Le Bocche di Cattaro in autoUn giro da Kotor con il traghetto e Perast

State entrando a Muo, un vecchio paese di pescatori ai piedi del Vrmac, di fronte a Kotor. Il nome viene dalla parola mul, che significa approdo. Mentre i vicini Prčanj e Dobrota vivevano delle grandi navi, qui si viveva di pesca e delle barche che portavano la gente dall'altra parte della baia. Muo è anche il paese natale del beato Gracija. Nacque qui nel millequattrocentotrentotto. Da giovane pescò e navigò, poi entrò nell'ordine degli agostiniani. Morì a Venezia nel millecinquecentootto, e la Chiesa lo proclamò beato. Nel milleottocentodieci il suo corpo tornò a Muo per nave. Gli abitanti gli costruirono una nuova chiesa, dedicata a Maria Ausiliatrice, e la consacrarono nel milleottocentosessantaquattro. Il beato Gracija riposa ancora lì, in un sarcofago d'argento. Alla fine dell'Ottocento a Muo nacque la società corale Zvonimir. Nel millenovecentosette qui aprì una fabbrica di conserve di pesce, che diede lavoro a uomini e donne del paese. La strada che attraversa Muo è stretta, quindi andate piano. Se volete visitare la chiesa, parcheggiate solo dove è permesso. Il passeggero può guardare al di là dell'acqua: di fronte ci sono le mura di Kotor e la fortezza di San Giovanni.

Davanti a voi c'è Prčanj. Sopra i tetti, sul pendio del Vrmac, si alza la grande chiesa della Natività della Vergine Maria. È la chiesa cattolica più grande delle Bocche di Cattaro. La progettò l'architetto veneziano Bernardino Maccaruzzi. I lavori cominciarono nel millesettecentoottantanove e finirono solo nel millenovecentonove, dopo una lunga pausa. Gli armatori di Prčanj si impegnarono a versare metà dei loro guadagni e a trasportare gratis la pietra bianca dall'isola di Korčula. Da dove veniva tanto denaro in un piccolo paese? Prčanj era un paese di marinai. Alla fine del Cinquecento le autorità veneziane si accorsero che i marinai di Prčanj arrivavano a Venezia prima delle navi di Stato, e affidarono loro la posta ufficiale. Le case di pietra delle famiglie dei capitani sono ancora allineate sulla riva, separate da giardini e uliveti. Di Prčanj era anche il capitano Ivo Visin. Tra il milleottocentocinquantadue e il milleottocentocinquantanove fece il giro del mondo sul veliero Splendido, con un equipaggio di undici uomini. La bandiera d'onore che ricevette per l'impresa è custodita a Prčanj, e il suo busto si trova accanto alla chiesa. Sulla strada principale c'è anche il palazzo Tre Sorelle. La leggenda racconta che tre sorelle amavano lo stesso uomo, un capitano di Herceg Novi. Oggi questa leggenda è tutelata come patrimonio culturale immateriale. Dal lungomare sale alla chiesa un'ampia scalinata di pietra. D'estate è difficile parcheggiare lungo la riva, quindi il mattino è il momento migliore.

State attraversando Stoliv. Il paese ha due parti. Donji Stoliv è sul mare, mentre Gornji Stoliv è molto più in alto, in un bosco di castagni, tra duecento e duecentoquaranta metri di quota. Ci si sale per un antico sentiero di pietra. Lassù oggi vivono solo una ventina di persone, e il paese è dominato dalla chiesa di Sant'Elia. Nel Seicento e nel Settecento gli abitanti scesero verso la riva, in un nuovo paese. Nel millesettecentoventuno Donji Stoliv ottenne lo status di località marittima e, come a Prčanj, qui vivevano capitani e marinai. Secondo la tradizione locale, furono proprio i marinai a portare le camelie dall'Estremo Oriente. Il clima mite le favorisce, e ogni primavera Stoliv festeggia la sua festa delle camelie, con una mostra di fiori, concerti e un ballo. Sulla punta di Donji Stoliv c'è la piccola chiesa di San Basilio, con affreschi della fine del Quattrocento. Raffigurano santi della Chiesa d'Oriente e d'Occidente, con iscrizioni in caratteri cirillici e latini. Al di là dell'acqua, sulla riva opposta, c'è Perast. Ci arriveremo nella seconda parte del giro.

