Vieille ville de Herceg NoviDu port à Kanli Kula

Vous êtes sur le Škver, le petit port de la ville, l’entrée de Herceg Novi par la mer. La statue de bronze avec une couronne et une croix représente le roi Tvrtko Premier Kotromanić, le roi de Bosnie qui a fondé la ville. D’après la plaque de la tour de l’horloge, il en a posé les fondations en mai mille trois cent quatre-vingt-deux et l’a appelée Saint-Étienne. Il voulait un port à l’entrée de la baie et, comme le dit sa charte adressée à Dubrovnik, un marché pour vendre le sel. Le sel était alors l’une des marchandises les plus précieuses de cette côte. Le nom de Saint-Étienne n’est pas resté. Les gens appelaient la ville Novi, la nouvelle, car elle était vraiment nouvelle, bien plus jeune que Kotor et les autres villes de la baie. Au quinzième siècle, le duc Stjepan Vukčić Kosača avait ici sa cour, et il y est mort en mille quatre cent soixante-six. Son titre, herceg, qui veut dire duc, a donné à la ville le nom qu’elle porte encore : Herceg Novi. Devant vous s’ouvre l’entrée des bouches de Kotor, et au-dessus du port, sur le rocher, se dresse la forteresse Forte Mare. C’est là que nous allons, mais d’abord, une courte promenade au bord de l’eau.

Voici la promenade Pet Danica, la colonne vertébrale de Herceg Novi le long de la mer. L’office de tourisme lui donne environ six kilomètres, d’Igalo à l’ouest jusqu’à Meljine à l’est. Elle suit en grande partie le tracé d’un ancien chemin de fer à voie étroite. La ligne a atteint Zelenika en mille neuf cent un, et d’ici les trains partaient vers Dubrovnik et Sarajevo. Elle a fermé en mille neuf cent soixante-huit. Quand on a retiré les rails, il est resté un chemin plat au bord de l’eau, avec quelques petits tunnels. Son nom signifie les Cinq Danica. Il rend hommage à cinq jeunes femmes qui s’appelaient toutes Danica. Elles venaient des bouches de Kotor, avaient rejoint les partisans et sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. En allant vers l’ouest, vous arriverez à Igalo. Là se trouve la villa Galeb, la Mouette, construite en mille neuf cent soixante-seize pour Josip Broz Tito. Elle fait aujourd’hui partie de l’Institut d’Igalo. Levez maintenant les yeux. Le rocher au-dessus de vous porte la forteresse Forte Mare. À son pied jaillit une source, et au-dessus, une plaque de marbre porte des vers du poète Aleksa Šantić sur la baie. Selon l’office de tourisme, en mille six cent quatre-vingt-sept, l’armée de la Sainte Ligue a asséché cette source pour priver d’eau les défenseurs de la ville.

Devant vous se trouve Forte Mare, en italien la Forteresse de la mer. Elle gardait l’entrée de la ville du côté de la mer. L’office de tourisme de Herceg Novi pense que c’était ici le cœur de la ville fondée par Tvrtko. La forteresse a été construite et remaniée du quatorzième au dix-septième siècle. La plus grande reconstruction est due aux Ottomans, qui lui ont donné sa taille actuelle. Les Vénitiens l’ont restaurée au dix-septième siècle et lui ont donné le nom qu’elle porte encore, et elle doit son aspect actuel aux Autrichiens, qui l’ont reconstruite en mille huit cent trente-trois. De l’époque la plus ancienne, il ne reste qu’un morceau de mur au sud-est et un escalier étroit à l’est. Dans la partie haute se trouve la Porte de la mer, avec des éléments des fortifications de la période bosnienne. À l’intérieur des murs, un passage mène du rivage au sommet de la forteresse. Depuis mille neuf cent cinquante-deux, il y a ici un cinéma d’été en plein air. On y projette des films sous les étoiles depuis plus de soixante ans, et la forteresse accueille aussi le festival du film. L’entrée est payante. À l’intérieur, les escaliers de pierre sont raides. Des remparts, on voit l’entrée de la baie, le port de la ville et Igalo.

Depuis ce belvédère, regardez en bas, vers la mer. C’est là que se dressait la Citadelle, aussi appelée Mezzaluna, la demi-lune. Elle était bâtie au ras du rivage, si bien que ses murs sud étaient dans la mer. En mille sept cent deux, les Vénitiens l’ont reliée à la ville haute par un mur solide, et ont ainsi entouré toute la ville de remparts. Le séisme du quinze avril mille neuf cent soixante-dix-neuf lui a été fatal. La Citadelle s’est effondrée dans la mer, et ses vestiges sont toujours là, en contrebas. L’église à côté de vous est liée à la fin de la domination ottomane. Après avoir pris la ville en mille six cent quatre-vingt-sept, les Vénitiens ont construit ici, l’année suivante, un couvent de capucins avec une petite église dédiée à la Vierge Marie. Elle a ensuite été consacrée à saint François. Depuis mille neuf cent soixante-seize, elle porte le nom de saint Léopold Bogdan Mandić. Né à Herceg Novi, il a passé la plus grande partie de sa vie comme capucin à Padoue, et le pape Jean-Paul Deux l’a proclamé saint en mille neuf cent quatre-vingt-trois.

