Il lago di Scutari e la strada del vino della CrmnicaUn itinerario audio in auto

Siete a Virpazar, dove il fiume Crmnica sfocia nel lago di Scutari. Nel nome c'è la parola pazar, mercato: qui la valle della Crmnica incontrava il lago. Sopra il paese sorge la fortezza di Besac. La maggior parte delle fonti dice che la costruirono gli Ottomani alla fine del Quattrocento, dopo la caduta della Zeta, per controllare il lago. I montenegrini la presero all'inizio del Settecento, e nella seconda guerra mondiale gli italiani la usarono come prigione. Un sentiero sale fin lassù dal paese. Sulla roccia in centro c'è un monumento del millenovecentosessantatré. Ricorda il tredici luglio millenovecentoquarantuno, quando insorti di Godinje, Seoca, Boljevići, Krnjice e Virpazar attaccarono il presidio italiano di qui e lo conquistarono, nel primo giorno dell'insurrezione del Tredici luglio. Virpazar ebbe anche la prima ferrovia del Montenegro. Una linea a scartamento ridotto da Bar fu aperta nel millenovecentootto e chiusa nel millenovecentocinquantanove. Oggi dal porto partono le barche per il giro del lago, e il parcheggio in centro è gratuito. Alla fine dell'inverno il paese ospita il Festival del vino e dell'alborella, quando i vignaioli della Crmnica versano il loro vranac nelle bancarelle lungo la via.

Davanti a voi c'è Godinje, un vecchio villaggio sul pendio sopra il lago. Le case sono addossate l'una all'altra e attraversate da passaggi, così un tempo si poteva andare dalla prima all'ultima casa senza uscire allo scoperto. Secondo la tradizione era una difesa contro le incursioni ottomane. Per secoli qui vissero i clan Leković e Nikač, e uomini di Godinje erano tra gli insorti che attaccarono Virpazar nel millenovecentoquarantuno. Godinje è legata anche alla dinastia dei Balšić. Balša Terzo vi soggiornò durante le sue guerre con Venezia, all'inizio del Quattrocento. È anche un villaggio del vino. La cantina Garnet appartiene alla famiglia Leković. Miško e Maja, la tredicesima generazione, producono vranac e chardonnay dentro il parco nazionale, e la degustazione si tiene su una terrazza accanto alla casa più antica del villaggio, da aprile a novembre, solo su prenotazione. Sotto il villaggio, su un isolotto del lago, si vede la fortezza di Grmožur. La costruirono gli Ottomani nel milleottocentoquarantatré, e poi servì da prigione. Si racconta che ci mandassero solo i detenuti che non sapevano nuotare. Il villaggio si scopre meglio a piedi. Lasciate l'auto dove non blocca la strada stretta.

Questa strada da Virpazar verso Bar ha un passato insolito. Segue il tracciato della vecchia ferrovia a scartamento ridotto da Bar a Virpazar. I lavori iniziarono nel millenovecentocinque, i treni circolarono fino al millenovecentocinquantanove, e poi la linea diventò una strada. Ecco perché la pendenza è dolce e le curve sono larghe quanto serve a un treno. Siete passati per Boljevići. Anche i suoi abitanti erano tra gli insorti che il tredici luglio millenovecentoquarantuno attaccarono il presidio italiano di Virpazar. Limljani è un villaggio a circa duecentoventi metri sul mare. Qui la famiglia Klisić coltiva circa quattro ettari di vigna: vranac, kratošija, cabernet sauvignon, moscato italiano e l'autoctona lisičina. Offrono degustazioni, pasti fatti soprattutto con i propri prodotti, corsi di cucina e due camere. In stagione gli ospiti possono partecipare alla potatura, alla vendemmia di settembre e ottobre e alla distillazione della rakija in ottobre. Intorno al lago e nella Crmnica si coltiva anche la cipolla della Crmnica, una cipolla rossa dolce e delicata che Slow Food ha inserito nella sua Arca del Gusto. Dal seme al bulbo ci vogliono tre anni.

State entrando nella Crmnica, la valle che scende dai monti della costa fino a Virpazar. Da qui viene il vranac, l'uva nera tipica del Montenegro, e il suo vino rosso. Lo descrisse per primo Mitar Plamenac nel milleottocentonovantuno. Oggi conosciamo anche i suoi genitori. Uno studio genetico pubblicato nel duemilaventi ha dimostrato che il vranac discende dalla kratošija e dalla duljenga. La kratošija è un antico vitigno di questa costa, la stessa uva che in America chiamano zinfandel e in Italia primitivo. La duljenga è un raro vitigno locale. Il vranac copre oggi circa metà dei vigneti del Montenegro. Gran parte cresce in grandi piantagioni vicino a Podgorica, ma nella Crmnica resta una faccenda di famiglia: quasi ogni villaggio ha le sue cantine, e molte case versano il proprio vino alla propria tavola. La vendemmia comincia a metà settembre e dura per tutto ottobre, e Virpazar ne festeggia l'inizio a settembre con una festa dell'uva. Poco fa siete passati davanti alla stazione di Virpazar. Lì ha la cantina la famiglia Mašanović, che fa vino da più di dieci generazioni. Uniscono il vranac a marselan, cabernet e kratošija, e alla degustazione lo servono con pršut, formaggio e carpa marinata. Prenotate almeno il giorno prima. Ripasserete davanti alla cantina al ritorno.