Vi state avvicinando a Lepetane e al punto più stretto della baia, lo stretto delle Catene, in lingua locale Verige. Sul capo c'è la piccola chiesa fortificata della Madonna degli Angeli. Sui suoi muri sono incisi due anni, millecinquecentoottantacinque e milleseicentocinquantaquattro. Si pensa che segnino dei restauri; allora intorno alla chiesa furono costruite mura con feritoie. La tradizione vuole che l'abbia promessa un marinaio la cui nave, carica di riso, scampò a una tempesta. Lepetane prende il nome dalla famiglia Lepetan di Perast, che qui aveva dei possedimenti. Fino alla metà del Novecento qui c'era una cava di pietra rossa, con cui sono lastricate terrazze e piazze in tutta la baia. Poco più avanti c'è l'approdo del traghetto per Kamenari. Il biglietto per un'auto costa cinque euro e si paga prima dell'imbarco. Si può comprare anche in anticipo online. Pedoni e ciclisti viaggiano gratis. D'estate, soprattutto nei fine settimana, la coda può superare la mezz'ora. Il traghetto, comunque, accorcia di una ventina di chilometri il viaggio tra Budva e Herceg Novi. Se volete passare da Tivat e da Porto Montenegro, proseguite dritto oltre il traghetto per circa quattro chilometri. Tornerete al traghetto per la stessa strada.

State entrando a Tivat. Davanti a voi c'è Porto Montenegro, un porto turistico per yacht. Qui, nel milleottocentoottantanove, l'Austria-Ungheria fondò l'Arsenale, una delle più grandi basi navali dell'Adriatico. Qui si riparavano e si allestivano navi e sommergibili, prima austro-ungarici e tedeschi, poi jugoslavi. Dopo la Seconda guerra mondiale il cantiere lavorò con il nome di Sava Kovačević. Quando la marina militare se ne andò, l'area dell'Arsenale diventò un porto turistico con appartamenti, ristoranti e una passeggiata. Nella vecchia segheria dell'Arsenale oggi c'è la Collezione del patrimonio navale, con più di trecento pezzi. Tra questi ci sono attrezzature di navi austro-ungariche e vecchie macchine industriali dell'Arsenale. Accanto alla collezione è esposto il sommergibile Heroj, un tempo l'orgoglio della marina jugoslava. Se vi serve una pausa per un caffè o per pranzo, questo è un buon posto. A Tivat il parcheggio è quasi ovunque a pagamento, per zone. Quando ripartite, tornate per la stessa strada al traghetto di Lepetane. Il racconto successivo comincia quando il traghetto sarà a metà dello stretto.

Ora siete sul traghetto, all'imbocco delle Catene, il punto più stretto delle Bocche di Cattaro. Lo stretto è lungo circa due chilometri e trecento metri, e nel punto più stretto è largo solo circa trecentoquaranta metri. Collega la baia di Tivat con le baie interne di Risan e di Kotor, che percorreremo fino alla fine del giro. Verige vuol dire catene. Secondo la tradizione, un tempo lo stretto veniva chiuso con catene tese da una riva all'altra, perché le navi nemiche non passassero verso Kotor. Le fonti non concordano su quando sia successo: prendetelo come un racconto, non come una data. La linea è gestita dall'azienda pubblica che amministra il demanio marittimo del Montenegro, con una flotta di otto traghetti. D'estate partono ogni quindici o venti minuti, giorno e notte. D'inverno ogni venti minuti, dalle sei del mattino a mezzanotte, e di notte più di rado. Da questo stretto passano anche le navi da crociera dirette a Kotor. Verso nord, le Catene portano a Perast. È anche la nostra direzione, ma via terra. A bordo seguite le indicazioni dell'equipaggio.

