contrebas. Tout au fond de la baie se trouve la vieille ville de Kotor, un triangle de toits au bord de l’eau. Au-dessus, les remparts montent en zigzag jusqu’à la forteresse Saint-Jean. Le long du rivage, vers le nord, s’étire Dobrota, et en face, sur l’autre rive, Prčanj. La colline derrière Prčanj, c’est le Vrmac. Il sépare la baie de Kotor de la baie de Tivat, que l’on voit derrière, plus large et plus ouverte. D’ici, on comprend pourquoi Kotor a été si bien protégée pendant des siècles. La mer s’enfonce loin entre les montagnes, et la ville se cache tout au bout de la baie, sous la falaise. La région naturelle et culturo-historique de Kotor est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis mille neuf cent soixante-dix-neuf. Dans le port, il y a souvent des paquebots. D’ici, ils paraissent petits, mais ils mesurent plusieurs centaines de mètres. En repartant, mettez votre clignotant et laissez passer les autres. Le col de Krstac est à environ un kilomètre.

Vous êtes à Krstac, un col à neuf cent trente-sept mètres d’altitude. C’est ici que finissent les lacets, et ici que débouche l’ancien sentier venu de Kotor. Jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, une frontière passait par ici. D’un côté, les bouches de Kotor, qui faisaient partie de l’Autriche-Hongrie. De l’autre, la principauté, puis le royaume, du Monténégro. L’image de cette étape montre l’ancienne auberge de Krstac à la fin du dix-neuvième siècle. Les voyageurs s’y reposaient, eux et leurs chevaux, avant de descendre à Kotor ou de continuer vers Cetinje. La frontière a façonné la vie dans ces montagnes. Kotor était la ville et le marché les plus proches pour Njeguši, mais elle se trouvait dans un autre pays. C’est pourquoi cette route comptait tant. Le tronçon de Cetinje à Krstac est considéré comme la plus ancienne route carrossable du Monténégro, et il menait droit vers la mer. À Krstac, la route se divise. Nous allons d’abord à Njeguši. Nous prendrons la route du Lovćen et du mausolée en revenant par ce même chemin, dans une heure environ.

Vous entrez dans Njeguši. Le village entoure un champ karstique pierreux que les habitants appellent simplement Polje, le champ, et il se compose d’une dizaine de hameaux aux maisons en pierre taillée. C’est le berceau de la dynastie Petrović Njegoš, qui a régné sur le Monténégro jusqu’en mille neuf cent dix-huit. Njeguši compte aussi quinze églises, beaucoup pour un seul village. Mais la plupart des voyageurs s’arrêtent ici pour le jambon. Le njeguški pršut n’est fabriqué que dans ces hameaux. Les jambons frais ne sont acceptés que de la mi-novembre à la mi-février, les mois les plus froids. On les frotte de sel marin, puis on les presse, d’où leur forme plate. Ensuite, on les fume légèrement au bois de hêtre et on les sèche au vent, qui souffle ici tantôt froid de la montagne, tantôt plus doux de la mer. Le tout dure au moins neuf mois, le plus souvent un an environ. Le jambon de Njeguši a été le premier produit monténégrin dont l’origine a été protégée par la loi, dès deux mille trois. On le sert avec le fromage de Njeguši, conservé dans l’huile. Traversez le village lentement et arrêtez-vous dans l’une des tavernes au bord de la route. Dans certaines, vous pourrez aussi voir le séchoir. Si vous reprenez le volant, commandez de l’eau avec le jambon et gardez la rakija pour le soir.

À droite de la route se trouve la maison de pierre où est né, en mille huit cent treize, Radivoje Petrović, qu’on appelait Rade. Le monde le connaît sous le nom de Petar Deux Petrović Njegoš. La maison est simple : rectangulaire, en pierre, avec une cave voûtée au rez-de-chaussée, comme les autres maisons anciennes de la région. De l’autre côté de la route, dans la même cour, se trouve la maison du voïvode Mirko Petrović, le père du roi Nikola. Le roi Nikola lui-même est né ici, à Njeguši, en mille huit cent quarante et un. Rade avait dix-sept ans lorsqu’en mille huit cent trente, à la mort de son oncle Petar Premier, il prit le pouvoir. Il était à la fois prince-évêque, chef de l’Église, et souverain du pays. Il fit venir une imprimerie à Cetinje et ouvrit les premières écoles. Mais on se souvient surtout du poète. Sa Couronne de la montagne, publiée en mille huit cent quarante-sept, est l’une des grandes œuvres de la littérature slave du Sud. Il mourut de la tuberculose à Cetinje, à trente-sept ans, et souhaitait reposer au sommet du Lovćen. C’est là que nous allons maintenant. La maison fait partie du Musée national du Monténégro, et le billet du mausolée de Njegoš l’inclut.

Sur la droite, il y a une aire avec vue. Si elle est libre, arrêtez-vous. En contrebas s’ouvrent la baie de Tivat et la ville de Tivat, et par temps clair la haute mer. Un peu plus loin, à Kuk, se trouve la gare supérieure du téléphérique Kotor–Lovćen, à mille trois cent quarante-huit mètres. Le téléphérique a ouvert en deux mille vingt-trois. Depuis la gare de Dub, près de Kotor, il monte sur près de quatre kilomètres en une onzaine de minutes. Si vous revenez un jour sans voiture, c’est le moyen le plus simple de monter sur le Lovćen. Ces pentes ont été une ligne de front. En janvier mille neuf cent seize, l’armée austro-hongroise a attaqué les positions monténégrines du Lovćen. Les canons des forts autour de la baie et ceux des navires de guerre ont pilonné la montagne pendant des jours. En quelques jours, les positions sont tombées, et peu après les troupes austro-hongroises sont entrées dans Cetinje. La même année, la chapelle du Jezerski vrh, où reposait Njegoš, a été détruite. Pour les Monténégrins, le Lovćen était et reste un symbole. C’est justement pour cela que, de tous les sommets, c’est lui qui était visé.