Voici la place basse de la ville, la place Mićo Pavlović. On y trouve l’église catholique Saint-Jérôme, patron de la ville. L’église actuelle date de mille huit cent cinquante-six. Au dix-septième siècle, une église paroissiale plus ancienne, dédiée au même saint, se trouvait à cet endroit. Elle a été démolie au dix-neuvième siècle, et la nouvelle a été construite plus grande et plus spacieuse. Elle abrite des tableaux de Tripo Kokolja, de Perast, l’un des plus importants peintres baroques de la baie. Cette place est un bon endroit pour évoquer un grand siège. Pendant environ deux cents ans, à partir de mille quatre cent quatre-vingt-deux, Herceg Novi a été sous domination ottomane. En septembre mille six cent quatre-vingt-sept, l’armée de la Sainte Ligue est arrivée devant les remparts, sous le commandement du Vénitien Girolamo Cornaro. Elle réunissait des mercenaires vénitiens, des Florentins, des chevaliers de Malte, des Monténégrins, des Herzégoviniens et des insurgés locaux. Les renforts ottomans ont été battus dans les environs, et la ville est tombée. Herceg Novi est restée vénitienne jusqu’en mille sept cent quatre-vingt-dix-sept. Ensuite se sont succédé les Autrichiens, les Russes et les Français, puis de nouveau l’Autriche.

Voici Sahat Kula, la tour de l’horloge, que les habitants appellent aussi Tora. D’après l’office de tourisme, elle a été construite en mille six cent soixante-sept, sous la domination ottomane, et c’était alors la porte principale de la ville. Elle mesure seize mètres de haut. Aujourd’hui, la tour est le symbole de la ville et figure sur ses armoiries et son drapeau. L’horloge indiquait autrefois les heures des prières musulmanes. La vieille horloge a fonctionné jusqu’en mille neuf cent quatre-vingt-quinze, puis a été remplacée par une horloge électrique, offerte par Zemun, ville amie. Dans le passage qui traverse la tour se trouve une statue de la Vierge, appelée la Vierge noire. La légende raconte que pendant les combats de mille six cent quatre-vingt-sept, trois hommes de Perast se sont abrités derrière un olivier. Un boulet a frappé l’arbre, ils ont survécu et ont fait le vœu de sculpter une Vierge dans le bois brûlé. Lors de la restauration de deux mille trois, on a confirmé que la statue est bien en bois d’olivier. Dans le passage, il y a aussi un relief du roi Tvrtko, posé en mille neuf cent quatre-vingt-deux pour les six cents ans de la ville. Le texte, en ancienne écriture bosnienne, cite sa charte sur la fondation de Saint-Étienne.

Vous êtes sur la place Nikola Đurković. Retournez-vous et regardez la tour de l’horloge d’en bas, avec les marches qui la traversent vers la vieille ville. Selon la municipalité, il y avait ici un canal, comblé au dix-neuvième siècle, et c’est alors qu’est née la place. C’est aujourd’hui le salon de la ville, avec ses cafés et ses concerts, et c’est ici qu’on fête le Nouvel An. On appelle Herceg Novi la ville des escaliers, et en février, la ville du mimosa. Quand une grande partie de l’Europe est sous la neige, le mimosa fleurit ici, un arbre aux fleurs jaunes et parfumées qui couvre les jardins et les coteaux. La Fête du mimosa a lieu depuis mille neuf cent soixante-neuf, et c’est l’un des plus anciens festivals touristiques du Monténégro. Des défilés avec la fanfare municipale et les majorettes traversent les rues, il y a des bals masqués et un carnaval, et l’on sert du poisson et du vin le long du front de mer. Si vous êtes ici en février, suivez simplement la musique. Vous trouverez les dates exactes sur la page du festival du site Travel to Montenegro.