State costeggiando le Catene verso Kostanjica, un piccolo paese di un centinaio di abitanti. Qui lo stretto finisce e davanti a voi si apre la baia interna. Lasciate il panorama al passeggero. Sull'acqua, davanti a Perast, ci sono due isole. Quella con la chiesa a cupola è la Madonna dello Scalpello. È stata fatta a mano. Su uno scoglio sommerso, che qui chiamano škrpjel, la gente di Perast per secoli ha ammucchiato pietre e affondato vecchie navi, finché l'isola non è diventata grande abbastanza per una chiesa. Secondo la tradizione, tutto cominciò il ventidue luglio millequattrocentocinquantadue, quando alcuni pescatori di Perast trovarono un'icona della Madonna sullo scoglio. L'usanza è ancora viva: ogni anno, al tramonto del ventidue luglio, gli abitanti di Perast gettano pietre dalle barche intorno all'isola. Si chiama la Fašinada. Nella chiesa ci sono ex voto di marinai, più di duemila placche d'argento e sessantotto dipinti del pittore barocco Tripo Kokolja. L'altra isola, coperta di cipressi, è San Giorgio, con un antico monastero benedettino. Dietro le isole, sulla riva, c'è Perast. Ci arriveremo girando intorno alla baia di Risan, in circa mezz'ora. Se volete una foto, fermatevi solo in una piazzola sul mare, mai in curva o in mezzo alla strada.

State entrando a Morinj. Qui sgorgano molte sorgenti dai pendii del monte Orjen, e i torrenti attraversano il paese fino al mare. Per questo il mare lungo questa riva è decisamente più freddo che nel resto della baia, e molto limpido. Su uno di questi torrenti ci sono i mulini Ćatović, vecchi mulini di pietra che appartengono alla famiglia Ćatović da più di duecento anni. Oggi ospitano una nota trattoria di pesce e frutti di mare. D'estate conviene prenotare. Sopra la riva c'è Gornji Morinj, un vecchio paese di pietra a cui si sale per un ripido sentiero lastricato. Giù, lungo la strada, c'è una spiaggia con parcheggio, se avete voglia di un bagno. Proseguendo verso Risan passerete per Lipci. Sopra quel paese, sotto una roccia, si è conservata una pittura preistorica: una scena di caccia con cervi e cavalieri, dipinta in bianco. È considerata la pittura più antica di questo tipo in Montenegro. Ci si arriva a piedi, quindi informatevi sul sentiero prima di partire. Sopra di voi c'è l'altopiano di Krivošije, uno dei luoghi più piovosi d'Europa. Ecco perché in questa parte della baia c'è tanta acqua.

State entrando a Risan, l'insediamento più antico delle Bocche di Cattaro. Nell'antichità si chiamava Rhizon ed era una città fortificata degli Illiri. In quell'epoca tutta la baia portava il suo nome. Secondo la tradizione, qui si rifugiò dall'esercito romano la regina illirica Teuta, nel terzo secolo avanti Cristo. Sotto Roma la città prosperò, soprattutto nel primo e nel secondo secolo. Di quell'epoca si sono conservati i mosaici pavimentali di una villa urbana del secondo secolo. Si trovano lungo la strada principale, all'uscita del paese verso Perast, e sono segnalati come mosaici romani. Il mosaico più famoso raffigura Hypnos, il dio greco del sonno: un giovane alato, seminudo, che dorme semisdraiato con le gambe incrociate. Si trova in una stanza che si ritiene fosse una camera da letto. Gli altri pavimenti sono coperti di motivi geometrici in bianco, verde, blu, rosso e nero. I resti della villa furono scoperti nel millenovecentotrenta. Il sito è piccolo e la visita è breve. Verificate orari e prezzo del biglietto sul posto. Dopo le piogge forti, vicino a Risan, la cascata di Sopot sgorga dalla roccia: è una delle sorgenti che alimentano questa parte della baia.

