Anneau du DurmitorAudioguide pour faire le tour du Durmitor en voiture

Vous êtes au centre de Žabljak, à mille quatre cent cinquante-six mètres d’altitude. La carte officielle de l’itinéraire la décrit comme la ville la plus haute d’Europe du Sud-Est. Selon la tradition, le nom vient du mot žaba, la grenouille, et il est utilisé depuis mille huit cent soixante-dix. C’est à cette époque qu’ont été construites l’église de la Transfiguration et une école. La région du Durmitor a rejoint le Monténégro en mille huit cent soixante-dix-huit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Žabljak a été presque entièrement détruite, puis reconstruite comme centre de tourisme d’été et d’hiver. Aujourd’hui, un peu moins de deux mille personnes vivent dans la ville même, et environ trois mille cinq cents dans toute la commune. En hiver, on skie sur le Savin kuk, et Javorovača, près du centre, est la piste des débutants et des familles. Avant de partir, deux choses. D’abord, le carburant. Il n’y a pas de station-service sur l’anneau lui-même ; les plus proches sont à Žabljak, Šavnik et Plužine. Ensuite, le Lac Noir, Crno jezero. On y va à pied depuis le centre en une demi-heure environ, et le sentier qui en fait le tour mesure environ trois kilomètres et demi. Si vous n’êtes pas pressé, gardez-le pour la fin de la journée. La montagne dont vous allez faire le tour est protégée comme parc national du Durmitor depuis mille neuf cent cinquante-deux, et elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis mille neuf cent quatre-vingt. Elle compte quarante-huit sommets de plus de deux mille mètres et dix-huit lacs glaciaires, qu’on appelle ici les yeux de la montagne.

Vous approchez de Bosača, un petit village à environ mille six cents mètres, sur les pentes du Štuoc. La carte officielle indique qu’une dizaine de personnes seulement y vivent, mais aussi que le premier téléski de la région a été construit ici. Le village était autrefois un centre de sports d’hiver, avec des compétitions de ski. De Bosača, un court sentier d’environ neuf cents mètres mène du parking au Lac Noir : c’est donc aussi l’une des entrées du parc. Un peu plus loin, il y a un carrefour. À droite part une route goudronnée d’environ trois kilomètres, vers Tepca et Nadgora, jusqu’au parking du belvédère de Ćurevac. On y trouve aussi les barrières payantes du parc national. Du parking, un sentier caillouteux d’environ un kilomètre, étroit par endroits, mène au belvédère ; prévoyez une heure. Depuis Ćurevac, à mille six cent vingt-cinq mètres, le regard plonge dans le canyon de la Tara. Par temps de pluie, le sentier est glissant. On revient sur l’anneau par le même chemin. L’anneau continue à gauche et commence une vraie montée à travers une forêt de conifères. Le bitume est étroit et les virages serrés. Roulez lentement et soyez prêt à croiser d’autres véhicules, parfois en reculant jusqu’à un élargissement. Dans la montée, sur la droite, se trouve le restaurant traditionnel Momčilov grad, avec à côté la gare d’arrivée d’un téléski. Depuis son parking, la vue s’ouvre sur les sommets du Durmitor et sur les pentes rougeâtres de la Crvena greda, haute de deux mille cent soixante-quatre mètres. En dessous se trouve le lac Jablan, mais la forêt le cache depuis la route.