A Donji Brčeli c'è il monastero di San Nicola. Risale al Quattrocento, e la sua fondazione è attribuita a Jelena Balšić. Il principe Nikola lo fece restaurare nel milleottocentosessantuno. In questa chiesa è sepolto Šćepan Mali, uno dei personaggi più strani della storia montenegrina. Era un forestiero di origine sconosciuta che si spacciava per lo zar russo Pietro Terzo, e dal millesettecentosessantasette fino alla morte, nel millesettecentosettantatré, governò il Montenegro. Sotto il pavimento della chiesa c'è una stanza a volta che, si crede, ai suoi tempi servisse da prigione. Brčeli è anche un villaggio del vino. La famiglia Kopitović vive qui dal Quattrocento, e la sua cantina di casa ha più di trecento anni. Producono sei vini, e uno dei rossi si chiama Šćepan Mali. La degustazione si fa nella casa di famiglia, con cucina casalinga, e va prenotata. Più in alto, a Bukovik, la famiglia Rajković gestisce la cantina Buk, con vigneti tra duecentosettanta e settecento metri. E un po' più avanti, a Građani, la cantina Lipovac conserva reperti di anfore del terzo secolo avanti Cristo e una cantina scavata dieci metri sottoterra.

Ora siete sulla vecchia strada tra Virpazar e Rijeka Crnojevića, un tempo via delle carovane. Sotto di voi c'è il lago di Scutari, il più grande lago dei Balcani, che il Montenegro divide con l'Albania. D'estate copre circa trecentosettanta chilometri quadrati, d'inverno si allarga fino a cinquecentoquaranta. La parte montenegrina è parco nazionale dal millenovecentoottantatré, e il lago è nella lista di Ramsar delle zone umide di importanza internazionale. Qui sono state osservate circa duecentoottanta specie di uccelli. La più famosa è il pellicano riccio, che su questo lago ha alcune delle sue ultime colonie in Europa. A est, a Vranjina, la strada e la ferrovia per Podgorica attraversano il lago. Lì c'è anche la fortezza di Lesendro, che gli Ottomani strapparono a Njegoš nel milleottocentoquarantatré. D'estate gran parte della riva si copre di ninfee bianche e gialle. Il pesce ha sempre nutrito questi villaggi, e il più noto è l'ukljeva, una piccola alborella argentata che vive solo nei bacini dei laghi di Scutari e di Ocrida. Oggi è protetta e si può pescare solo da novembre a metà marzo. La strada è stretta, con pochi punti per incrociarsi. Se volete una foto, fermatevi solo in una piazzola, mai in curva.

Sotto la strada, in una ripida insenatura che scende verso il lago, c'è Poseljani. Un tempo era un posto importante. Il torrente che qui cade nel lago muoveva una quindicina di mulini, e qui si macinava il grano dei villaggi su entrambi i lati del monte. Al villaggio si arrivava via terra e in barca. Quando i mulini non servirono più, il villaggio si svuotò quasi del tutto. Dei mulini restano solo muri di pietra coperti d'edera. Negli ultimi anni alcune famiglie sono tornate, per sempre o per il fine settimana. L'acqua c'è ancora. La cascata più grande è in cima al villaggio, e più in basso ci sono salti più piccoli e ponticelli di pietra. In primavera e dopo la pioggia il torrente è al massimo. Se volete scendere, un sentiero di pietra parte dalla strada ed è segnato male. La discesa è ripida: mettete scarpe buone e ricordate che poi si risale. Se siete solo di passaggio, godetevi la vista e proseguite. Su questa strada un tempo passavano le carovane tra la Crmnica e Rijeka Crnojevića. Oggi è una delle strade più belle del lago, ma è lenta: contate su circa quaranta chilometri all'ora.

Davanti a voi si apre la valle di un fiume che porta il nome di una famiglia, i Crnojević, che governarono la Zeta nel Quattrocento. Ivan Crnojević regnò dal millequattrocentosessantacinque al millequattrocentonovanta. La sua capitale era Žabljak, dove la Morača entra nel lago. Quando gli Ottomani presero Žabljak nel millequattrocentosettantotto, Ivan si ritirò qui, a Obod sopra il fiume, che aveva fortificato qualche anno prima. Qualche anno dopo salì a Cetinje e lì costruì un monastero. Suo figlio Đurađ fondò una tipografia, da cui nel millequattrocentonovantaquattro uscì l'Octoechos, il primo libro stampato in cirillico tra gli slavi del sud. La maggior parte degli storici colloca la tipografia a Cetinje, mentre la tradizione locale la lega a Obod, sopra il paese verso cui state scendendo. Il fiume è lungo solo una dozzina di chilometri. Nasce sotto una grotta del colle Obod, poco lontano dal paese, e sfocia nel lago di Scutari, la cui acqua raggiunge l'Adriatico attraverso la Bojana. Ora la strada scende a tornanti. Guidate piano; potrete parcheggiare in paese.