Vous approchez de la barrière du parc national du Lovćen à Međuvršje. On y paie l’entrée du parc : trois euros par personne et par jour. Le Lovćen est un parc national depuis mille neuf cent cinquante-deux. Son point culminant est le Štirovnik, à mille sept cent quarante-neuf mètres. Devant vous se dresse le Jezerski vrh, mille six cent cinquante-sept mètres, avec le mausolée tout en haut. Les pentes sont couvertes de hêtres et de pins de Bosnie. Il fait souvent jusqu’à dix degrés de moins ici que sur la côte, et le brouillard peut tomber en quelques minutes. Dans ce cas, allumez vos feux, ralentissez et ne doublez pas. En hiver, il y a de la neige et du verglas sur le Lovćen, et le mausolée est fermé de la mi-novembre à la mi-avril. En été, le dernier tronçon, du parking au mausolée, est soumis à un régime de circulation particulier. Suivez les panneaux et les consignes sur place.

Vous êtes au parking sous le Jezerski vrh. Garez-vous, fermez la voiture et prenez une veste et de l’eau. Quatre cent soixante et une marches montent jusqu’au mausolée. L’essentiel de la montée se fait dans un tunnel creusé dans la roche, à l’ombre même en été. Montez à votre rythme et faites des pauses si besoin. Pour la montée, la visite et le retour, comptez environ une heure. La montée est raide et ne comporte que des marches : elle n’est pas adaptée aux fauteuils roulants ni aux poussettes. Le billet du mausolée coûte huit euros pour les adultes et quatre euros pour les élèves et les étudiants ; c’est gratuit pour les moins de douze ans. Le même billet donne accès à la maison natale de Njegoš à Njeguši. Le mausolée est ouvert de la mi-avril à la mi-novembre, de neuf heures à dix-huit heures. En route. Le prochain récit commence là-haut, sur l’esplanade devant le mausolée.

Sur ce sommet, Njegoš fit construire de son vivant une petite chapelle et demanda à y être enterré. Il mourut en mille huit cent cinquante et un. Il fut d’abord inhumé au monastère de Cetinje, puis transféré ici en mille huit cent cinquante-cinq. Le sommet devint un symbole, et il en a souffert. En mille neuf cent seize, pendant l’occupation austro-hongroise, la chapelle fut détruite et les restes de Njegoš emportés à Cetinje. Ils furent ramenés dans une chapelle reconstruite en mille neuf cent vingt-cinq. En mille neuf cent cinquante et un, pour le centenaire de sa mort, le gouvernement de la République populaire du Monténégro décida de remplacer la chapelle par un mausolée conçu par le sculpteur Ivan Meštrović. La démolition de la chapelle suscita les protestations de la Métropolie orthodoxe et d’une partie des fidèles. Le mausolée fut inauguré en mille neuf cent soixante-quatorze. À l’entrée se tiennent deux Monténégrines en granit noir, comme des cariatides. À l’intérieur, une statue de Njegoš en granit, elle aussi de Meštrović. Le poète est assis, un livre ouvert, et derrière lui un aigle déploie ses ailes. La voûte est couverte d’une mosaïque d’environ deux cent mille tesselles dorées. En dessous, dans la crypte, un sobre sarcophage de marbre porte une croix et des armoiries gravées, signes du pouvoir spirituel et temporel. En sortant, suivez le chemin derrière le mausolée jusqu’au belvédère circulaire. Par temps clair, la vue embrasse les deux tiers du Monténégro.

Vous traversez Ivanova Korita, une vallée boisée à environ mille deux cents mètres. Le nom signifie les auges d’Ivan. La tradition le relie à Ivan Crnojević, souverain de la Zeta au quinzième siècle et fondateur de Cetinje. On raconte que l’eau d’une source voisine coulait dans des auges en troncs de hêtre faites par Ivan-beg, comme l’appelait le peuple. C’est aujourd’hui le cœur du parc national. À gauche de la route se trouve le centre d’accueil, avec des informations sur les sentiers et des cartes. Il y a aussi un parc d’aventure, des hôtels et des restaurants. Dans le parc au bord de la route se dressent les bustes des souverains de la dynastie Petrović Njegoš, du prince-évêque Danilo au roi Nikola. Les sentiers les plus fréquentés du Lovćen partent d’ici. En été, il y fait agréablement frais ; en hiver, Ivanova Korita est souvent sous la neige. Les équipements d’hiver sont obligatoires au Monténégro du quinze novembre au trente mars. Cetinje est encore à une quinzaine de kilomètres, surtout en descente. Roulez sur un rapport inférieur et ne freinez pas en continu.

Bienvenue à Cetinje, l’ancienne capitale royale du Monténégro. C’est ici que s’achève notre parcours. La ville s’est développée autour du monastère fondé par Ivan Crnojević en mille quatre cent quatre-vingt-quatre. Sous le prince, puis roi, Nikola, Cetinje était une capitale avec des légations des puissances européennes. Beaucoup d’anciens bâtiments d’ambassades se dressent encore dans le centre. Garez-vous dans le centre et continuez à pied. Le monastère de Cetinje, le palais du roi Nikola et la Biljarda, la résidence de Njegoš, ne sont qu’à quelques minutes à pied l’un de l’autre. Pour cela, nous avons aussi une promenade audioguidée dans Cetinje parmi nos audioguides. Pour regagner la côte, vous pouvez reprendre le même chemin par Njeguši, si le régime des lacets le permet, ou passer plus vite par Budva.