El lago Skadar y la ruta del vino de CrmnicaUn recorrido en coche con audio

Está en Virpazar, donde el río Crmnica desemboca en el lago Skadar. El propio nombre contiene la palabra pazar, mercado: aquí se encontraban el valle de Crmnica y el lago. Sobre el pueblo se alza la fortaleza de Besac. La mayoría de las fuentes dicen que la construyeron los otomanos a finales del siglo quince, tras la caída de Zeta, para controlar el lago. Los montenegrinos la tomaron a principios del siglo dieciocho, y en la Segunda Guerra Mundial los italianos la usaron como cárcel. Un sendero sube hasta ella desde el pueblo. Sobre la roca del centro hay un monumento de mil novecientos sesenta y tres. Recuerda el trece de julio de mil novecientos cuarenta y uno, cuando insurgentes de Godinje, Seoca, Boljevići, Krnjice y Virpazar atacaron la guarnición italiana de aquí y la tomaron, el primer día del Levantamiento del Trece de Julio. Virpazar tuvo además el primer ferrocarril de Montenegro. Una línea de vía estrecha desde Bar se inauguró en mil novecientos ocho y se cerró en mil novecientos cincuenta y nueve. Hoy salen del puerto barcos para recorrer el lago, y aparcar en el centro es gratis. A finales del invierno el pueblo celebra el Festival del Vino y la Ukljeva, cuando los viticultores de Crmnica sirven su vranac en puestos por la calle.

Delante tiene Godinje, un pueblo antiguo en la ladera sobre el lago. Las casas están pegadas unas a otras y unos pasadizos las atraviesan, de modo que antes se podía ir de la primera casa a la última sin salir al descubierto. La tradición dice que era una protección contra las incursiones otomanas. Durante siglos vivieron aquí los clanes Leković y Nikač, y hombres de Godinje estuvieron entre los insurgentes que atacaron Virpazar en mil novecientos cuarenta y uno. Godinje también está ligado a la dinastía Balšić. Balša Tercero se alojó aquí durante sus guerras con Venecia, a principios del siglo quince. Es además un pueblo de vino. La bodega Garnet es de la familia Leković. Miško y Maja, la decimotercera generación, elaboran vranac y chardonnay dentro del parque nacional, y la cata se hace en una terraza junto a la casa más antigua del pueblo, de abril a noviembre, solo con reserva. Bajo el pueblo, en un islote del lago, se ve la fortaleza de Grmožur. La construyeron los otomanos en mil ochocientos cuarenta y tres y después sirvió de cárcel. Se cuenta que allí solo mandaban a los presos que no sabían nadar. El pueblo se ve mejor a pie. Deje el coche donde no bloquee la carretera estrecha.

Esta carretera de Virpazar hacia Bar tiene un pasado curioso. Sigue el trazado del antiguo tren de vía estrecha de Bar a Virpazar. Las obras empezaron en mil novecientos cinco, los trenes circularon hasta mil novecientos cincuenta y nueve y después la vía se convirtió en carretera. Por eso la pendiente es suave y las curvas son tan amplias como las necesita un tren. Ha pasado por Boljevići. También sus vecinos estuvieron entre los insurgentes que atacaron la guarnición italiana de Virpazar el trece de julio de mil novecientos cuarenta y uno. Limljani es un pueblo a unos doscientos veinte metros sobre el mar. Aquí la familia Klisić cultiva unas cuatro hectáreas de viña: vranac, kratošija, cabernet sauvignon, moscatel italiano y la autóctona lisičina. Ofrecen catas, comidas hechas sobre todo con productos propios, clases de cocina y dos habitaciones. En temporada los huéspedes pueden participar en la poda, en la vendimia de septiembre y octubre y en la destilación de rakija en octubre. Alrededor del lago y en Crmnica se cultiva también la cebolla de Crmnica, una cebolla roja suave y dulce que Slow Food incluye en su Arca del Gusto. De la semilla al bulbo pasan tres años.

Está entrando en Crmnica, el valle que baja de las montañas de la costa hasta Virpazar. De aquí viene el vranac, la uva tinta propia de Montenegro y su vino. Lo describió por primera vez Mitar Plamenac en mil ochocientos noventa y uno. Hoy conocemos también a sus padres. Un estudio genético publicado en dos mil veinte demostró que el vranac desciende de la kratošija y la duljenga. La kratošija es una variedad antigua de esta costa, la misma uva que en Estados Unidos llaman zinfandel y en Italia primitivo. La duljenga es una rara variedad local. El vranac ocupa hoy cerca de la mitad de los viñedos de Montenegro. Gran parte crece en grandes plantaciones cerca de Podgorica, pero en Crmnica sigue siendo cosa de familia: casi cada pueblo tiene sus bodegas, y muchas casas sirven su propio vino en su propia mesa. La vendimia empieza a mediados de septiembre y dura todo octubre, y Virpazar celebra su inicio en septiembre con una fiesta de la uva. Hace un momento ha pasado junto a la estación de tren de Virpazar. Allí tiene su bodega la familia Mašanović, que hace vino desde hace más de diez generaciones. Mezclan el vranac con marselan, cabernet y kratošija, y en la cata lo sirven con pršut, queso y carpa marinada. Reserve al menos con un día de antelación. Volverá a pasar por la bodega a la vuelta.