Vous approchez du col entre Veliki et Mali Štuoc, à mille neuf cent cinquante-deux mètres. C’est le point le plus haut de l’Anneau du Durmitor, plus haut même que le col de Sedlo qui vous attend à la fin. On l’appelle aussi la porte de Mala Crna Gora. Autour du col, la route longe le bord même du canyon de la Tara, et des belvédères balisés se trouvent au bord de la route. S’il y a de la place, arrêtez-vous là, jamais sur la chaussée. Le canyon de la Tara est long de soixante-dix-huit kilomètres, et la différence de hauteur entre le rebord et le fond atteint mille trois cents mètres. Les sources officielles le décrivent comme le canyon le plus profond d’Europe. Avec environ cent quarante-cinq kilomètres, la Tara est la plus longue rivière du Monténégro. Depuis mille neuf cent soixante-dix-sept, le canyon fait partie du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère, et la première descente en canoë de la source jusqu’au confluent avec la Piva date de mille neuf cent trente-deux. Aujourd’hui, le rafting sur la Tara est l’une des activités les plus populaires du pays. Dans la réserve de Crna poda, au bord du canyon, poussent des pins noirs hauts de cinquante mètres et âgés de plus de quatre cents ans, et cent trente espèces d’oiseaux vivent dans les falaises et les forêts le long de la rivière. Après le col commence une forte descente à travers la forêt, jusqu’à onze pour cent par endroits. Rétrogradez et ménagez vos freins. Avant d’entrer dans la forêt, la vue s’ouvre vers l’ouest : d’abord sur le plateau ondulé de la Piva, puis au loin, à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, sur les sommets acérés du Bioč, du Maglić et du Volujak.

Devant vous se trouve le carrefour vers le village de Mala Crna Gora, ce qui veut dire la Petite Montagne Noire. Il est posé au bord même du canyon de la Sušica. Le nom n’a rien à voir avec celui du pays. Il remonte à l’époque ottomane et n’a été officialisé qu’en mille neuf cent cinquante, quand le village a été rattaché à la commune de Žabljak et qu’on y a ajouté le mot Mala, petite. En hiver, les routes du village sont impraticables et les habitants restent coupés du monde pendant des mois. Il peut tomber deux mètres de neige, et le vent forme des congères jusqu’à dix mètres. La carte officielle indique que quatorze personnes vivent ici toute l’année, uniquement de l’élevage. L’église du Saint-Sauveur, près du cimetière, date de mille huit cent quatre-vingt-neuf. À Žabljak, on raconte qu’autrefois les instituteurs traversaient le Štuoc à ski en hiver pour faire la classe à l’école du village. Au carrefour, l’anneau tourne à gauche et longe le rebord du canyon de la Sušica. Le canyon mesure environ quinze kilomètres de long et jusqu’à sept cents mètres de profondeur. Vous pouvez vous arrêter au belvédère au bord de la route. Les parois sont très raides et le bord n’a pas de garde-corps : tenez les enfants par la main et ne vous approchez pas du vide. Ensuite, la route descend en lacets jusqu’au fond du canyon. C’est l’un des passages les plus étroits de l’anneau et une zone de chutes de pierres. Il y a souvent des pierres sur la chaussée, surtout après la pluie. Roulez lentement, sur un petit rapport, et attendez-vous à croiser un véhicule à chaque virage.

Au fond du canyon, la route passe près du lac de Sušica, Sušičko jezero. C’est la partie la plus basse de l’anneau. Chaque été, le lac s’assèche complètement, en général en juillet et en août, puis il se remplit à nouveau au printemps et à l’automne. Vous pouvez donc trouver une eau calme sous les parois du canyon, ou une prairie verte sans une goutte d’eau. Un peu plus loin se trouve le refuge de montagne de Sušica, qui appartient au parc national. Ne comptez pas sur son ouverture, et emportez de l’eau et de quoi manger. Depuis le canyon, des sentiers mènent vers les lacs de Škrka et vers le Prutaš. Ce sont des randonnées de montagne d’une journée entière, pas de courtes promenades. Avec les canyons de la Tara et de la Draga, le canyon de la Sušica fait partie du parc national du Durmitor. Au fond du canyon, le réseau mobile peut être faible ou absent : ne comptez pas ici sur la navigation en ligne. Si vous voulez marcher jusqu’au lac, garez-vous seulement là où la voiture ne gêne pas le passage, car la route est étroite dans la vallée aussi. Après le lac commence la montée sur l’autre versant du canyon, vers Nedajno. Elle est longue et raide par endroits, avec des virages sans visibilité. Là où la route est trop étroite pour deux véhicules, l’un doit s’arrêter : choisissez à temps un endroit pour vous croiser. La carte officielle déconseille l’anneau aux camping-cars de plus de sept mètres de long, deux mètres trente de large ou deux mètres quatre-vingt-dix de haut.