Benvenuti a Rijeka Crnojevića. Il ponte di pietra ad archi lo fece costruire il principe Danilo nel milleottocentocinquantatré, in memoria del padre Stanko Petrović. Sostituì un ponte di legno fatto costruire prima da Petar Secondo Petrović Njegoš. Accanto al ponte, sulla riva sinistra, Danilo costruì anche una casa chiamata la Mostina. L'edificio più antico conservato in paese è la casa di San Pietro di Cetinje. Nell'Ottocento e all'inizio del Novecento questo era il più grande porto e centro commerciale del Montenegro. Qui si commerciava l'ukljeva essiccata, ricercata anche sulle tavole italiane. All'inizio del Novecento una fabbrica chiamata Marica produceva essenza di perla dalle squame di pesce. Oggi è un paese tranquillo con poche decine di abitanti e ristoranti sul fiume, noti per la carpa affumicata e la zuppa di pesce. La carpa si sala e si affumica su legno di melograno o di salice, e la carne diventa rossa. Ci sta bene un bicchiere di vranac della Crmnica, ma solo per chi non guida. Da Rijeka Crnojevića partono anche barche che scendono il fiume verso il lago, fino a Karuč e Dodoši.

Se c'è posto, entrate nella piccola piazzola del belvedere. Non fermatevi sulla strada. Questa è Pavlova Strana, cioè il pendio di Pavle. Sotto di voi il fiume Rijeka Crnojevića fa un giro quasi completo intorno a una collina verde e poi si perde nel lago tra canne e ninfee. Questa veduta è una delle fotografie più famose del Montenegro: la vedrete su cartoline, calendari e guide. Qui acqua e terra si danno il cambio. D'estate la piana intorno al fiume è verde, e quando d'inverno il lago cresce, l'acqua si allarga sopra di essa. La stessa vista cambia a ogni stagione. La luce migliore è al mattino e nel tardo pomeriggio, quando fa anche meno caldo. A mezzogiorno il sole è alto e il paesaggio sembra più piatto. Le colline intorno a voi appartengono alla Riječka nahija, l'antico distretto intorno a Rijeka Crnojevića. Su terrazze esposte al sole e al lago qui si coltivano vranac e kratošija. La prossima tappa è nei loro villaggi del vino.

State attraversando la Riječka nahija, i villaggi sopra Rijeka Crnojevića e il lago. Qui i vigneti sono a terrazze e le cantine sono piccole e di famiglia. Drušići è considerato il villaggio del vino più noto della zona. La gente del posto dice che il nome viene da un'antica parola illirica che significa uva. La famiglia Janković ha qui circa quattromila viti, che danno ogni anno circa tremila litri di vino e settecentocinquanta litri di rakija. A Rvaši, nella frazione di Suvodoli, la famiglia Šofranac gestisce la cantina Mrkan, con circa tremila viti a terrazze. Il loro rosso si fa con kratošija e vranac, e la sala di degustazione guarda sul vigneto e sul villaggio. In entrambe le cantine gli ospiti possono partecipare alla vendemmia ad agosto e settembre. Dall'altra parte della valle ci sono altre due aziende: Rakčević a Smokovci, in una casa di famiglia di cento anni, e Vukmirović a Gornji Ceklin, con una cantina scavata nella terra. Qui la kratošija si beve in purezza più spesso che altrove. Assaggiatela, ma se guidate fatevi incartare una bottiglia per dopo.

La strada scende a Karuč, un piccolo borgo di pescatori sulla riva nordoccidentale del lago. È nato da capanne di pescatori temporanee, perché all'Occhio di Karuč, una sorgente sotto il lago nell'insenatura, le alborelle si radunavano in gran numero. L'acqua della sorgente resta fredda e limpida anche d'estate. Sopra l'insenatura ci sono le rovine della residenza invernale del vescovo Petar Primo, costruita nel milleottocentootto, dove passava gli inverni per il clima mite. A circa un chilometro dalla sorgente, a undici metri di profondità, giace il relitto del piroscafo Skenderbeg, affondato il dodici febbraio millenovecentoquarantadue. Ci si immerge solo con un operatore autorizzato. Il parcheggio in basso è piccolo. Se avete lasciato l'auto in alto, la discesa a piedi dura circa cinque minuti. Prima di Karuč si stacca una strada stretta per Dodoši, un vecchio villaggio di pescatori dalle case fitte su un promontorio. D'inverno il lago lo circonda quasi da ogni lato. A sud-est di qui, alla foce della Morača, sorge la fortezza di Žabljak Crnojevića, un tempo capitale di Ivan Crnojević. Gli Ottomani la presero nel millequattrocentosettantotto, e tornò al Montenegro nel milleottocentosettantotto. In auto ci si arriva dal lato di Podgorica, d'estate anche in barca. Da Karuč e da Rijeka Crnojevića partono barche locali per il giro del lago. È il modo migliore per vedere le ninfee e gli uccelli, e allora anche chi guida può bere un bicchiere.