Voici Belavista, la place haute de la ville. Son nom officiel est place du duc Stjepan, mais tout le monde l’appelle Belavista, la belle vue. La place est dominée par l’église orthodoxe Saint-Michel-Archange. Les travaux ont commencé en mille huit cent quatre-vingt-trois. Plusieurs architectes y ont travaillé, le projet final a été signé par Milan Karlovac en mille neuf cent cinq, et l’église a été consacrée en mille neuf cent onze. Elle a un plan en croix grecque, avec quatre bras égaux, et elle est bâtie en pierre finement taillée de l’île de Korčula. L’espace est byzantin, et dans le décor vous reconnaîtrez des motifs romans, gothiques et islamiques. L’iconostase est en marbre blanc d’Italie, œuvre du maître Bilinić de Split, et les icônes ont été peintes par un artiste tchèque. Les palmiers autour de l’église ont une centaine d’années. La veille du Noël orthodoxe, on brûle devant l’église la bûche de Noël. Derrière l’église, vers l’est, se trouve la porte est de la ville. Devant elle, la vieille fontaine Karača. Selon la municipalité, son nom est lié à la source qui a alimenté la ville en eau pendant des siècles.

Voici Kanli Kula, en turc la Tour sanglante. Les bâtisseurs ottomans lui ont donné sa forme actuelle au seizième siècle, au point le plus au nord de la vieille ville, à environ quatre-vingt-cinq mètres au-dessus de la mer. La première mention écrite vient du voyageur ottoman Evliya Çelebi, en mille six cent soixante-quatre. Son nom vient de la prison, qui avait une terrible réputation sous les Ottomans. Elle a été bâtie sur les fondations d’un édifice plus ancien portant l’inscription pro pace, pour la paix. À l’intérieur subsiste une citerne, transformée plus tard en cellule. Sur les murs, les prisonniers ont gravé des dessins : des galères, des croix, des dates et des blasons. Dans les années soixante, l’intérieur est devenu une scène d’été en plein air d’environ mille places, qui peut accueillir jusqu’à mille cinq cents personnes. Après le séisme de mille neuf cent soixante-dix-neuf, elle a de nouveau été reconstruite. Elle accueille aujourd’hui le festival du film, des concerts et des soirées folkloriques. L’entrée est payante. À l’intérieur, il y a beaucoup de marches et de pierres irrégulières. Des remparts, on voit toute la vieille ville, Forte Mare en bas au bord de la mer et, sur la colline, la forteresse Španjola.

Vous voici à Španjola, la forteresse de la colline Bajer, à environ cent soixante-dix mètres au-dessus de la mer. Les documents anciens l’appellent la Ville haute, et son nom actuel, l’Espagnole, lui vient des habitants. En juin mille cinq cent trente-huit, la flotte de l’amiral Andrea Doria a pris la ville, et les Espagnols ont commencé à bâtir ici une forteresse. Ils n’ont régné qu’un an. En mille cinq cent trente-neuf, l’amiral ottoman Barberousse a repris la ville après un siège très dur. Les Ottomans ont reconstruit la forteresse entre mille cinq cent trente-neuf et mille cinq cent quarante-huit. Une inscription au-dessus de l’entrée nommait le bâtisseur et se terminait par ces mots : oh, que tu es belle, merveilleuse construction. La forteresse a quatre bastions ronds aux angles. Du côté ouest subsistent des restes de la construction ottomane et des parties d’une mosquée. Les Vénitiens ont ajouté un grand mur en demi-cercle et une cour intérieure, et les Autrichiens de nouveaux bâtiments à côté de la forteresse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a servi de prison. L’entrée est libre, mais il n’y a pas de sentiers aménagés à l’intérieur, et le sol est irrégulier. La vue embrasse toute la ville, Kanli Kula, Forte Mare et l’entrée de la baie.

Bienvenue au monastère de Savina, à environ deux kilomètres à l’est de la vieille ville. Ce monastère orthodoxe compte trois églises, entourées de cyprès et d’un pin parasol de plus de deux cents ans. La petite église de la Dormition est la plus ancienne. Une inscription de mille huit cent trente et un indique l’an mille trente comme date de construction, mais les spécialistes la rattachent, par son style, à l’époque de la famille Kosača. On y a découvert les plus anciennes fresques de la région, du milieu du quinzième siècle, attribuées au peintre de Kotor Lovro Dobričević. La grande église de la Dormition a été bâtie de mille sept cent soixante-dix-sept à mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf par le maître Nikola Foretić, de Korčula. Son iconostase a été réalisée en mille sept cent quatre-vingt-quinze par Simeon Lazović et son fils Aleksije. Sur la colline au-dessus se trouve la petite église Saint-Sava, que la tradition date du treizième siècle. C’est elle qui a donné son nom au monastère. Le trésor conserve la croix de cristal de saint Sava, du treizième siècle, et l’icône de la Vierge de Savina, que les fidèles tiennent pour miraculeuse. C’est une communauté vivante. Épaules et genoux doivent être couverts, et l’on parle bas dans l’église.