Vous êtes sorti du canyon sur le plateau de la Piva, Pivska planina. Près du village de Nedajno se trouve le belvédère d’Ivovac, à environ mille cinq cents mètres, où l’on peut s’arrêter. D’ici, le regard revient vers le canyon de la Sušica, que vous venez de traverser, et vers le rebord opposé, où votre descente a commencé. Tout ce que l’on voit d’ici entre le Durmitor et les montagnes du Bioč, du Maglić et du Volujak, à l’ouest, c’est le plateau de la Piva : un haut pays ondulé de prairies, de rocaille et de forêts, entaillé de canyons profonds. De Nedajno part aussi un long sentier de randonnée par Škrka jusqu’à Šarban, une journée entière de marche. La carte officielle indique qu’une dizaine de personnes vivent aujourd’hui à Nedajno. On peut y faire une pause et se rafraîchir, et au-dessus du village se dresse l’église Saint-Jean, construite en mille neuf cent vingt-sept. D’ici jusqu’à Sedlo, la route traverse une forêt, puis des pâturages sans clôture. Sur le plateau de la Piva, les gens ont toujours vécu de l’élevage. En été, les troupeaux sont dans les katuni, les campements saisonniers des bergers, et les moutons, les vaches et les chevaux se tiennent souvent sur la chaussée. Ralentissez à temps, attendez qu’ils s’écartent et ne klaxonnez pas près d’eux. Bon à savoir aussi : ici, le réseau mobile va et vient. Si vous avez besoin d’aide, le numéro d’urgence est le cent douze. Appelez depuis le premier endroit où vous captez, et dites à quelle distance vous êtes du village le plus proche.

Vous traversez Milogora, la forêt dense entre Nedajno et Trsa. Juste avant le village, au bord de la route, se trouve l’église Saint-Georges. Trsa est un petit village à mi-parcours de l’anneau : environ trente-neuf kilomètres sont derrière vous, et il en reste une quarantaine jusqu’à Žabljak. La carte officielle le recommande pour une pause et un repas, et si vous ne faites pas l’anneau en une journée, vous pouvez aussi y passer la nuit. Depuis Trsa, on part en randonnée, en VTT ou à cheval. À Trsa, vous rejoignez la route régionale. À droite, elle descend vers Plužine et le lac de la Piva, à environ quatorze kilomètres. Sur cette route, il y a des belvédères au-dessus du lac, et à Plužine une station-service. Pour l’aller-retour, comptez au moins une heure. Le prochain arrêt de ce guide est l’un de ces belvédères, et il est facultatif. L’anneau continue à gauche, vers Pišče et Žabljak. Plužine est une petite ville au bord du lac de la Piva, à six cent soixante-quinze mètres. À environ sept kilomètres de la ville se trouve le monastère de Piva, du seizième siècle. Les montagnes à l’ouest appartiennent au parc naturel de la Piva. Créé en deux mille quinze, c’est le premier parc naturel du Monténégro, et il couvre trois cent vingt-cinq kilomètres carrés. Dans ses forêts vivent des ours, des sangliers, des chevreuils et des tétras.

Voici un détour en dehors de l’anneau, sur la route qui descend de Trsa à Plužine. Au bord de la route se trouve un belvédère au-dessus du lac de la Piva ; arrêtez-vous uniquement sur l’élargissement. Le lac est artificiel. Il est né en mille neuf cent soixante-quinze, quand le barrage de Mratinje, haut de deux cent vingt mètres, a fermé le canyon de la Piva. Il mesure environ quarante-cinq kilomètres de long et jusqu’à cent quatre-vingt-huit mètres de profondeur. L’ancien village de Plužine se trouve sous l’eau. Le monastère de Piva, du seizième siècle, a été démonté et déplacé, pierre par pierre, sur un nouveau site au-dessus du lac. Les montagnes de l’autre côté de l’eau font partie du parc naturel de la Piva. Les plus hauts sommets sont le Bioč, à deux mille trois cent quatre-vingt-dix-sept mètres, le Maglić, à deux mille trois cent quatre-vingt-six, et le Volujak, à deux mille trois cent trente-six mètres. Si vous continuez jusqu’à Plužine, vous y trouverez du carburant, des commerces et la route du canyon de la Piva vers le barrage de Mratinje. Cette route a été percée dans les années soixante-dix pour la centrale hydroélectrique. Sur vingt-six kilomètres, elle compte cinquante-sept tunnels courts, pour la plupart non éclairés : traversez-les lentement, feux allumés. À Šćepan Polje, à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, la Piva rejoint la Tara et ensemble elles forment la Drina. Si vous retournez sur l’anneau, faites demi-tour uniquement sur un élargissement d’où vous voyez bien la route dans les deux sens.