En Donji Brčeli se encuentra el monasterio de San Nicolás. Es del siglo quince, y su fundación se atribuye a Jelena Balšić. El príncipe Nikola lo restauró en mil ochocientos sesenta y uno. En esta iglesia está enterrado Šćepan Mali, uno de los personajes más extraños de la historia de Montenegro. Era un forastero de origen desconocido que decía ser el zar ruso Pedro Tercero, y desde mil setecientos sesenta y siete hasta su muerte en mil setecientos setenta y tres gobernó Montenegro. Bajo el suelo de la iglesia hay una sala abovedada que, según se cree, sirvió de mazmorra en su época. Brčeli es también un pueblo de vino. La familia Kopitović vive aquí desde el siglo quince, y su bodega casera tiene más de trescientos años. Elaboran seis vinos, y uno de los tintos se llama Šćepan Mali. La cata es en la casa familiar, con cocina casera, y hay que reservarla. Más arriba, en Bukovik, la familia Rajković lleva la bodega Buk, con viñedos entre doscientos setenta y setecientos metros. Y un poco más allá, en Građani, la bodega Lipovac conserva hallazgos de ánforas del siglo tercero antes de Cristo y una bodega excavada a diez metros bajo tierra.

Ahora va por la vieja carretera entre Virpazar y Rijeka Crnojevića, antigua ruta de caravanas. Abajo está el lago Skadar, el mayor lago de los Balcanes, que Montenegro comparte con Albania. En verano ocupa unos trescientos setenta kilómetros cuadrados, y en invierno se extiende hasta quinientos cuarenta. La parte montenegrina es parque nacional desde mil novecientos ochenta y tres, y el lago figura en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional. Aquí se han registrado unas doscientas ochenta especies de aves. La más conocida es el pelícano ceñudo, que tiene en este lago algunas de sus últimas colonias de Europa. Al este, en Vranjina, la carretera y el tren a Podgorica cruzan el lago. Allí está también la fortaleza de Lesendro, que los otomanos le arrebataron a Njegoš en mil ochocientos cuarenta y tres. En verano gran parte de la orilla se cubre de nenúfares blancos y amarillos. El pescado siempre ha alimentado a estos pueblos, y el más conocido es la ukljeva, un pequeño alburno plateado que solo vive en las cuencas de los lagos Skadar y Ohrid. Hoy está protegido y solo se puede pescar de noviembre a mediados de marzo. La carretera es estrecha y tiene pocos sitios para cruzarse. Si quiere una foto, pare solo en un apartadero, nunca en una curva.

Bajo la carretera, en una cala empinada que baja al lago, está Poseljani. Antes era un lugar importante. El arroyo que aquí cae al lago movía unos quince molinos, y aquí se molía el grano de los pueblos de ambos lados del monte. Al pueblo se llegaba por tierra y en barca. Cuando los molinos dejaron de hacer falta, el pueblo se vació casi por completo. De los molinos quedan solo muros de piedra cubiertos de hiedra. En los últimos años han vuelto algunas familias, para quedarse o los fines de semana. El agua sigue aquí. La cascada mayor está en lo alto del pueblo, y más abajo hay saltos más pequeños y puentecillos de piedra. En primavera y después de llover el arroyo baja con más fuerza. Si quiere bajar, un sendero de piedra empieza junto a la carretera y está mal señalizado. La bajada es empinada: lleve buen calzado y recuerde que tendrá que volver cuesta arriba. Si solo está de paso, disfrute de la vista y siga. Por esta carretera pasaban antes las caravanas entre Crmnica y Rijeka Crnojevića. Hoy es una de las carreteras más bonitas del lago, pero es lenta: cuente con unos cuarenta kilómetros por hora.

Ante usted se abre el valle de un río que lleva el nombre de una familia, los Crnojević, que gobernaron Zeta en el siglo quince. Ivan Crnojević reinó de mil cuatrocientos sesenta y cinco a mil cuatrocientos noventa. Su capital era Žabljak, donde el río Morača entra en el lago. Cuando los otomanos tomaron Žabljak en mil cuatrocientos setenta y ocho, Ivan se retiró aquí, a Obod, sobre el río, que había fortificado unos años antes. Algunos años después subió a Cetinje y allí levantó un monasterio. Su hijo Đurađ fundó una imprenta, de la que en mil cuatrocientos noventa y cuatro salió el Octoeco, el primer libro impreso en cirílico entre los eslavos del sur. La mayoría de los historiadores sitúan la imprenta en Cetinje, mientras que la tradición local la une a Obod, sobre el pueblo al que está bajando. El río mide solo unos doce kilómetros. Nace bajo una cueva en el monte Obod, cerca del pueblo, y desemboca en el lago Skadar, cuyas aguas llegan al Adriático por el río Bojana. Ahora la carretera baja en curvas cerradas. Conduzca despacio; podrá aparcar en el pueblo.