Vi state avvicinando a Perast. Questa è la tappa in cui vale la pena scendere dall'auto. Perast si gira a piedi, quindi lasciate l'auto in uno dei parcheggi all'ingresso del paese. Sono a pagamento e d'estate si riempiono presto. In epoca veneziana Perast era una città di capitani e armatori. Sul lungomare si allinea una fila di palazzi barocchi, e sopra la piazza si alza il campanile di San Nicola, alto cinquantacinque metri. Gli abitanti di Perast erano i guardiani della baia. Nel milleseicentocinquantaquattro respinsero un grande attacco ottomano. Perast festeggia ancora quella vittoria ogni quindici maggio, con una gara di tiro chiamata il tiro al kokot. Qui si insegnava anche a navigare. Alla fine del Seicento un capitano di Perast, Marko Martinović, insegnò la navigazione a giovani nobili russi mandati dallo zar Pietro il Grande. Dal lungomare partono le barche per la Madonna dello Scalpello. Il tragitto dura pochi minuti; concordate il prezzo prima di salire. Per una passeggiata a Perast, Travel to Montenegro ha un'audioguida a parte; la trovate sul nostro sito. Questa guida riprende quando tornate al volante.

State entrando a Orahovac, all'estremità nord della baia di Kotor. Secondo la tradizione locale, il nome viene dai noci, orah nella lingua del posto, che un tempo crescevano qui in gran numero; gli abitanti portavano le noci ai mercati della costa. Orahovac compare negli archivi di Kotor già nel milletrecentonovantanove. All'inizio del Seicento aveva ottanta case, e a metà dell'Ottocento più di mille abitanti. Da qui si apre la vista su tutta la baia di Kotor. In fondo, sotto le pareti di roccia, c'è Kotor, e sopra le pendici del Lovćen. Alla vostra destra, al di là dell'acqua, c'è la penisola di Vrmac, con Prčanj e Muo, che avete attraversato all'inizio. Sopra il paese ci sono le pareti di Orahovačke grede. Ai loro piedi nasce il fiume Ljuta, che raggiungerete fra un paio di minuti. La Ljuta separa Orahovac da Dobrota. Orahovac ha anche una piccola spiaggia proprio accanto alla strada. I posti per parcheggiare sono pochi: d'estate fermatevi solo dove è permesso.

Questa è Ljuta. Il fiume che dà il nome al luogo nasce sotto le rocce e, dopo un corso brevissimo, si getta in mare. Un tempo sul fiume giravano dei mulini. Uno di questi oggi è il ristorante Stari Mlini, gestito dalla famiglia Đurić. Al centro del paese, su un terrazzo di pietra recintato vicino al mare, c'è la chiesa barocca di San Pietro. I lavori cominciarono intorno al millesettecento e finirono nel millesettecentoottanta. I marinai del posto portarono la pietra da Korčula, come per la grande chiesa di Prčanj. La pianta ricorda la Madonna dello Scalpello, che probabilmente le fece da modello. Due delle pale d'altare sono del pittore veneziano Fonte Basso. Sull'altare nord c'è una Madonna rivestita d'argento, molto venerata dagli abitanti dal milleottocentocinquantacinque, per un voto fatto durante un'epidemia di colera. A Ljuta comincia Dobrota, un lungo paese di case di capitani che si allunga sulla riva fino a Kotor.

State attraversando Dobrota. Il paese si allunga per circa sette chilometri, da Ljuta a Kotor. Compare nei documenti di Kotor già nel milleduecentosessanta, e nel millesettecentodiciassette ottenne lo status di località marittima. Dobrota era un paese di marinai. All'inizio dell'Ottocento aveva trentacinque navi e quattrocentoquarantatré uomini d'equipaggio, ed era il principale centro armatoriale della baia. Il potere era nelle mani delle vecchie famiglie di Dobrota: i Radimir, Dabinović, Tripković, Ivanović, Radoničić, Milošević e altri. I loro palazzi sono ancora lungo la riva, rivolti al mare. Davanti a voi c'è la chiesa di Sant'Eustachio, con il suo campanile. Fu costruita nel millesettecentosettantatré. Custodisce una collezione del famoso merletto di Dobrota del Seicento e del Settecento. Le guerre napoleoniche e il blocco navale misero fine all'età d'oro della marineria di Dobrota. Lungo la riva c'è ancora una passeggiata di alcuni chilometri fino a Kotor, se dopo il giro avete voglia di farla a piedi.