Vous sortez de la forêt sur le plateau ouvert de Pišče. Ici, la vue porte jusqu’à l’horizon, et au nord-ouest, au-delà du plateau de la Piva, se dressent le Bioč et le Maglić. Selon la carte officielle, une vingtaine de personnes vivent à Pišče. Au bord de la route se trouve l’église Saint-Jean, élevée sous le règne du roi Nikola. En été, les pâturages pleins de plantes médicinales et de fleurs deviennent ce qu’on appelle ici une mer de fleurs. Les habitants de la région ont toujours élevé des moutons, et le plateau de la Piva est connu pour son fromage de brebis et son kajmak, une crème épaisse. En été, les gens et les troupeaux vivent dans les katuni, dans des cabanes dispersées sur les pâturages. Toute la région du Durmitor est un vaste plateau à environ mille cinq cents mètres. Des canyons profonds l’entaillent, et les sommets en jaillissent. C’est pourquoi l’anneau est ainsi : de longs passages tranquilles dans les pâturages, puis des descentes soudaines dans les canyons et des montées vers les cols. D’ici, la route tourne peu à peu vers l’est, de nouveau vers le Durmitor, et commence à monter. Les virages sont plus doux que dans le canyon, mais la chaussée reste étroite. Attention au bétail et aux voitures qui viennent de Sedlo, car beaucoup de conducteurs font l’anneau dans l’autre sens. Le plateau est ouvert, sans abri. Si un orage ou du brouillard arrive, ne restez pas hors de votre voiture. Si vous avez besoin d’une pause, choisissez un élargissement sur un tronçon plat, où les autres conducteurs vous voient à temps.

La route monte et, sur la droite, la vue s’ouvre sur Pirni do, où le paysage se change en mer de pierre. Vous arrivez ensuite à Todorov do, à environ mille huit cents mètres. Au fond de la vallée se dresse le Prutaš, haut de deux mille trois cent quatre-vingt-treize mètres. Ses flancs sont rayés de couches de roche verticales, comme des baguettes, qu’on appelle ici prutovi. Ces couches étaient autrefois le fond d’une mer du Jurassique. Quand deux plaques tectoniques sont entrées en collision, le fond marin a été soulevé pour former les Alpes dinariques, et c’est pourquoi les couches sont si nettes ici. Le calcaire sous vos pieds est plein de cavités. Plus de trois cents gouffres et grottes ont été recensés sur le Durmitor, et le gouffre de Vjetrena brda, profond de huit cent quatre-vingt-dix-sept mètres, est considéré comme le plus profond des Balkans. On a aussi recensé sept cent quarante-huit sources sur la montagne. À Todorov do se trouve un parking où les gardes du parc national font payer l’entrée. De là, un sentier monte au Prutaš, long d’environ un kilomètre sept cents, avec plus de cinq cents mètres de dénivelé. Il est court mais raide, et il faut de bonnes chaussures, de l’eau et du beau temps. De Todorov do à Sedlo, vous traversez la vallée la plus haute de cette partie de l’anneau. Le temps en montagne n’est pas celui du reste du pays et il change vite : gardez une veste chaude dans la voiture, même en été.