Bienvenidos a Rijeka Crnojevića. El puente de piedra con arcos lo mandó construir el príncipe Danilo en mil ochocientos cincuenta y tres, en memoria de su padre, Stanko Petrović. Sustituyó a un puente de madera que antes había levantado Petar Segundo Petrović Njegoš. Junto al puente, en la orilla izquierda, Danilo construyó también una casa conocida como la Mostina. El edificio más antiguo que se conserva en el pueblo es la casa de San Pedro de Cetinje. En el siglo diecinueve y a principios del veinte este fue el mayor puerto y centro comercial de Montenegro. Aquí se comerciaba con ukljeva seca, muy buscada también en las mesas italianas. A principios del siglo veinte una fábrica llamada Marica producía esencia de nácar a partir de escamas de pescado. Hoy es un pueblo tranquilo con unas pocas decenas de vecinos y restaurantes junto al río, conocidos por la carpa ahumada y la sopa de pescado. La carpa se sala y se ahúma con leña de granado o de sauce, y la carne se vuelve roja. Va bien con una copa de vranac de Crmnica, pero solo para quien no conduce. Desde Rijeka Crnojevića también salen barcas río abajo hacia el lago, hasta Karuč y Dodoši.

Si hay sitio, entre en el pequeño apartadero del mirador. No se detenga en la propia carretera. Esto es Pavlova Strana, que significa la ladera de Pavle. A sus pies, el río Rijeka Crnojevića da una vuelta casi completa alrededor de una colina verde y luego se pierde en el lago entre cañas y nenúfares. Esta imagen es una de las fotografías más conocidas de Montenegro, y la verá en postales, calendarios y guías. Aquí el agua y la tierra se turnan. En verano la llanura alrededor del río está verde, y cuando el lago crece en invierno, el agua se extiende sobre ella. La misma vista cambia en cada estación. La mejor luz es por la mañana y a última hora de la tarde, cuando además hace menos calor. A mediodía el sol está alto y el paisaje parece más plano. Las colinas que le rodean pertenecen a la Riječka nahija, la antigua comarca en torno a Rijeka Crnojevića. En terrazas orientadas al sol y al lago se cultivan aquí el vranac y la kratošija. Nuestra próxima parada está en sus pueblos del vino.

Está atravesando la Riječka nahija, los pueblos sobre Rijeka Crnojevića y el lago. Aquí los viñedos están en terrazas y las bodegas son pequeñas y familiares. Drušići se considera el pueblo vinícola más conocido de la zona. Los vecinos dicen que el nombre viene de una antigua palabra iliria que significa uva. La familia Janković tiene aquí unas cuatro mil cepas, que dan al año unos tres mil litros de vino y setecientos cincuenta litros de rakija. En Rvaši, en la aldea de Suvodoli, la familia Šofranac lleva la bodega Mrkan, con unas tres mil cepas en terrazas. Su tinto se hace con kratošija y vranac, y la sala de catas mira al viñedo y al pueblo. En las dos bodegas los visitantes pueden participar en la vendimia en agosto y septiembre. Al otro lado del valle hay dos casas más: Rakčević en Smokovci, en una casa familiar centenaria, y Vukmirović en Gornji Ceklin, con una bodega excavada en la tierra. Aquí la kratošija se sirve como vino propio más a menudo que en otros lugares. Pruébela, pero si conduce, pida al anfitrión que le prepare una botella para después.

La carretera baja hasta Karuč, un pequeño asentamiento de pescadores en la orilla noroeste del lago. Nació de cabañas temporales de pescadores, porque en el Ojo de Karuč, un manantial subacuático de la cala, se reunían muchísimos alburnos. El agua del manantial sigue fría y clara incluso en verano. Sobre la cala están las ruinas de la residencia de invierno del obispo Petar Primero, construida en mil ochocientos ocho, donde pasaba los inviernos por el clima suave. A un kilómetro del manantial, a unos once metros de profundidad, yace el pecio del vapor Skenderbeg, hundido el doce de febrero de mil novecientos cuarenta y dos. Solo se puede bucear con un operador autorizado. El aparcamiento de abajo es pequeño. Si dejó el coche arriba, la bajada a pie es de unos cinco minutos. Antes de Karuč sale una carretera estrecha hacia Dodoši, un viejo pueblo pesquero de casas apiñadas sobre un cabo. En invierno el lago lo rodea casi por todos lados. Al sureste de aquí, en la desembocadura del Morača, se alza la fortaleza de Žabljak Crnojevića, antigua capital de Ivan Crnojević. Los otomanos la tomaron en mil cuatrocientos setenta y ocho, y volvió a Montenegro en mil ochocientos setenta y ocho. En coche se llega por el lado de Podgorica, y en verano también en barca. Desde Karuč y Rijeka Crnojevića salen barcas locales por el lago. Es la mejor manera de ver los nenúfares y las aves, y así también el conductor puede tomarse una copa.