Vous entrez dans Dobri do, une large vallée au pied des falaises sud du Durmitor. Devant vous, la Sedlena greda domine l’horizon, haute de deux mille deux cent vingt-sept mètres. En raison de sa forme, on l’appelle aussi la Selle des dieux. Au nord s’élève la crête principale du massif. Son plus haut sommet, et le point culminant du Durmitor, est le Bobotov kuk, à deux mille cinq cent vingt-trois mètres. Dans l’un des cirques du massif, Velika kalica, se trouve un petit glacier, Debeli namet, l’un des plus méridionaux d’Europe. On ne le voit pas depuis la route, mais il explique pourquoi ces vallées sont si larges et arrondies : c’est la glace qui les a façonnées. Au bord de la route, il y a un belvédère avec un cadre pour les photos. Si vous vous arrêtez, garez-vous sur l’élargissement et faites attention aux véhicules qui sortent du virage. On ne sait pas avec certitude d’où vient le nom du Durmitor. Une explication le rattache à des mots celtes qui signifient l’eau de la montagne. Une autre le relie au mot latin dormire, dormir, et le traduit par la montagne où dorment les dieux. Plus de mille six cents espèces de plantes poussent dans le parc national. Des ours bruns, des loups, des renards et des chevreuils y vivent, et les pentes raides abritent des chamois et des oiseaux rares comme l’aigle royal. Si vous apercevez des chamois sur les falaises, observez-les depuis la voiture ou depuis un parking, pas depuis la chaussée.

Vous arrivez au col de Sedlo, à mille neuf cent sept mètres. Sedlo, qui veut dire la selle, sépare deux grandes vallées, Dobri do derrière vous et Lomni do devant, et c’est aussi ici que passe la limite entre les communes de Plužine et de Žabljak. C’est l’un des belvédères les plus visités du Durmitor. La vue embrasse les lacs voisins, le sommet conique de la Stožina et le Šljeme. Garez-vous uniquement sur le parking aménagé. Il y a généralement ici un garde du parc national, à qui l’on paie le billet. Depuis Sedlo partent des sentiers vers le Bobotov kuk, la Sedlena greda et d’autres sommets. Le parc national classe le sentier de la Sedlena greda comme moyennement difficile, environ une heure et demie dans chaque sens. L’ascension du Bobotov kuk est une randonnée de montagne d’une journée entière : partez tôt, avec de l’eau, des vêtements chauds et une carte. À une dizaine de minutes à pied de Sedlo se trouve aussi une via ferrata sur l’Uvita greda, réservée à ceux qui ont l’équipement et l’expérience. Le parc a été créé en mille neuf cent cinquante-deux et couvre plus de trente-deux mille hectares. À cette altitude, il peut faire froid même au cœur de l’été, et le brouillard peut couvrir la route en quelques minutes. S’il tombe, roulez lentement. Au Monténégro, les feux sont de toute façon obligatoires de jour. Il reste environ quinze kilomètres jusqu’au centre de Žabljak.

Vous descendez à travers Lomni do. La route est taillée dans les flancs raides de la vallée et de l’Uvita greda, et en contrebas se trouve le lac Valovito. Devant vous se dresse le sommet solitaire et conique de la Stožina, l’emblème de la vallée de Pošćenje. Juste sous la Stožina commence le sentier circulaire Jezero, le sentier des lacs, long de six kilomètres deux cents. Le tour prend environ trois heures et passe près des petits lacs de la vallée de Pošćenje. Une variante plus courte, de Suva lokva au lac Modro, mesure environ quatre kilomètres et demande bien moins d’effort que les sentiers depuis Sedlo. C’est une belle fin de journée, s’il vous reste de l’énergie. La dernière partie de l’anneau suit la route principale de Šavnik à Žabljak. La vue s’ouvre une dernière fois sur le massif, avec au centre le Savin kuk, haut de deux mille trois cent treize mètres. Les remontées de la station de ski du Savin kuk montent jusqu’à deux mille deux cent treize mètres, et les pistes conviennent à tous les niveaux. Sur la route principale, la circulation est plus rapide que sur l’anneau. Après des heures sur une route étroite, surveillez votre vitesse et soyez prudent en dépassant. À l’entrée de Žabljak, il y a une station-service, si votre réservoir est presque vide.